Дом 6х6м с мезанином: замена балок и утепление

Дом, постройки 1974 года, был приобретён вместе с участком 6 соток в 1999 году. Ремонт требовался уже давно, но возможность его провести появилась только сейчас. Пол «ходит ходуном», всё звенит и трясётся. Постоянно сырость в доме. В последний год стало заметно поддувать, особенно в спальне. Ещё прежними хозяевами, они же и строили, были поставлены из палена две подпорки пола в кухне. Так это простояло последние 16 лет. Месяц назад одна подпорка вместе со сгнившим черновым полом и опилочно-рубероидной теплоизоляцией благополучно обвалилась. Дальше откладывать замену балок уже некуда. Ничем подобным ране заниматься не приходилось. Буду что-то изобретать, но бюджет до неприличия скромен. Предстоит заменить сгнившие балки и лаги, утеплить пол и стены минватой, обшить снаружи сайдингом, а стены внутри плитами OSBили вагонкой, еще не решил чем. Надо бы завести в дом водопровод, проведённый на участок, и соорудить слив с раковины. Но это, скорее всего, придётся отложить на потом. Сколько потребуется времени на все работы пока не могу даже примерно представить.

Есть поэтажный план.

Каких-либо сведений о конструкции дома нет, кроме того, что он дощатый. Изучать начал с подпола, высота которого 1.1м там, где обнажился чистовой пол. В остальных местах меньше. Вот что получилось.


Цифрами на схеме обозначены фотографии, того как это выглядит сейчас, до ремонта, а стрелки указывают направление взгляда при съёмке.
1. 2. 3. 4. 5.

 

6. 7. 8. 9.

Фундамент дома ж/б ленточный. Ширина выше уровня земли 150мм, в земле – 300мм. Глубину пока не выяснял. По верху фундамента уложена, на рубероид, обвязка из бруса 150х150мм. Внутри фундамента имеются три отдельно стоящих бетонных столба 300х300мм. На них вертикально установлены отрезки бруса 200х200мм, на которые и опираются балки. Ещё один столб является частью фундамента печки. Верхняя по схеме горизонтальная балка и вертикальная пересекаются в одном уровне. В каждой из них выбрано по половине толщины. Зарисовывал только те балки, которые имеют опору на фундамент или столбы, необходимые для последующего ремонта. Присутствуют ещё несколько балок поменьше и лаги, закреплённые к обвязке черепным бруском, но без промежуточных опор. Пересекаются таким же способом – выбрано по половине. Все балки и лаги больше чем на половину трухлявые до состояния мелкопористого пенопласта – очень лёгкие и хрупкие. Черновой пол обвалился на 2/3 площади. Вообще конструкция выглядит весьма хаотичной: где-то на опорах здоровенные балки, а к ним досочками прибиты лаги разного размера, всё в каких-то заплатах и пропилах. Зачем-то при отливке фундамента в него установили шесть квадратных толстенных стеклянных блоков, такими раньше отделывали общественные сортиры и бани. Видимо посчитали невероятным украшением, для меня весьма сомнительным. Зато продыхи, в количестве всего 4-х штук, организованы отрезками асбеста-цементной трубы, вмурованной в фундамент. Этого явно мало и в подполе всегда стояла влажная духота, воздух не двигался. Похоже данное обстоятельство и способствовало гниению конструкции. Стеклянные блоки выбил нафиг. В подполе появился ток воздуха.

После дождя в подполе стоит вода, которая уходит через 2-3 дня сухой погоды. Пока для осушения воспользуюсь дренажным насосом. Впоследствии постараюсь обустроить вокруг дома дренаж перфорированной трубой с отводом в канаву. Уровень подпола на 7-10см выше уровня канавы, проходящей в 7м от веранды. Чистка канавы ещё предстоит.

Самое удивительное, что чистовой пол находится, за редким исключением, в хорошем состоянии. Он общий для всего дома, без разделения по комнатам, уложен шестиметровыми досками 115х30мм. Такое ощущение, что сейчас пол является основной несущей конструкцией.

Сам дом каркасный. Стена, если смотреть снаружи состоит из: вагонки, рубероида, обзольной доски, 100мм воздуха, уже внутренней обзольной доски, зашитой оргалитом (местами тонкой фанерой), поклеены обои. И в подобной конструкции мама прожила три зимы. КАК?

У крыльца свой замкнутый ленточный, как и у дома, фундамент. Утеплением крыльца планирую заняться позже. Сейчас главное дом.

