Дом на 1-2 человек 7,5м x 7,5м

Нужно построить 1-этажный дом на 1-2 человека. Планировка пока не выбрана, но есть вопросы по общему подходу и материалам.
Стены.
Внешние и внутренние стены планирую класть из автоклавного газобетона YTONG D400 B 2,5 375 мм. Почему именно эти блоки? Потому что они имеют очень точную геометрию и коэффициент теплопроводности в сухом состоянии k=0,088 Вт/(м·K), а это значит, что кладка из этих блоков в условиях эксплуатации "B" будет иметь коэффициент теплопроводности в районе k=0,12 Вт/(м·K). Это даст термическое сопротивление стены равное R= 0,375 м/0,12 Вт/(м·K) = 3,125 м²·K/Вт, что совсем немного не дотягивает до рекомендуемых требований по СНиПу для Челябинска. А если учесть, что в большей части дома будут условия "A", то тем более хватит.
Стены внутри будут только шпаклеваться под обои, а снаружи будет полноценная штукатурка, шпаклевка и покраска. Никакого дополнительного утепления не будет. В проемах для окон при кладке в газобетоне будут выработаны четверти. Высота стен - 2,75 м (10 блоков в высоту и плюс на последнем ряду ж/б армопояс).

Фундамент и перекрытие.
Думаю делать мелкозагубленный ленточный фундамент. Но самое главное, планирую заливать одновременно ленту фундамента, перекрытие и входную лестницу. Плита замоноличенная вместе с лентой придаст фундаменту дополнительную жесткость. Высота ленты фундамента вместе с плитой – 1 м. Ширина ленты – 0,3 м. Толщина плиты – 0,15 м. И это главный вопрос. Стоит ли так делать? Каковы плюсы и минусы одновременной заливки ленты фундамента с плитой перекрытия?
Помимо повышенной жесткости я вижу еще одно – ленту можно делать меньшей шириной (0,3 м), чем ширина блока (0,375 м). Можно наверное и еще тоньше, дом то легкий.

Перекрытие потолка и кровля.
Перекрытие потолка деревянное. Деревянные балки, доски и слой утеплителя (эковата). Крыша либо двухскатная, либо вальмовая.

 

По блокам вы разобрались, по фундаменту нужно работать. Вопрос не только в том какой вес дома приходится на погонный метра фундаментной ленты, но и в сопротивление грунта. Какой грунт на участке (состав), какой УГВ? При меньшей ширине ленты - меньшее сопротивление грунта. По этому ширина ленты зависит совсем не от устройства фасадной стены. Длина фундамента влияет на прогиб всей ленты по длине, тут важны размеры дома. От грунта так же зависит выбор подушки фундамента.

Что касаемо блока 375 и ленты 300мм., то ГБ блок не в практике вывешивать - он хрупкий. Я знаю что активисты ГБ начнут орать что это не так, но все же это экстрим для меня непонятный и без гарантий. Вывешивают лишь облицовку и то не более чем на половину кирпича.

 

@АрхитекторПКВ, спасибо за дельные советы. В пятницу вечером я выложу рисунок сечения фундамента, узла примыкания стен с фундаментом, а так же расчеты на деформативность ленты по схеме шарнирно опертой балки на концах. Хотелось бы услышать Ваше мнение. Спасибо.

ps.
Сейчас не могу, так на работе до пятницы.

 

Выкладываю чертеж сечения фундамента и узла сопряжения фундамента с внешней стеной.
Сначала заливается ж/б "подушка" под ленту. Сечение "подушки" – 500 мм x 150 мм. Затем заливается разом лента фундамента и перекрытие. Ширина ленты – 300 мм. Толщина перекрытия – 130 мм.
Первый ряд кладки внешних стен выполняется из блоков YTONG D500/ 375 мм B3,5. Блоки ставятся на фундамент с выступом 80 мм, так как потом фундамент будет утепляться ЭППС толщиной 80 мм.
Все остальные ряды кладки выполнены из блоков YTONG D400/ 375 мм B2,5.

 

Доброго времени. У вас на участке большой перепад? Подъем на 600мм. от грунта. Перекрытия по профлисту или полы по грунту? Разом не получится с таким тощим перекрытием... полы по грунту не совмещаются с лентой, а по профлисту не получится разом. Если плиту ж/б решили устроить, то толщина маловата для армирования двумя сетками, а одной будет мало.

ГБ не вывешивается - очень хрупкий. Керамику вывешивают, но не ГБ. По крайней мере я это не практикую - весьма сомнительно. Можно сделать ряда три кладки в основании чернового кирпича и им вывесить фасадную стену.

А что с грунтом у вас на участке?

 

Нет. Просто это индивидуальное пожелание, чтобы в окна никто не заглядывал.

Железобетонное перекрытие на опалубку из OSB-3 или другую фанеру.

Почему?

Почему не хватит 130 мм толщины для армирования двумя сварными арматурными сетками Вр-1 5мм 50мм x 50мм? По моему это даже с запасом. Алексндр Терехов вообще говорит (на ютубе), что достаточно 100-120 мм и сетки 4 мм.

Я именно поэтому первый ряд блоков, который свешивается, взял не D400 c классом прочности B2,5, а D500 с классом прочности B3,5. Но есть еще блоки D600 B5.

Сантиметров 30 чернозем, затем белая глина вместе с песком. УГВ весной поднимается до уровня 1-1,5 метра, в остальное время – 3-4 метра.

 

У вас техподполье будет или вы навечно замуровывать будете?

В ленте бетон усадку будет давать первое время, а совместно с перекрытием мне кажется поплывет перекрытие.

