Равномерность нагрева радиаторов при такой схеме

Доброго времени суток.
Товарищи посоветовали создать свою тему, т. к. слишком много вопросов к моей схеме отопления.
Дом 90квм. утеплен мин. ватой 150мм. Телпопотери рассчитывал около 120-130Вт/м.
Котел Buderus logano s11112 квт, радиаторы Rifar monolit 500, система открыта, с принуждением, трубы пп, стояк 3/4, по этажам 1/2, бак на чердаке.
На каждый радиатор планирую ставить терморегуляторы. От котла метал. труба около метра, затем пп. На схеме насос не туда воткнул.
1. Будут ли при такой схеме радиаторы нагреваться равномерно?
2. Особенно смущают одиночки, уходящие в холл, или лучше пустить их в конец цепи?
3. Не будет ли разницы температур радиаторов на этажах?
4. Нужен ли в моем случае коллектор?
5. Правильно ли расположение радиаторов?
6. Диаметр труб?

Вероятно, не учел что-то еще. Покритикуйте, пожалуйста.

 

Схема не рабочая. ТТ котёл и PPR, это опасный вариант. Диаметры не приемлемые, ЕЦ не будет и в любом случае расход недостаточный.

Глупость.

Нет

Обязательно будет.

Нет.

Где как.

Неприемлемые при любой схеме.
Имхо. Советую использовать стальные трубы нужного диаметра, правильно подобрать мощность радиаторов.

 

Речь вроде про насос была...

 

https://www.forumhouse.ru/threads/186193/
https://www.forumhouse.ru/threads/180386/#post-4948493 опыт эксплуатации ТТ и ПП труб.

 

Кто и как будет ..тушить котел, если "терморегуляторы" радиаторов закроются?
..Интересует именно "план действий" (?)
На случай "Взрыв отопительного котла". ..Показывает "нейтральный ко всему" Яндех.
Картинки, имхо, о "закрытых" системах.
В открытых - просто "безобидный" выброс пара в бачок. (со свистом)
..Но все равно звуки - "страшные".

Один из "выходов из положения".

 

Ок, ПП убираем. Смогу ли обойтись без сварки, только с помощью фитингов и муфт? Варить умею, но одно дело сварить два профиля, другое чтобы вода не потекла через мой шов, пусть и без давления. А что не так с диаметрами труб? 20 внутренний диаметр на стояк, рассчитал пи скорости 0,4 на 90квм, и от стояка 15 на первый и второй при такой же скорости на площадь 45квм.
Терморегуляторы, как я понимаю в случае с тт, при правильной схеме и расчете радиаторов, и не нужны, так? Убираем вместе с ПП. Пересмотрел много схем и здесь и на других форумах, но никак не могу понять как работает система отопления, насос тянет воду с обратки и подает на тт, она нагревается и идет к радиаторам. Те радиаторы, что дальше получают воду с температурой меньшей чем на выходе из тт из-за теплопотерь, следовательно те, что дальше от стояка нагреваются меньше. Опять же скорость, она разная в зависимости от удаленности от стояка? Решаем установкой нескольких стояков, но удаленность каждого из стояков тоже разная, совсем запутался. Так какие радиаторы я расположил неверно? А что с расчетами их теплоотдачи не так? 130вт на метр при теплоотдаче секции в 196вт, нет?

 

Если система будет ..чисто "принудительная", даже без изменения схемы
2-трубки с ППР25, все возможно (?) сделать сталью Ду20-25.
При этом, "на резьбах" - вполне возможно.

Можно и Ду20 (см. выше). Но проблема "утилизации" мощности котла будет зависеть
строго от работы / неработы насоса. (электро-зависимость)
Вся "радость" от стальных труб (с нерабочим насосом) - что им "пофих" кипение котла.
А кипеть он будет. (бесперебойник, аккумулятор и проч. "аварийка")
В этих "условиях" буквально ..просится СО хотя бы с "признаками" естественной циркуляции (ЕЦ).
Но трубы ...потребуются "толще". И по-другому "разложенные".

Собственно, "пособия":
2-Трубка ЕЦ 1 этаж. https://www.forumhouse.ru/threads/133787/ (от Polena)
Двухтрубная СО с ЕЦ в доме 110 кв. м https://www.forumhouse.ru/threads/131952/ (от Sholpan)
СО с ЕЦ + насос (на байпасе) + открытый РБ в новом 1-этажном доме 85м2 (от Ngineer)

FAQ - полностью в вашем распоряжении.
Коротко - "ближнее"/ хорошее прикрыаем рег. кранами,
"дальнее" / плохое - открываем на "всю".
- "Гидравлическая балансировка" называется, если цирк. принудительная.
Или ... "помощь" в ней, если циркуляция естественная.