Имеющаяся сейчас схема расположения балок меня совершенно не устраивает. Буду делать так:

Швеллер планирую пропустить под балками, которые будут на него опираться. Для этого перфоратором в фундаменте сделаю проём под швеллер. Двумя домкратами, установленными напротив столбов, через отрезок бруса, приподниму пол. Уберу вертикальные опоры балок со столбов и установлю швеллер. Естественно придётся позвать друга, одному мне железяку не одолеть. Примерно также собираюсь заменить и балки. Как это будет на самом деле я узнаю чуть позже на практике. Между балками установлю доску 50х150мм на ребро и закреплю к обвязке металлическими скобами.

К сожалению пока не представляю, как установить минвату и мембраны без разбора пола. Лёжа в подвале на спине раскатывать рулоны Ursa и мембран не замочив всё это в жиже подпола и чтоб всё это не выпало? У кого-то есть подобный опыт? Если разбирать полы, то придётся разобрать, хотя бы частично, и стены внутри дома. Что будет проще посмотрю, когда доберусь до этого места.

Быть может кто прокомментирует всё это или предложит лучший вариант?

По мере продвижения работ буду добавлять сообщения.

 

@PDP11_SPB,
Спасибо за развернутое описание ситуации

Так понял есть проблемы с водоотводом из подполья. Т. е. весьма высока вероятность "гуляющих" под домом верховых вод, и вероятно отсутсвующей отмостки и водотведения с кровли.
На мой взгляд следует заняться этими задачми в первую очередь - не в подволье воду отводить, а уменьшать ее приток снаружи.

Дом ПМЖ? УГВ какой (осень-зима-весна)?

Считаете заделка в фундамент жизнеспособна? Что-то кажется мне, что надо все равно под них столбы подливать...

 

Вам спасибо за интерес к моей проблеме!

Именно так. Есть два желоба идущих к двум водосточным трубам, под ними пластиковые бочки. Когда они переполняются...
Дом для постоянного проживания (ПМЖ). И более того, мама в таком доме уже живёт постоянно четвёртый год, пережив в нём три зимы. Хорошо ещё, что последняя зима была тёплой (Лен. область, рядом г. Кировск)

К сожалению мне неизвестен ни УГВ, ни способ его выяснить. Вероятно что-то проясниться, когда буду рыть траншею глубиной 1-1.5м под водопровод.

Думаю что да, жизнеспособна, почему нет? Как раз завтра и собираюсь это проверить. Буду долбить перфоратором в фундаменте (150 мм ширина) сквозные окна для установки в них швеллеров. По середине каждый швеллер будет опираться на уже имеющиеся два бетонных столба. Ширина пролётов не более 2м. Не уж-то шестнадцатому швеллеру поплохеет? При условии, что сейчас всё держится, по сути, на ТРЁХ деревянных балках 150х150 мм, которые имеют опору на фундамент и промежуточные столбы.

 

А вода откуда? Магистральная?
Я у себя перед тем как заняться строительством с первой же партией инструментов и всяких полезных мелдочей завез садовый бур и просверлил дырку посередь участка глубиной 4,5м. Вышел той весной на плывун...

В любом случае на мой взгляд именно водоотведение основная задача с к которой следует начать борьбу с ссыростью в подполье
Отмостка. Полезные ссылки, конструктивные идеи, отчеты
Что далее зависит от вашего УГВ.

Не, не поплохеет
Просто втыкание в дырку в ленте с заделкой раствором кажется мне ограниченно работоспособным решением. Одно дело если швелер приварить к заранее предусмотренным закладным элементам фундамента, совсем другое - просто так атыкать и все. Ведь вибрации от пола будут передаваться в этот узел и заделка может высыпаться.

 

Если под домом, то очень похожа на дождевую. Чистая, прозрачная, без запаха и появляется после дождя. Вода уходит через 2-3 дня без осадков. Но вот земля вперемешку со сгнившими досками чернового пола, рубероидом и опилками сохла долго - была плохая вентиляция, теперь сквозит хорошо. Питер 50км, Нева совсем близко, не успеваем устать от отсутствия дождей, вот и вода.
А так в посёлке есть два колодца, питьевой и для полива. Глубину не знаю, они закрыты. Воду качает насос, включаемый от "таблетки" (touch memory). В прошло году на участок подвели водопровод.

Не строитель, потому не правильно выразился. Имелось ввиду именно втыкание в сквозную дырку с опорой на всю толщину фундамента, а не на какие-то выступы или неглубокие ниши. Замазать, разве что, от всякой живности, чтоб по подвалу не шастала
Сейчас самое главное - замена балок. Уже видно как просел пол, остатки балок нещадно скрипят и сыпятся. Есть все шансы скоренько провалиться в подпол. Затем утеплить дом на зиму, а то 100 мм воздуха в стенах не очень способствуют комфортному зимнему проживанию.
Водоотведение и дренаж обязательно буду делать, попозже, ведь от воды не только дерево гниёт, но и фундамент разрушается. А нам этого не надо А пока поизучаю сей вопрос. спасибо за ссылку.

