Строительство дома из газоблока Sopran-3 с двойным гаражом

Детальное рассмотрение всего цикла строительства загородного дома для круглогодичного проживания.
Описание всех этапов строительства, выбор персонала, составление смет.
Выбор материалов и проектирование коммуникаций в доме по ходу строительства жилого дома.
Выбор удобного проекта под участок, расположение и лояльное отношение к соседям.
Самостоятельная отделка дома и возможные ошибки, просчёты.
Как не ошибиться на всех стадиях проектирования отопления и водоснабжения частного дома для семьи.
И многое многое другое из жизни...

В 2012 году после длительного выбора подходящего участка, наконец пришло время подобрать проект будущего дома.
Дом должен был соответствовать некоторым требованиям, представлениям, которые давно засели в голове.
Так же имея представление о планировке участка и расположении соседних домов выбор проекта сужался до минимума.
Изначально остановился на доме с двойным гаражом, с длиной около 17 метров и шириной около 9-10 метров, но после просчета общей площади и примерной стоимости реализации, остановился на втором варианте дома.
Проект Sopran-3.

Дом имеет два этажа, но в тоже время в доме4 уровня.
Осуществляется это в связи с тем, что присутствует встроенный гараж.



Большим желанием являлось при небольших размерах дома иметь просторную комнату с установленным в ней бильярдом, а так же с возможностью установки других игровых зон, например: дартс, шахматы и т. д. Таким образом комната превращалась в зону развлечений, где можно было проводить время отдыха.



Изначально в проекте присутствовала следующая планировка 1-го этажа:
Крыльцо, коридор, туалет, лестница на 2-й этаж, зал, кухня, котельная, гараж.



Отметим следующую особенность, зона лестницы спускалась вниз - в котельную и гараж, и поднималась вверх - на второй этаж, минуя комнату над гаражом. Тем самым помещения находятся на разных уровнях.

Второй этаж является мансардным. Все комнаты имеют скосы на потолке, но не особо низкие, чтобы не биться о них головой. Планировка 2-го этажа: Комната над гаражом и котельной, 3 спальни, ванная комната.



От балкона в дальнейшем было принято решение отказаться, за ненадобностью и для увеличения внутреннего пространства.
3D модель дома на бумаге. Или как должен был выглядеть дом глазами проектировщика.

 

И так, приступим.
В августе 2012 года начали копку котлована под дом.
Дело в том, что геодезию почвы не делали, и проектировщик заложил "Т" образный фундамент наоборот.
Я его называю: "с лапами".
И чтобы его ровно залить лучше делать котлован. Да и погода в августе может быть не предсказуемая в Московской области.
Глубина фундамента должна была быть примерно 1,5 метра в глубину и 20 см над землей. Было принято решение увеличить еще на 40 см цоколь дома. Чтобы дом был повыше.

В начале была сделана "под лапы" подушка из песка, утрамбована дождем (так совпало) толщиной 10 см.
Затем залита стяжка толщиной тоже 100 мм. (без армирования!)
Всё это делалось по уровню, чтобы в дальнейшем на ровном основании строить сам фундамент дома.



Далее приступим устройству самих "лап": к вязке арматуры под них. Использовалась арматура сечением 12 мм.
Хотелось бы отметить, что эти расширения заливались отдельно от самого фундамента, но поднимались прутья вверх, чтобы была связь всего основания в будущем.



Котлован делался только под самим домом, там, где гараж - далее снимался плодородный слой и всё.
Усиливаем стенки фундамента при помощи распорных брусов, досок и прочего подручного инструмента.



Заливка фундамента в данном случае целесообразна бетоннасосом.
Потому что подъезд затруднен из-за дождей, да и залить такой объем в ручную за 1 раз будет затруднительно.
Всё таки плюс/минус 100 кубов бетона практически.

 

Теперь можно передохнуть. Через 2-3 дня можно постепенно снимать опалубку. И даем фундаменту просохнуть.
Это необходимо для того, чтобы обмазать его битумной мастикой.
Конечно в идеале всё нужно обрабатывать и закрывать рулонным материалом...

 

После всех проделанных работ засыпаем фундамент грунтом снаружи, внутри - тоже грунт, где не хватило - песок.
В основном это наращивание 60 см над землей.
Утрамбовываем, кладем полиэтиленовую пленку и приступаем к вязке арматуры для плиты.
Устройство плиты перекрытия было решено делать монолитным. Не плитами как в проекте. Стелем рубероид и делаем опалубку для пола первого этажа. И заливаем за 1 раз.
Так же следует отметить: Вязка арматурой в 2 слоя, толщина 12 мм.



