Моя стройка - лента на глубину промерзания, 2 этажа, силикатный кирпич, перекрытия плиты ПК

С 29 июня начинаю стройку. Регион - Нижний Новгород.

Размер дома - 12 х 11 метров, с пристроенным сбоку гаражом (т.е. получается около 16 х 11м).
Материал стен предварительно - Поротерм 51 или чуть тоньше. Перекрытия (цоколь, 1эт и 2этаж - монолитные бетонные или плиты-пустотки).
Грунт - глина.
УГВ низко, скважины на 35-40 метрах у соседей, но подвал не хочу делать из-за соображений экономии и последующих проблем с его эксплуатацией.

Хочу лить ленту на глубину промерзания (около 1,80м), как самую простую и надежную конструкцию. Вокруг дома потом утепленная отмостка будет.

Пока вопросы такие, посоветуйте:
1) Чем копать ленту? Вручную? Как организовать подъем земли с -1,80м уровня на уровень поверхности?
Или экскаватором можно черновую копку сделать, а потом подровнять лопатой?

2) Под гаражом думаю ленту сделать глубиной поменьше, например 1,20м, поскольку нагрузки от стен гаража небольшие, а над гаражом будет только балкон\террасса. Или не мелочиться и сделать тоже 1,80м?

В траншею, до заливки бетоном, на определенной глубине заложу гильзы
- под трубу канализации (из гаража тоже, для возможности мыть там машину), для слива её в септик на глубине около 60 см.
- аварийный слив заложить ещё может? Т. е. просто гильзу 160мм, чтобы была дыра в ленте, на случай выведения через неё стоков в дренажную канаву?
- под водопровод
- электричество пройдет рядом с канализационной трубой, поскольку планируется ЛОС (энергозависимый септик/локальное очистное сооружение).
- что нужно ещё предусмотреть?

Водопровод от будущей скважины придется прокладывать на глубине промерзания, то есть ещё канаву копать, а потом он, войдя в поддомовое пространство например на глубине -1,5м, получается, под 90 градусов загибается вверх и идет вдоль фундаментной ленты к уровню пола?

Как не наделать ошибок? Посоветуйте, что вы находите неправильным.

 

@danxee, Копаете экскаватором, с разуклонкой, траншеи, потом делаете опалубку, заливаете ленту фундамента, и делаете обратную засыпку пазух песком с трамбовкой. Это самый правильный вариант.
Под гараж делайте ленту той же глубины, что и под основным домом. А ещё лучше, постройте гараж отдельно, после постройки дома понимания его необходимости.

 

Разуклонка - это как? Низ толще верха? На сколько? Какая ширина траншеи должна быть? Как я понял, чтобы можно было комфортно ставить опалубку и вязать арматуру?

Гараж нужен сразу, потому что в нем собираюсь хранить технику... Например подумываю купить прицеп, чтобы возить стройматериалы. Прицеп ставить решительно не куда сейчас.

Плюс ко всему отдельно стоящий гараж просто не уберется на участке, всего 24 метра в ширину участок, из них по 5 м. отступы от соседей и всё...
А гараж как пристрой (единое целое) с домом - можно на крыше гаража сделать террасу.

 

Верх шире низа, ширина, как Вы правильно написали, чтобы было удобно опалубку ставить.

Зачастую, построившие гараж пристроенный к дому, по прямому назначению не используют, в своём доме просто лень лишний раз открывать ворота гаража и загонять туда машину. Вот и заканчивается всё навесом перед гаражом. Но это отдельная тема, каждый для себя сам решает. Да, пристроенный гараж сильно удорожает всё строительство.

 

Хорошая мысль. Мне почему-то казалось, что всё наоборот, удешевляет только:
- одна 10-метровая стена общая у дома и гаража
- на крыше гаража можно сделать веранду или даже полноценную комнату (увеличив полезную площадь дома).

Гараж именно как стоянку машины использовать не планирую. Скорее - как помещение для хранения 3-метрового прицепа (в будущем если куплю), для хранения всяких бензопил и прочих строительных инструментов и материалов, а также для установки станков и верстака).

Навес в этом смысле слишком открыт посторонним взглядам и непогоде.

-
Далее, высоту ленты над землей планирую делать 20 см, потом 5 рядов полнотелого красного кирпича.
Для того, чтобы сделать ширину стены 50 см, нужно, получается, делать Т-образное уширение сверху ленты (по 10-12 см с каждой стороны), если сами стены ленты лить толщиной например 30 см?

По моим прикидкам получается прямо на уровне земли начнется уширение на 20 см в высоту, т. е нижняя опалубка для Т-образного уширения будет просто лежать на земле (а не держаться на системе кронштейнов / подпорок).
Это допустимо? Тогда получится что уширение надо будет заливать после обратной засыпки и трамбовки, то есть будет холодный шов... Или лучше его постараться в этом месте не делать?

 

Поверьте, стоимость 10 метров стены но общем фоне строительства, я имею в виду не коробки, а конечного, под вселение, настолько копеечна, что об этом не стоит даже говорить. Если гараж делать отдельно, то под него будет достаточно МЗФЛ, посчитайте сами разницу в количестве бетона. Второе, затраты на него, можно отложить на потом. Если его сделать, допустим, в метре от дома, то его так же можно будет использовать в качестве веранды, сделав к нему переход от второго этажа дома.

А зачем кирпич? При грамотной опалубке, плиты можно будет прямо на бетон укладывать. Уширение лучше немного выше уровня земли делать, не опирая его на землю, технически это не сложно.

