Почему так мало водопереливных ТН

Здравствуйте!
Просмотрел множество статей освещенных ТН, почему количественно значительно преобладают проекты геоконтурных ТН ? Разве не проще, дешевле, эффективней пробурить две скважины под воду и переливать воду через теплообменник из одной скважины в другую?
Или участки с неглубокой водой такая редкость?

 

Делаю переливной ТН. Скважина выдает круглый год воду +9 гр. С в объеме не менее 2 м3/ч. Какие могут быть подводные камни и грабли?
хладопроизводительность компрессора 7 кВатт.

 

@СлесарьC, Хотите узнать про подводные камни пожалуйста-
1 Если скважина глубокая то энергии затраченной на перекачку воды будет слишком много.
2 Теплообменник теплового насоса очень чувствителен к качеству воды.
3 Принимающая скважина очень часто воду не хочет принимать.
4 В случае сбоя в работе защиты теплового насоса это грозит размораживанием теплообменника.
5 В скважинах на поверхностный горизонт может меняться дебит в течении года.

 

Понятно.
А если скважина не первый год протестирована, не глубокая (экономичный частотный привод центробежного насосса потребляет около 280 Ватт*ч), если качество воды не отражается даже на более чувствительном теплообменнике газового котла, принимающая скважина (яма 2х2х2 м.) так же протестирована, защита основывается на цифровых датчиках температуры и цифровом водомере, а теплообменник расчитан выдерживать заморозку, в таком случае можно делать?
Хотя, понимаю, что не у всех могут быть обеспечены перечисленные пункты. Но ведь обвеска дополнительными защитами все-равно дешевле геоконтура?

 

Для себя открытая схема вполне оправдана т. к. обходить защиту вряд ли ктото будет, да и при разморозке испарителя виноват опять же сам. Или с постоянно присутствующим обученным оператором, это пром вариант.

 

Тогда вперед и с песней!

 

Достаточно сделать руками обычный "труба в трубе", с кожухом из ПП или ПНД, которому по барабану цикличные заморозки.
С вашей водой 9 градусов для снятия 7квт достаточно "выдоить" 1м3 воды.
Ставите реле протока - оно будет включать компрессор.
Ставите реле давления - в случае заморозки насос создаст давление и отключится. По мере разморозки - наличия протока воды включится вновь. В Леруа есть маленькая вихревая станция на 1.5 куба за 4тыр. Немного сточите колесо - тупо сняв крышку и подсунув наждачку. У меня на второй раз получилось уже не слышать эту жужжалку из подвала.

На самом деле, испаритель вовсе не обязан замерзнуть полностью - если правильно настроить систему, оная будет реагировать на малейшее повышение давления и уменьшения протока.
Реле протока электронная запчасть, ломатся там особо нечему.
Реле давления - просто поставит насос в режим водной станции, только и всего.

У меня будет именно так, есть ещё одна приблуда - способна померять градусы в околонулевой зоне...Но её поставлю только, если будет ПТО. Пока в планах сделать "междутруб" из 150 и 100 канализационной трубы и бухты 15 нержавейки. Такому испарителю частичная заморозка не страшна.

И ещё. Главное достоинство переливной схемы - ограничение теплосъема лишь дебетом скважины. А это открывает дорогу ...работе ТН только в ночной тариф. Т. е. с вашим дебетом и температурой воды разумно заморочиться сразу на 20квт. Для этого вовсе не обязательно использовать лишь единственный компрессор. Просто предусмотрите сразу возможность умножения .

 

По поводу того, что теплообменник выдерживает заморозку, это еще протестировать надо, но конструкция примерно такая:



Кожух теплообменника, это пластиковая виниловая труба D40 внутри которой расположится медные трубки испаритель фреона. Внутри кожуха циркулирует вода и интенсивно охлаждается.
С левой стороны пробка, через которую проходит медная трубка и заделывается уплотнителем. Муфты комбинированные металл-пласт. Тройник пластиковый. Пластиковая компрессионная муфта обжимающая кожух теплообменника.
Со стороны пробки застойное не проливное место, по этому предполагается интенсивное обмерзание этого участка и возможен разрыв металлической муфты расширяющимся льдом. Как защитить этот участок от ледяного разрыва муфты и сминания медной трубки?
Достаточно ли будет одеть на медную трубку в этом участке резиновый патрубок для смягчения расширяющегося льда?
Предполагаться что пластиковый кожух, пластиковые муфты и тройник способны расширяться вместе с расширяющимся льдом. Медная трубка в узком месте защищена от сминания льдом натянутым резиновым шлангом.