 

До сих пор были теория и «хотелки». Теперь что сделано на сегодня.
Закупился материалами:
- швеллер 16 6м – 2шт
- брус 100х150х6000мм – 5шт
- доска 50х150х6000мм – 5шт
- доска обзольная 22х100х6000мм – 60шт (на черновой пол и для разных мелочей)
- фундаментные бетонные блоки 350х350х200мм – 2шт (опора под домкрат)
- утеплитель Knauf в рулоне 50мм 17кв.м – 6шт
- мембраны Ondutis A100, R100 – по 1шт
- рубероид – 1 рулон
- антисептик ХМФ – 70л

Имеющийся чистовой пол в хорошем состоянии, решил его оставить. К тому же шестиметровый шпунт очень помогает при замене балок.
Произведена разметка под окна для швеллеров на противоположных сторонах фундамента при помощи лазерного уровня.
(его обзор тут https://www.forumhouse.ru/threads/316423/)

Оказалось очень полезным наличие пузырьковых уровней на штативе. Когда нивелир находится под самым потолком, его пузырьковый уровень не доступен для наблюдения и выручаю имеющиеся на штативе.

Прибор обладает примезким писком и моргает лучами, когда выходит за пределы саморегулирования. В подвале его просто хотелось разбить, так он своим писком действовал на нервы. Теперь точно удалю пищалку.

В фундаменте проделаны все четыре отверстия и через них установлены оба швеллера.

Верх фундамента оказался очень неровный и это касается всех бетонных конструкций в доме. Фундамент печки вообще имеет весьма авангардную форму, далёкую от кубической. Что добавило некоторых проблем, пришлось дополнительно увеличивать одно отверстие.

 

Швеллер проходит вплотную к фундаменту печки, один угол которого выпирает больше других углов и при разметке я этого не учёл, ориентируясь по старой деревянной подпорке.

Другое отверстие добавило ещё больше проблем. Мало того, что попалась арматура миллиметров на 15, так ещё вверху обнаружилась горизонтальная металлическая пластина, положенная на связку арматуры. Чем сие перепилить мы так и не нашли. При условии, что отверстие оказалось не сквозное. Именно отсюда начинается перпендикулярно идущая стена фундамента крыльца. Возможно это какой-то элемент сопряжения двух фундаментов.

В результате решили выпилить верхнюю часть швеллера.


В качестве подпорки под швеллер использовал брус 150х150. Надо будет обработать его антисептиком ХМФ, которым обрабатывал балки. Этот брус пришлось докупать отдельно и везти на своём Матиз`е, да в придачу и пару, к уже имеющимся двум, фундаментных бетонных блоков 350х350х200мм. Их не учёл, опыта ещё нет, что бы всё собрать сразу.
Было решено, что гораздо удобнее, в таком ограниченном пространстве, устанавливать балки частями по два метра, а не целиком по 6м. Благо теперь это позволяют установленные швеллера. Пока установлены две части. Один брус 100х150мм с опорой на фундамент, в деревянной обвязке сделан пропил. Второй установлена доска 50х150мм на обвязку при помощи металлической опоры для балок, вроде такой.

 

Так выглядит заменённая старая опора.

И ведь на этом держится дом.

Попутно пришлось решать проблему водоотведения. Несколько дней шли дожди.

Дренажный насос для грязной воды куплен в Леруа самый дешевый за 988руб и шланг 15м за 500 с чем-то рублей. Это временное решение, на время ремонта дома, потом буду делать дренаж.

Когда запускается, то качает воду великолепно, прекрасно справляясь с имеющимися объёмами. Но вот запустить его это некоторая проблема. Жужжит-гудит, но воду не качает. То ли засоряется, то ли завоздушивается. Похоже он рассчитан на постоянное погружение и осушать его ниже некоторого уровня не следует. Углубили яму для насоса, оставив в ней некое количество воды, вроде, пока, проблем с запуском больше нет. Даже в таком виде очень помогает насос.

Дополнительно изготовил несколько нужных штуковин. Первым делом организовал свет, прикупив 10Вт IP65 LED прожектор за 450руб, 10м ПВС 3х0,75, вилку и закрепив на том, что под руку попалось.