Решено было делать каркасно-монолитный дом, чтобы уменьшить давление на газоблок в будущем.
Поэтому после заливки плиты перекрытия выставляем основание для будущих колонн. 30х30 см



Правильнее начинать с возведения стен и уже затем заливать колонны вместе в армопоясом.
Но на тот момент не было возможностей так сделать и на зимовку было решено отправить бетонный каркас, а не блоки.



В процессе устройства фундамента, по внутренней его стенке была проведена канализация в дом, которая выходит в будущий туалет в доме. Выход её снаружи находится непосредственно над фундаментной "лапой".



Колонны заливались вместе в армопоясом и имеют единую структуру. Армировка как и положено в два ряда.
Главное было правильно всё усилить, связать. Но с первого раза не всегда всё получается.

 

Основа готова. Отправляемся на зиму в таком виде.
И вот наступает апрель месяц.
Начинаем поднимать одну из несущих стен внутри, а так же вентиляционные шахты из кирпича.



За счет такой системы можно делать сразу 2 дела, заливать плиту перекрытия и возводить стены первого этажа. Главное был бы материал вовремя и время. Ставим подпорки, на них брусы и застилаем всю площадь фанерой с пленкой поверх конечно.



Плита перекрытия тоньше, чем на первом этаже.
точно не помню, но если на первом около 26-28 см, то на втором уже 16-18 не толще.



На данном снимке мы как раз находимся над комнатой, которая над гаражом. Дело в том, что в этих местах получается 2 армопояса. 1-й который держит именно то где мы стоим, а второй, который выше, отвечает за часть дома, где спальни.



Вязка в 2 ряда 12-ой арматуры.

 

Сразу не учел тот факт, что монолитную плиту второго этажа можно было залить поуже. чтобы можно было утеплить тем же блоком, поэтому решили посадить на монтажную пену пеноплекс, так же как и колонны.



После постройки, когда начали штукатурить, понял - что не правильно построили переднюю сторону гаража, нет основной стены, только облицовка. Доложили еще один её ряд, получилась стена в 1 кирпич (2 по 12,5 см) Конечно это не правильно, но что уж поделать, да и потом в гараже не должно быть слишком тепло. К тому же он получился не большой.
Ширина 5,8 м, длина всего 5,2-5,3 метра.



На фото видно, что вторую слева колонну можно было не делать. Это всё от того, что долго не мог определиться, делать ли балкон на втором этаже. Если делать - то для него нужна была опора: либо колонна в комнате на 1-м этаже, либо толстый ригель и колонны, которые будут держать нагрузку несущей стены балкона.
Поэтому не 3 а 4 колонны получилось. Собственно должно быть 3 в длину.



Друзья узкоглазые за работой.
Бригада из Вьетнама. В принципе трудолюбивый народ, конечно без лодырей и халявщиков как выясняется никак. Всё равно где-то да не уследишь.



Можно наблюдать, что блок чуть смещен во внутрь дома и колонны находятся по середине его толщины.
Еще раз повторюсь, Просто строить дом из блока и на газоблок класть перекрытия - не стоит, не всё у нас строится по ГОСТам и по чертежам. Лучше делать армопояс, лить уже на возведенные стены 1-го этажа, либо если требуется усилить ещё больше дом - заливать колонны в заранее подготовленные месте между блоками. С армопоясом поверх соответственно.



Колонна с пеноплексом. Вент зазор позволяет на минимуме это сделать.
И самодельные пластинки связи для кирпича и блока. Дело в том, что стандартные, которые продаются - они приспособлены для швов на одном уровне. Т. е. шов кирпичной кладки должен быть на уровне шва блоков.

 

На фото видно будущее крыльцо. Облицовочным кирпичом подогнали один уровень и обошли его.
Фундамент крыльца был поднят на уровень земли, а далее поднимались кирпичные тумбы. Затем монолитная плита крыльца.
Так же видна кирпичная шахта с вентиляцией в будущей туалетной комнате.



Материал стен в чертежах: газобетон Ютонг 375 мм с облицовкой кирпичом и с вентзазором 5 см между ними.
Решено было сократить вентзазор до 2-3 см. Считаю этого достаточно.
Кирпич использовали местного производства, совсем рядом кирзавод.