 

Дальше можете не продолжать.
Я предлагаю вам рабочий вариант, который и дешевле, и многократной полной заморозки не боится, и делается на коленке за 1 час.
Вы поймите, чтобы добиться приемлимой эффективности теплопередачи вода-медь, скорость протока должна быть от 0.7 до 1.5м/с. В противном случае, на переливной схеме, где 1-3 лишних метра напора ничего не решают...вы рискуете выкинуть деньги на ветер.
Я считал любые возможные варианты, ничего лучше 25 кожуха из ПП или ПНД нет. Как нет ничего лучше 1/2 или 5/8 для фреона. Нужно лишь правильно скомпоновать на проток и мощность с учетом температуры воды.

 

B какой же длины получится ТО в кожухе от трубы D25 для 7 кВатт, при учете диаметра трубы всасывания компрессора D19. Как проходное отверстие 25-ой ПП трубы.

Сейчас расчитал площадь не замершего прохода для охлаждаемой воды в своем ТО, это как внутренний диаметр трубы D25 мм (указан внутренний диаметр), могу предложить что в таком диаметре при расходе воды 1.2 м3/ч скорость потока будет около ваших 0.7 м/с. А там еще предполагаются переборки утоншения для скрепления трех медных труб мех собой и турболизации заодно.

 

Дайте маркировку компрессора, предполагаемый дебет (вам хватит и 1м3 в час), температуру воды я уже знаю.
Всасывающий патрубок не показатель.

 

ZR34K3E-PFJ
Почему всасывающий не показатель? Вы предлагаете ТО с трубкой 1/2, это нормально что одна такая трубка будет идти до самого компрессора со всасывающим 3/4?

 

Фреон какой планируете?

 

R-22 и ТРВ Danfoss TEX-2

 

Зр34 при 0 кипения потребует 8квт из испарителя.
На 10м длины всасывающей линии теряем 0.3К при 7/8, 0.6К при 3/4 и 1.4К при 5/8.
Решайте сами, в зависимости от длины линии подбирайте магистраль.

По теплообменнику - нужно соблюсти скорость протока и уменьшить газовые потери:
ПНД25 и 1/2 - 3квт на одну нитку при снятии 5 градусов с воды (скорость протока 0.7м/с). Потеряете где-то 0.3К на прокачку фреона по одной нитке.
ПНД25 и 5/8 - 3квт на одну нитку при снятии 5 градусов с воды (скорость протока 1м/с). Потеряете на прокачку 0.1К.
У вас вода 9 градусов, т. е. с 5/8 можно снять в 1.5 раза больше при той же скорости воды.
5квт дадут 0.2К потерь.
Тут уже вам решать. При ваших условиях можно использовать три нитки 1/2, при этом можно обернуть трубу медной проволокой, создав некоторую турбулентность и сориентировав трубу в центр - нет застойных зон. Но и воды понадобиться 1.5-1.8 м3. Скорее всего кипеть будете +2С.
5/8 позволит обойтись одной ниткой с прокачкой 1.1-1.2м3, но тогда потери на прокачку фреона около 0.6К и прокачать воду будет накладно (опять же, насколько высоко поднимать воду). Кипеть будете 0С.
Две трубы 5/8 дадут 0.2К потерь на прокачку газа, остальное равносильно трем ниткам 1/2, с чуть большими потерями на прокачку воды.

В общем, в ваших условиях (вода 9 градусов), что 3*1/2, что 2*5/8 дадут примерно равные результаты.
15м 1/2 это 0.6м2 площади теплообмена.
15м 5/8 это 0.75м2 площади теплообмена.
Если вода близко - я бы сделал 3*15 из 1/2, обернув спирально медной проволокой 1.5мм2
Если вода далеко, то 2*15 (25) м из 5/8, ибо насос тоже кушать хочет.