196 Вт при ср. температуре в приборе = 90*
и в помещении = 20* (Температурный напор = 70*)
Хотя с железными трубами это возможно, но "лучше" взять чугун. (др. секционные?)
И посчитать, как 100 Вт / секция.

 

Отправляю новую схему на суд. Открытая с ЕЦ. Уклоны рисовать не стал, горячая - от, холодная - к, тут думаю не ошибусь, насос оставляю на обратке. По расчету диаметра труб не нашел нужной инфы, отталкивался от принципа меньший диаметр на переход при горячей и наоборот с холодной. Ориентировался на схему Polena. Радиаторы пересчитал как 100вт/секция. Какое расстояние разрешено от стояка? Как лучше поступить с радиатором на 12 секций на втором этаже? Ничего что контуры разных размеров, с разным количеством секций?

 

0,5..0,7 (до метра)

балансировка после монтажа, на радиаторах или сначала поконтурно затем порадиаторно.
Вариант вертикальной однотрубки.

 

Как красиво получилось)
В принципе, смогу все это технически воплотить. Однотрубка для меня, конечно, будет проще, но что касаемо кпд, или при таких размерах нет ничего страшного? На втором этаже все соединения боковые, на первом диагональные, опять же по равномерности нагрева радиаторов второго этажа при боковом соединении? Бэйпас с краном или клапаном? Терморегуляторы все-таки нужно ставить для регулировки? На обратку? Балансировка порадиаторно мне понятна, как осуществить регулировку поконтурно? Бэйпас только на 12-тисекционный радиатор? Не понял что значит Ду40 (50)?

Извиняюсь, что столько вопросов(

 

Возможен вариант горизонтальной однотрубки, имхо, не представляю дом куда это будет вписываться.

У СО нет КПД, есть теплоотдача, не накосячите с диаметрами (расход) и теплотдачей секции радиатора 200+Вт, всё будет нормально.https://www.forumhouse.ru/threads/325760/#post-13733505 0 радиаторах

"Бок" прекрасно работает, при условии это второй этаж ещё поджимать придётся, чтобы "Африки" не было.

Не понял о чём.

По желанию трудящихся, подача - регулировка Т* в комнате, обратка - балансировка СО.

На схеме он далеко от стояка, этим вызвана необходимость байпаса.

Приблизительно как и радиатор, "давите" горячий, запускаете прохладный, затем ловите баланс.

Диаметр условный - внутренний диаметр стальной трубы (40...50 мм)

 

Обе вертикальные (1-2 тр.) системы с верхним розливом - максимум возможного здесь.
2-тр. больше "приспособлена" к насосу. (если он будет)

И к терморегуляторам 2-тр. более "склонна". Если опять же, с насосом.

Если поможет сделать "выбор".
Хотя без насоса (ЕЦ) обе системы равнозначны.

 

Вот окончательный вариант, который в ближайшие дни попытаюсь воплотить в жизнь. Lyko, спасибо огромное за отлично подобранный материал в FAQ. Пересчитал самостоятельно, без калькуляторов, теплопотери, получилось усреднено в районе 120 вт/м, теплоотдачу радиаторов при 70/50 около 117вт/сек., поэтому количество радиаторов менять не стал, слегка только изменил расположение, чтобы сократить расстояние до стояков. За схему огромное спасибо Next57!)
Думаю отказаться от Monolit в пользу Forza, качество и состав материала там вроде одинаков, отличием является только варианты сборки, но в моем случае при отсутствии давления в системе это не имеет значения. Что скажете?
Обратка проходит через входную дверь. Если я пущу ее в этом месте в полу, перевернутой буквой "П", как это повлияет на движение воды при ЕЦ? Ничего другого не смог придумать как ее обойти.

 

Не возражаю.

так и делают, повлияет практически никак.

 

Ох, забыл спросить. Нашел на форуме, что на трубах обратки можно сэкономить, пустив трубу меньшим диаметром чем подача. В моем случае на подаче 50, на обратке 40. Такое приемлимо? Или не стоит на этом экономить?