Пришёл газоблок. Около 90 кубов.
По проекту было 100 кубов, но за минусом колонн и арм. пояса остается 90.



То расстояние, которого не хватает для укладки блока по центру колонн, закладываем кирпичом полнотелым, и утепляем всё это дело пеноплексом толщиной 50 мм.



Постепенно начинается самое интересное. Выводим углы по уровню. Начинаем кладку кирпича и внешних стен дома.



Газоблок кладется на специальный клей для блоков. Кирпич - на раствор.
Между ними применяем подручный крепеж - металлические планки связи.



Колонны обклеиваем пеноплексом, ровно как арм. пояс. Сажаем на монтажную пену.
Вент зазор нам дает такую возможность, плюс то, что колонны всего 30 см, а блоки 37 см.
Пеноплекс и кирпич спокойно расходятся друг с другом.

 

Перемычкой у кирпича приходится уголок стальной 100 х 100 мм.
Кладете пару рядов кирпича и ждете его схватывания. Лучше на края положить пирамидой еще пару рядов, чтобы уголок не выгнуло.
Далее через сутки можно продолжать кладку вверх.



Находимся над гаражом, впереди внизу - туалет и вент шахты. Сверху будет второй этаж.



Проем лестницы. по плану сложная монолитная. В результате поворотные ступени буду уменьшать с 4 штук до 3 штук.
Выпуски арматуры для будущей связи пролетов.



Начинает второй этаж.
Летние дожди против. Вызываем кран. Кран чуть не навернулся в грязи - 1 поддон кирпича разбит.



Без комментариев. Бежим отсюда !



Примерно вот так кладка заканчивается. Уровень мансарды.
Решил сделать высокую, Изнутри до наклона потолка должно получиться не менее 1,5 метра.



Фронтоны подняты. Натянуть паруса и полный вперед!



Вот она, отличительная черта Sopran.
Маленький прищуренный глаз: 0_о

 

Там где по проекту лестница и спуск в котельную решил сделать окошко, так и света больше и смотреться будет необычно.



До сих пор не пойму как они умудрились кирпичную кладку подогнать под оконные проемы по проекту. Вроде и окна на месте и в тоже время нет кирпича колотого обрезанного...



Еще одно фото: кирпичная кладка стены.



Окно в котельной - не как в проекте.
2 окна будут занимать много места и его не останется до коммуникаций.
Дверь слева, окно справо.



Столкнулись со сложностью. Вот именно поэтому не стоит делать каркас до основных стен.
Теперь понятно как строят высотки у нас в стране.



Некоторые проемы, например дверные достаточно заармировать арматурой, если есть выше несущий каркас. В других случаях лучше использовать монолитные перемычки либо 75-й уголок.



Даже пустотелые плиты перекрытия пропускают воду, что уж говорить о монолитной плите.
Пошли дожди.



Если у вас большой пролет в доме, то стоит подумать про усиление центральной части. Здесь так же залита колонна с армопоясом.
Центр дома: общая ширина 8,5 метра, колонна установлена примерно на 2/3 ее части, далее идут вент шахты.

 

Черепицу выбрал гибкую (мягкую кровлю)
Причин несколько. Первая: наклон крыши у гаража как раз на въезд, а это значит была бы металлочерепица - постоянно бы всё падало на автомобили и на голову.
Во вторых, спальни на мансарде, чтобы снизить шумность от дождя данный вид кровли просто незаменим.
В третьих зимой снег скапливается равномерно по крыше, и когда выходит солнце - постепенно тает не обрушиваясь лавиной вниз - проверено. Выбрал черепицу Шинглас. На тот момент оптимальная цена была.


Черепички укладываем снизу вверх. Соблюдаем рисунок на упаковке, чтобы нарезка и швы были закрыты.


Вот такой результат получился прошлой осенью.


Трубы увы подняли не высоко, придется в будущем наращивать по нормативам. Как оказалось тяга вентиляции в доме идет во внутрь.
По этому поводу есть госты в интернете, например, что от колька труба должна быть не ниже чем на 50 см. А если она удалена от 1,5 до 3 метров то минимум на уровне конька, а если более 3 метров, то не ниже чем на 10 градусов от конька крыши.
Вот как то так.

 

Ветрозащитная мембрана требуется в качестве верхнего слова над утеплителем. затем идет вентзазор по брускам и затем кроются доски. Все косяки проверить не получилось в силу обстоятельств.



