Размеры проёмов для дверей

Добрый день. Скажите пожалуйста, в современных входных (уличных) какой размер коробки, точней какой оставить проём?
Для межкомнатных я делал 70- 78см для 80-88 см.

 

1 метр - не ошибетесь.
Минимум - 90 см.

 

Я 96 см под Нищебродскую китайскую дверь делал
с каждой стороны + 4 см на монтажный шов желательно оставлять
В деревянных домах - Песня отдельная !

 

Внимание нужно уделить четверти с наличником, чтобы шов не Выглядывал из-под него !

 

У финских входных дверей стандартных размеров внешние размеры по коробке, шир. х выс.:
для М9 (9х21): 888 х 2080 мм,
для М10 (10х21): 988 х 2080 мм,
С каждой стороны коробки и над ней должны иметься монтажные зазоры шириной 10-20 мм, заполняемые позднее теплоизолирующей ватой. Например, для двери модульного размера М10 (10х21) рекомендуемые размеры монтажного проема - 1010 мм х 2100 мм.

 

На вход надо не менее метра
вообще подобрать под дверь какая продаётся

 

Не могли бы кратенько спеть?

 

Такие же мысли и у меня) Входную решил сделать больше чем остальные - т. е сделал 100см (дверь чуть шире на 90см полотно) проём. НА другие двери будет 90 (обычные двери 80 см.

Теперь осталось разметить дверь двойные 70+70, в зал хочу сделать большой проем. Вопрос, какие для этих целей нужны размеры проема?

 

- Всего пару-нот !
1. Окосячка скользящая нужна (с четвертью и пазами)
- это, чтобы усадкой и горизонтальным смещением бревен (такое тоже возможно не придавило !
2. Сверху вообще зазор должен быть 100-140 мм. Есснно закрытый наличником и заполненный Мягкой Минватой (а не п-70-80) и уж тем-более не пеной !
Иначе, если сруб не закончил усадку, а вы уехали осенью, а приехали потом на дачу (например) НГ встретить, а Фсе ! Пипец ! Зажало дверь и не открыть.

Ну дальше тока ОМОН с кувалдой, эти ребята "Дурные", откроют что-хошь !

 

1. Можно ли делать составную окосячку (толстая доска с прикреплённым брусом), или непременно должен быть массив с выструганным пазом (или шипом).
2. Некоторые пишут, что обсадная коробка должна быть П-образной с перекладиной наверху, другие - что должна быть полная рама. Как правильно, по Вашему мнению?
3. Из какой породы древесины делать обсадную коробку?
4. Материал должен быть высушенным, или можно естественной влажности?
5. Можно ли вешать двери прямо на обсадную коробку или нет?

 

@Дмитрий_Долгов,
1. Нежелательно, т. к. бревна и Вбок могут давать нагрузку, и как-бы бруски-"наплавы" для образования шипа-паза не начало отрывать !
2. Встречал и те и другие в старых домах, у меня в бане 1970 г. г была замкнутая снизу коробка
, но можно выбрать пазы под боковушки в нижнем бревне, и не ставить низ,
но (имхо) - это труднее !
3. Обычно стараются такие элементы делать из древесины без сучков и дефектов
, не вижу смысла Покупать Лиственничные или дубовые доски (в 3-5 раз дороже)
для сруба из Сосны !
на такие элементы " Смолье" применяли, как и на " Окладной " венец.
4. Можно и 3 месячной выдержки на воздухе под навесом
вся эта сушка- есть рекламный ход !
5. От точности изготовления зависит, если согнет окосячку, согнет и коробку, установленную в нее !