Замечательно освещает место работы, 10Вт вполне достаточно для моих условий. В подвал потребовался удлинитель для инструмента. Легрновская группа розеток, 15м ПВС 3х2,5мм, евровилка, как выяснилось при распаковке, с клубничным запахом . Добавили в пластик ароматизатор. Несколько неожиданное решение, но сама вилка хорошая. Удлинитель крепится на обратную сторону стойки прожектора, не позволяя розеткам оказаться на мокрой земле. Такая конструкция даёт возможность совместно и порознь использовать свет и удлинитель, чем активно пользовались.
Сюрприз ждал при включении цепной электропилы MakitaUC3020A 1800Вт, срабатывал старый советский чёрный автомат на 16А, хотя чайник 2кВт держит без проблем. Пришлось вывести розетку после счётчика, но до злополучного автомата. Не очень правильно, но пока так.

Перфоратор приобрёл опять в Леруа, то же дешёвый, 1800руб, 620Вт, 1,8Дж, SDS+.

Вполне нормальный оказался, хорошо справился с моим фундаментом. Но есть у него и существенный недостаток: нет обгонной муфты, потому при заклинивании бура норовит выскочить из рук. Держать перфоратор надо подальше от лица, а то мало не покажется, хорошо, что ещё не такой мощный. Несколько сгладить сей эффект позволяет слегка ослабленная дополнительная рукоятка. В случаи чего она проворачивается на корпусе, а не выворачивает руку.

 

@PDP11_SPB,
Спасибо за отчет. Интересно и познавательно

Сомнение есть все же по поводу вделки в фундамент.

Я красными нарисовал линии по которым возможно пойдут трещины. Все таки это балка перекрытия, воспринимающая вибрационные нагрузки. К тому же вы фактически разорвали верхнюю часть армирования. Мне кажется все же узел следует усилить. Например - добавить пластину сверху и уголок снизу, доварить к швеллеру и закрепить на фундаменте анкерами. Длина уголка, ну раза в 4 больше ширины швеллера.

Не знаю...
@Dimastik25, что думаете?

 

Подобные мысли уже посещали меня ещё на этапе планирования всего этого. Надо будет последить за фундаментом. Пожалуй попозже сооружу нечто подобное вашему предложению. А пока то, что вижу - основная нагрузка на швеллер приходится в центре дома, где расположены отдельные столбы. Такое впечатление что он может и вовсе фундамента не касаться. Сейчас ни каких заметных глазу прогибов нет совершенно.
Пока меня очень беспокоит как делать утепление пола. Особенно как монтировать пароизоляционную пленку из подвала не разбирая чистового пола. Между балками и швеллером есть расстояние, примерно 50мм +-,туда устанавливаются деревянные проставки. Проще оказалось делать балки не целиком 6м, а нарезать частями, необходимыми для укладки на швеллер. Если для монтирования пароизоляционной пленки временно убрать проставки, то балка опустится. Тогда можно проложить плёнку между чистовым полом и балкой. Вернув проставки на место получаем пленку поверх балок, как и надо. Но ветзазор в таком случае организовать проблематично, разве, что провисанием плёнки между балок. Может этого будет достаточно для Ondutis R100? Да и шпунт вовсе не герметичен, полно щелей и стыков. Дом для ПМЖ, потому больших и длительных перепадов температуры, наезды по выходным, не будет.
Или может проще просто обернуть пролёт и балки этой плёнкой, примерно так?

 

Если Вас интересует мое мнение, то пароизоляция там не нужна вовсе. Тем более укрывающая лаги снизу (мешок для воды).
О пароизоляции в полу по лагам первого этажа
в частности
Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем

 

Да по большому счёту, ничего не будет, дом деревянный, вес небольшой, так что стоять будет.

 

Почитал Вашу ветку про пароизоляцию, много думал . Вроде ваши доводы вполне логичны. С другой стороны мой дом является примером того, как пирог из двух слоёв рубероида и опилок, за 40 лет позволил сохранить чистовой пол в хорошем состоянии. Вот и думаю...

Говорят: ломать не строить. Дескать ломать легко, возможно кому-то и так, но только не мне.
Чтобы новые балки поставить, надо убрать всю имеющуюся сеть взаимно пересекающихся брусьев и досок. Тут и выяснилось, что КАЖДАЯ шпунтовая доска, ширина 115мм, прибита 100мм гвоздём к КАЖДОЙ проходящей поперёк или вдоль (доска на ребре для крепления чернового пола) деревяшке.

Деревяхи конечно гнилые, но не полностью. Та часть, что была прикрыта опилочной засыпкой и рубероидом ещё вполне крепкая. И в ней крепко сидят гвозди сотки через каждые 100-120мм, а нижние части гвоздей вспухли от коррозии. Оторвать всё это над головой сидя на корточках – ну очень тяжко. И вообще гвоздей как-то многовато, вот доска для крепления чернового пола. Нафига их там столько? Часть уже удалил, пока отрывал.