Много труда, нервов, бессонных ночей. Коробка готова.



Вид сзади Sopran 3.



Перекрытия деревянные. Мансарда и мягкий утеплитель.
Конечно надо было выбирать проект с бетонным потолком и утеплять чердак - считаю это самым оптимальным решением.
Стропила - шаг около 60 см.
Применил сдвоенные потолочные балки.



В идеале крепить мауэрлат стоит тоже через армопояс. т. е. заливать шпильки сразу в него и потом насаживать сам брус и затем притягивать его.
Сразу не учел это, просто на шпильки в блок. Кто что думает?



Стропила имеют продолжение для свеса крыши. можно наращивать - это не запрещено.



Устройство мансардных окон. Даже если понятия не иметь как их ставить то можно что-нибудь придумать и сделать.
Главное чтобы правильно всё придумать и закрепить. окна Velux.
Самое простые. Их будет 3 шт. и все в одной комнате - над гаражом.



Далее идет ОSB листы толщиной 9 мм, затем подкладочный ковер, я выбрал тот который липнет - он сам приклеивается к плите, его проще и быстрее стелить.

 

Черепицу выбрал гибкую (мягкую кровлю)
Причин несколько. Первая: наклон крыши у гаража как раз на въезд, а это значит была бы металлочерепица - постоянно бы всё падало на автомобили и на голову.
Во вторых, спальни на мансарде, чтобы снизить шумность от дождя данный вид кровли просто незаменим.
В третьих зимой снег скапливается равномерно по крыше, и когда выходит солнце - постепенно тает не обрушиваясь лавиной вниз - проверено. Выбрал черепицу Шинглас. На тот момент оптимальная цена была.



Черепички укладываем снизу вверх. Соблюдаем рисунок на упаковке, чтобы нарезка и швы были закрыты.



Вот такой результат получился прошлой осенью.



Трубы увы подняли не высоко, придется в будущем наращивать по нормативам. Как оказалось тяга вентиляции в доме идет во внутрь.
По этому поводу есть ГОСТы в интернете, например, что от конька труба должна быть не ниже чем на 50 см. А если она удалена от 1,5 до 3 метров, то минимум на уровне конька, а если более 3 метров, то не ниже чем на 10 градусов от конька крыши.
Вот как то так.

 

@Sergey_666, Хороший дом получился. Бетонных работ проделано много. А вот по поводу анкеров под мауэрлат в газоблок это вопрос. Я сам шпильки интегрировал (пробурил 40 буром через два ряда блока, накрутил на коней шпильки две гайки и между ними шайба усиленная и пролил всё это жидким раствором, когда всё высохло закрепил мауэрлат) прямо в керамоблок, но сделал это по рекомендации инженера конструктора, который делал мне проект. Меня за этот узел долго в теме пытали пока конструктор не вмешался и всё не разложил по полочкам. Но сомнения у фурмочан всё равно остались.

 

@Demidovdm, что только не использовали, вначале 12-е шпильки, но они слишком тонкие и гнутся легко, потом усиливали 16-ми шпильками... Потом уже уголком стальным на анкера в блок по 2-3 штуки на стену крепил. Сбоку.
Но лучше надо было строить одноэтажный дом и в армопояс заливать толстые шпильки. А затем просто притянуть мауэрлат и было бы намертво.
А так, теперь даже не знаю как там закреплено, постоянно сомнения.

Ближе к осени, а вернее где-то в сентябре нужно было либо закупоривать оконные проемы пленкой, чтобы крышу не сорвало подъемной силой ветра, либо ставить окна. Остановились на втором варианте.
Все основные большие окна оказались одного размера!
Их 8 штук. Размер примерно 1,5 х 1,5 метра
Затем 3 окна маленьких. Размер около 0,7 х 0,7 метра
И одно среднее в котельной. Размер 0,7 х 1,5 метра в высоту.

 

Это было Всё дело по осени 2013 года.
В доме не очень много остекления. Всего 12 окон и + 3 мансардных окна.



Лес, лес, кругом одни деревья, заблудиться можно.



И вот окна стоят.
Снаружи окна ламинированные, в коричневый цвет, под крышу, внутри обычный белый пластик.
Если не ошибаюсь должен быть 5-ти камерный пакет у рамы. Само окно - 3 стекла и 2 камеры стандартно.