То что говорят на ютубе это из серии баллады. Я стараюсь эти мифы стороной проходить. На какой пролет достаточно такого армирования и такой сетки? Максимальная длина пролета? На длину более 8ми метров по эксплуатационной нагрузке такое перекрытие не пройдет если только мебель не надувная.

По поводу разногласий по теории и практике кладки ГБ блоков в несущих стенах, на форуме много тем встречал где практики кричат и убеждают что В2,5 для фасадных и несущих стен не подходит вообще. Раздувать эту тему здесь не хочу, у меня свой опыт и мнение. Но за счет гигроскопичности, тем более в основании стены где повышенная влажность от помещений и цоколя, ГБ блок очень склонен к разрушению. Опытов не проводил . По этому тут прочность на сжатие встает на второй план.

Вы УГВ случаем не по колодцу мерите? Зачем тогда заглубляться на 800мм., тем более что у вас несущий грунт на глубине 300мм. от поверхности и высокий цоколь?

 

Навечно замуровывать.

Смысл в том, чтобы сделать фундамент максимально жестким. Для этого нужно сделать геометрический момент инерции сечения ленты относительно нейтральной оси максимально большим. Именно поэтому я и вытягиваю фундамент в высоту, хочу делать ж/б подушку и хочу заливать все разом.

 

Дерево влагу хорошо накапливает и передает, а у вас даже возможности битумом обработать не будет внутреннюю поверхность фундамента. Через продухи в сильный минус температура подпола может и до минуса доходить, а она как раз будет скапливаться между лентой и оставленной опалубкой, а еще в пазухах которые останутся между лентой и грунтом в основании - открытыми, обратную засыпку вы же не сделаете. Вы хотя бы пленку в опалубку раскатайте по внутренней стороне ленты.

Да, геометрия важна конечно, но только вы мне кажется не берете в расчет нагрузки. Зачем вам высота ленты 1250 если у вас лента, к примеру, высотой 800 выдержит нагрузку дома. Опять же толщина подготовки и состав подготовки так же влияет на сопротивление основания ленты. А на устройствах я ее вообще не вижу. Понимая вес дома на м. п ленты фундамента, можно и нужно рассчитать требуемое сопротивление ленты и грунта (в качестве грунта уже берется не ваш грунт а подготовка).

Не знаю сталкивались ли вы с Сажиным, там есть примеры устройств фундаментов и данные по сопротивлению всех видов грунтов и оснований. Можно самому прикинуть сопротивление и нагрузку. Да и суть выбора геометрии и заглубления он неплохо выражает теорией. Для самостроя я всегда советую идти лучше по нему нежели по видео из ютуба или другими опытами. Не все кто хочет сэкономить или упростить то или иное устройство дома вникая поверхностно, получает желаемое.

Да, кстати вы прикидывали на сколько дешевле плиты перекрытия выходят чем несколько кубов леса, бетона и работы на ваше перекрытие? Мне кажется разница вас сильно удивит. Ее практически не будет, а прочность в разы выше.

 

А как насчет того, чтобы внутреннюю опалубку сделать из асбестоцементных плит (плоский шифер) и сделать обратную засыпку пазух после установки опалубки? Внешнюю же опалубку делать из OSB-3 (высота ленты в 1250 не просто так же =), но не просто так, а внутрь опалубки к OSB-3 уложить Пеноплекс 80 мм до заливки. В итоге после заливки будем иметь 1) почти чистые листы OSB-3, 2) уже смонтированное внешнее утепление ленты фундамента, 3) гидроизоляцию (ЭППС же годится в качестве гидроизоляции?). Точно так же на опалубку для перекрытия сначала раскладывается ЭППС 100 мм, а поверх него уже заливается бетон.

 

Смысл в том, чтобы сделать фундамент максимально жестким, что даст возможность не прибегать к армированию кладки арматурой и исключит трещины в стенах от фундамента до крыши. Как я понимаю, под газобетон нужен очень жесткий фундамент (малодеформативный).

Данный дом с данным фундаментом дает нагрузку на грунт меньше 10 тонн/м², что позволяет ставить его даже на торф. Смысл ж/б подошвы в данном случае скорее не в уменьшении давления на грунт, а в увеличении геометрического момента инерции сечения ленты (как у двутавровой балки).

 

Вы старательно усложняете конструкции. Асбестоцементные плиты лопнуть могут и скорее всего лопнут. Так у меня знакомый бригадир вместо 15 кубов на перекрытия цоколя, залил 25, пока не понял что он не с бетоном просчитался, а опалубка ушла - по той же схеме заливал с захоронением опалубки. Если вы пошли таким путем, то лаз в подполье будет хорошей страховкой и экономией - заберете как минимум опалубку и обработаете ленту. Снимите грунт под перекрытием и будет доступ к коммуникациям и хранилище небольшое. Стоимость такого погреба 8000 за смену тракториста. А так предполагаю со временем ЭППС отвалиться может. Гидроизолом он служить никак не может, тем более в такой агрессивной среде подполья.

 

Вы ошибаетесь, армируют стену из ГБ по рекомендации производителя не зависимо от фундаментов. Для сейсмоустойчивости кладки.

Я не говорю про форму - с ней все правильно. Я говорю про глубину заложения, тем более для легкого дома. У вас 300мм. плодородный слой, далее несущий слой.

 

Данная рекомендация производителей не зависит от сейсмических условий. Производитель просто перестраховывается, чтобы его не ругали за якобы плохое качество блоков, а по факту из-за слабого фундамента.