Угробил пару дней только на то, чтобы как-то приноровиться это удалять. Пробовал разные инструменты, пока не нашёл приемлемый способ. Выглядело прямо как «Мартышка и очки» Крылова. То гвоздодёр, то молоток или ножовка и всё никак не идёт . Оказалось надо напилить балку поперёк на небольшие секции по 2-3 гвоздя. Тогда можно достаточно легко их удалить. Было страшновато держать навесу над головой цепную электропилу, Makita. Постой ножовкой это совсем тяжко и долго. Приспособился и дело пошло лучше.

Когда ставили швеллеры, то работали вдвоём и дело шло быстро. Сейчас работаю один – ужас как медленно. Ко всему прочему первое время работал в режиме: день в подвале, день на «инвалидности». Очень болели колени, так, что на следующий день не то, что в подвал залезть, а на корточки попытаться присесть – «искры из глаз», так болело. Сейчас то ли организм стал привыкать, или я как-то по другому двигаюсь по подвалу, но тяжко только первый раз залезть в подвал утром. Потом расходишься и вроде нормально. Не ожидал такого от себя.

 

Шо деется, шо деется!
В подвале воды более ДВУХСОТ мм!
Етишкина жизнь!
Вчера весь день гроза ходила кругами и лил проливной дождь. Даже не ливень, а просто Ниагарский водопад какой-то с сильным ветром.
Нет, я конечно знал, что будет вода под домом, но чтоб столько, это уже слишком. Надо откачивать воду, благо насос оставался на своём месте в подвале. Утром спускаясь в подпол едва не зачерпнул воды в сапоги. Насос перед этим подключил в розетку, но чтобы он начал качать поплавковый датчик должен располагаться вертикально, а он горизонтально плавает на поверхности. Расположено всё в противоположном, от входа, углу подвала. При этом надо подлезть под низко висящим, в сантиметрах 60, швеллером и постараться минимально намокнуть в оставшихся 40см просвета, за вычетом уровня воды. И мне это удалось, чуток черпанув сапогами и слегка намочив колени. Пока пробирался к насосу обнаружил полностью утопленный бетонный блок 350х350х200мм. Так и выяснил глубину проблемы . Просидел в подвале минут 20, держа поплавковый датчик в руке. Ноги стали замерзать и уровень воды понижался не так быстро, как хотелось бы. Пришлось срочно, сидя в подвале, сооружать дистанционное управление насосом .

Ну очень не хотелось туда-сюда шастать по этой воде.
На некоторое время вынужден был прервать работы по дому, но теперь продолжаю.
На текущий момент поменяны все балки. Подведены в дом водопровод (ПНД 20мм) и слив с раковины (110мм для наружной прокладки, коричневые). Трубы уложены в теплоизоляции, а водопровод в тройной, ещё и с греющим шнуром то, что выходит наружу.

Пол практически везде, за исключением 3-х мест, выглядит очень хорошо.

В двух случаях, уже готово, замене подлежат 3-4 участка шпунта по 1-1.2м длиной. В третьем, на веранде, надо заменить 4 доски по 2м. Там совсем не ожидал подобного, только эти доски сгнили у самой стены. Как так вышло не понятно.
Деньги потрачены полностью, для экономии на доставке брал всё в одном месте, Леруа. На них приобретено:
- Rockwool Баттс Скандик 800х600х50мм – 24уп.
- Окна ПВХ однокамерные 116х120см - 2шт
- подоконники, отливы, откосы, маскитные сетки, ручки для окон
- вагонка, отделка кухни и спальни, 96х112х2400 – 22уп.
- линолеум - 33кв.м
- теплоизоляция для труб
-монтажная пена и пистолет для неё
- кран для раковины, наш за 320руб, пока даже работает
- акриловый лак для вагонки 5л
- труба ПНД 20мм – 25м (меньше не было)
- труба канализационная, наружная 110х2000мм – 5шт
- всякой мелочи: скотч, крепёж вагонки ….
Раньше на кухне, перед печкой, была железная плита, несколько лет тому назад убранная. Но остался выступающий над уровнем пола бетонный фундамент под неё, примерно 600х1000мм. Если линолеум так и положить, то он непременно тут очень быстро протрётся. Стачивать алмазными кругами муторно, пыльно, и не так, чтобы дёшево. Купил одну упаковку керамогранита, самого дешёвого и клей для него. Уложу на бетон, а на всей остальной площади будет линолеум.