 

Хм. А это идея... Хотя в помещении гаража я планировал разместить ещё и котельную... Но наверно проблем нет её разместить в обособленном от дома здании. Просто придется трубы от котельной запланировать чтобы они шли где-то или под землей, или над землей на уровне 2м, утепленные...

Читал, что бутовый кирпич в цоколе нужен для прерывания капиллярной влаги с земли в стены (вверх). Плюс кирпич чуть теплее, чем бетон, по теплопроводности, что экономит тепло - меньше тепла уходит по стенам в фундамент.

Если не делать кирпичный цоколь, а бетонный, то можно делать не консольное уширение сверху, а сразу монолитную плиту лить с выступом на те же 10-12 см от края цоколя, так даже проще будет.

 

От этого прекрасно защищает горизонтальная гидроизоляция, обычный рубероид или стеклоизол под стены.

Стяжку пола всё равно утеплять, так какая разница что ниже?

 

Вероятно, вы правы. Получается бетонный цоколь без консоли - роль консоли под уширение стены играет сама монолитная бетонная плита, которую залью вместо плит-пустоток.

Ещё осталось определиться, засыпать ли подпол песком и/или керамзитом под завязку, и лить монолитные плиты перекрытия прямо на песок, либо оставить техническое подполье...
С точки зрения ремонта труб канализации, лучше наверно сделать подполье, пусть даже высотой 70 см (пол у него будет по грунту), чтобы лежа можно было ремонтировать трубы канализации. Но вероятно там будет всё отсыревать от влаги, идущей из земли? Либо делать стяжку по грунту с гидроизоляцией, и фактически делать 70-см этаж с продухами...

 

Лучше всё же консоль отлить на фундаменте, а вот полы сделать по грунту, дешевле и технологичнее получится. В них сразу залить трубу тёплого пола, вот Вам и отопление. Что может случиться с рыжими трубами канализации пластиковыми, которые находятся в тёплом грунте? Сделать их прямыми на выход, чтобы в случае засора прочистить было легко, вот и весь уход.

 

Итого - модификация первоначального плана:
1) Копаю ленту для фундамента только под дом (без гаража). думаю ещё предварительно снять со всей территории из-под дома плодородный слой - если погрузчиком копать траншею, то недолго.
2) лью бетон сразу на высоту скажем 40 см от земли (70см от снятого плодородного слоя), толщина стен ленты 30 см (для экономии бетона), и видимо с двойным армированием Ф12 с ячейкой 20х20см? Или попроще сделать армирование?
3) Консоль отлить на верху фундаментной ленты без образования полноценной монолитной плиты + полы по грунту (песок и керамзит засыпать внутрь фундамента, трамбовка, гидроизоляция, утепление, стяжка?).

Ещё подумал:
- До заливки ленты вызываю буровиков делать скважину на воду. Потом сразу вывожу водопровод внутрь периметра фундамента (кстати, непонятка - водопровод вероятно надо сначала заводить в котельную, которая будет в гараже? - чтобы греть воду, например, а бойлер в котельной...)
- опять же до заливки ленты копаю котлован под септик, возможно даже септик сразу ставлю, чтобы наглядно были видны канализационные трубы, соединяю их с септиком и вывожу на уровень чистого пола.

 

Определился, что гараж будет в одном контуре с домом.
Вот какой план фундамента получается. Стоит ли подгонять размеры под стандартные размеры плит перекрытия (на всякий случай), или просто крыть монолитом?

 

Я вам дам самый, самый правильный совет. Все уже придумано. Скачали, распечатали-и делаете-ничего не придумывая и не изобретая. Все Ваши решения-если они отличаются от стандартных-хуже, менее надежны и эффективны и главное-дороже.
Предположу-что не поверите...Грабли и прыжки на них-национальная забава..Можем после каждого этапа делать сравнительные выводы-как надо было по ссылке, как сделано, сколько стоит...и сколько будет стоить доведение до нужного результата.

 

Да, полезный документ. Вчера такой же (или очень похожий) нашел по ссылке http://mekstroy.ru/d/8107/d/tehnicheskie_resheniya_poroterm. pdf
Но он скорее о возведении стен, а эта тема у меня на следующий сезон.

В этом сезоне мне надо залить фундамент.
Сейчас чуть-чуть поправил размеры фундамента, чтобы он мог быть покрыт плитами. Вот как получилось:



Сразу вопросы - какой зазор между плитами закладывать? Или их рисовать нужно длинными сторонами вплотную? Они шириной 1190 и 1490 мм, на рисунке выше небольшой зазор заложил, и также учел что на длинную сторону они не опираются.

Ну и размер нахлеста короткими сторонами - сантиметров 10-15 достаточно? Как я понимаю, класть плиты прямо на поротерм нельзя, надо сначала армпояс залить по всему периметру стен (не доходя 5-10 см до края стены, чтобы не было мостика холода - там кирпичом добрать).
(Правка: этот вопрос в указанном альбоме технических решений объяснен - перехлест плиты на поротерм не менее 150мм, под плиту армсетку оказывается достаточно, армпояс не нужен...)

В лестничной клетке пришлось сделать дополнительные несущие стены по периметру лестницы, чтобы верхний марш было на что опереть. В середине марши опираются на выступ в доме внизу, там будет монолитная плита (разворотная площадка) с опиранием на три стены.

 

среди подобных забав лидирует: накопать кубов этак 200-300 грунта, угробить кубов 10 дерева на опалубку, которую в итоге порвет или поведет, колупать то что выперло отбойным молотком ... ну и прочие прелести непрофессионального монолитостроения фундаментов на неоспариваемую глубину промерзания