Сарай 6х3 своми руками

Друзья форумчане, привет.

Делюсь опытом как построить бюджетную и надежную сарайку своми руками на вашем дачном участке.
Вот такой объект в итоге получился:


Дальнейшее его украшательство на вас вкус и взгляд. Свой я буду красить ближе к осени, тогда и обновлю тему.

Итак, начнем.

Размер сарая выбран 6 на 3 метра по основанию, и это не случайно. При таком размере, практически не остается лишнего пиломатериала, т. к. доски продаются длиной как раз по 6 метров, а распиленные пополам они становятся ровно 3 метра. Такая вот математика.

Для постройки понадобится:

 

Для постройки понадобится материалы:
1. Доска 100x25 6m 1сорт - [40 шт] / 3900 руб.
2. Доска 150x25 6m 2сорт - [10 шт] / 1170 руб.
3. Доска 100x50 6m - [16 шт] / 3120 руб.
4. Доска 150х50 6м - [4 шт] / 1170 руб.
5. Доска 150х30 6м - [19 шт] / 3334,5 руб.
6. Панель OSB-3 1250*2500 9мм - [14 шт] / 7560 руб.
7. Панель OSB-3 1250*2500 12мм - [1 шт] / 800 руб.
8. Консервирующий трудновымываемый антисептик "СЕНЕЖ БИО" 10кг. (зелёный) - [1 шт] / 639 руб.
9. Гвозди 4,0*100 - [4 шт] / 240 руб.
10. Гвозди винтовые оцинкованные 3,0*50 - [3 шт] / 240 руб.
11. Шуруп универсальный оцинкованный 4х35 (упаковка 150шт) - [3 шт] / 234 руб.
12. Рубероид подкладочный - [1 шт] / 300 руб.
13. Блоки ФБС 40х20х20 - [12 шт] / 720 руб.
14. Петля дверная - [2 шт] / 120 руб.
15. "Ушки под замок" накладные - [2 шт] / 60 руб.
16. Ондулин (гвозди в комплекте, 3 мешка) - [18 шт] / 8100 руб.
17. Песок, около 1куба

Всего около 33000 руб.

Сэкономить можно:
- на ондулине, заменив его профлистом, но на нашем рынке дешевого профнастила не было.
- сенеж заменить отработкой
- рубероид не покупать, а найти обрезки, его надо всего чуть-чуть.

Понадобится инструмент:
1. Рулетка, 7м
2. карандаш, лучше взять толстый строительный. Я размечал все халявными ИКЕЕвскими, до нуля стер три шутки
3. Молоток. Вот казалось бы, что может быть прозаичнее, но это основной инструмент для строительства и должен быть удобный и правильный по весу. У меня был 400г и 800г. 400 легкий, а 800 тяжеловат. 600 был бы в самый раз.
4. Пила, идеально циркулярная, можно лобзик, на крайняк просто ножовка.
5. Кисть большая и широкая, сенеж мазать
6. Лопата, копать ямы под фундамент
7. Тачка, возить песок и ФБС
8. Уровень, идеально - гидроуровень, можно простой, "палковый" и чем длинее, тем лучше. У меня был 2 метра. Лазерный уровень оказался в этом деле совсем не помошник - днем его на улице просто не видно.
9. Шуруповерт

На стройку ушло шесть дней:
1 день - фундамент
2 день - деревянное основание сарая
3 день - каркас стен
4 день - монтаж стропил и обрешетки
5 день - монтаж ОСБ на стены
6 день - монтаж ондулина, дверь

На самом деле это долго. Сказалось то, что работал полностью в одиночку. Помошник (даже вида "принеси-подай" уже существенно бы сократил время. Плюс частенько шел дождь, что снижала эффективность работы, а ливень с грозой вообще заставляли делать паузу. Да впрочем я особо не торопился.

 

День 1. Подготовка фундамента.

На этом этапе потребуется лопата, рулетка, уровень, песок, блоки ФБС.

Фундамент решил делать столбчатый, на блоках ФБС 40х20х20. Почва суглинок, через пол метра начинается мощная глина.

Сначала размечаем территорию.
1. Прямоугольник 6х3: измеряем все 4 стороны, которые должны быть равны 6 и 3 метра соответственно, и обе диагонали, которые должны быть точно равны между-собой. Тут и нужна рулетка 7м, т. к. диагональ примерно 6.71м. По углам вбиваем колышки.
2. вдоль длинной стороны вбиваем колышки через 2м, вдоль короткой посередине.

Дальше вокруг колышка лопатой на земле отмечаем примерно контур будущей ямы, после чего колшек можно вытащить.
На этом этапе я совершил ошибку, не повторите её: для всех столбиков контур "рисовал" так, что колышек был ровно посередине. Это неправильно (пришлось потом исправлять)! Так можно делать только для двух центральных блоков. Если так сделать для угловых и боковых, то сарай будет опираться не на весь блок, а на его край, и блок может "уплыть". На картинке красными точками отметил место колышка для каждого из блоков. Черный - расположение блока. Серым - контур ямы.

Дальше копаем ямы 40х40 см до уровня глины (т.е. около полуметра). (ВНИМАНИЕ - этот тип фундамента подходит для почвы на моем участке, если у вас почва неустойчивая, болотистая или торф или еще что, изучите тему фундаментов отдельно!)
Ямы засыпал песком до уровня земли с одной промежуточной трамбовкой посередине. Песок при трамбовке проливал водой.

 

Ямы выкопаны и засыпаны песком. Расставил блоки, и они естественно кто в лес, кто по дрова (по высоте).
Конечно гораздо удобнее выравнивать песок, когда на нем нет ФБС блока (~30кг), но так как уровень песка немного ниже уровня земли, плюс вырытые кучи лежат прям тут-же рядом, а 12 одинаковых предметов, которые бы можно было использовать вместо блоков у меня не было, пришлось помучиться.

Имея только 2 метровый уровень (за раз им можно проверить только два любых рядом стоящих блока) я сделал предварительное выравнивание. Где-то песку подсыпал, где-то убрал.
Для финального выравнивания всех блоков в одной плоскости выбрал из купленных досок одну, наиболее ровную (150х50) и использовал ее как расширение уровня - клал на торец а сверху прикладывал уровень.
Таким образом видно было сразу две вещи - сверху уровень показывал горизонталь, а снизу четко было видно какие блоки ниже, а на каких двух блоках лежит доска (соответственно они выше).

За несколько итераций я добился полного выравнивания.
Проверять необходимо по 11 линиям: три замера вдоль 6метровой стороны, четыре замера вдоль 3метровой стороны и обе диагонали. Везде доска должна четко опираться на все столбики, а уровень показывать четкий ноль (см рисунок).

Результат получается такой. Центральные столбики по краям я повернул на 90 градусов, но лучше этого не делать, потом укажу почему.

 

День 2. Собираем основание сарая и пол

На этом этапе потребуются:
Пила, молоток, гвозди "сотка", сенеж и кисть, доски 150х50 (4шт) и 100х50 (12шт), рубероид.
Рулетка и карандаш нужны всегда, их не пишу

Если есть место, то сенежем (отработкой или чем душа пожелает) доску лучше обработать заранее, а так-же прострогать если есть зачатки плесени или гнили. К сожалению на наших рынках идеально хорошего пиломатериала не купить, лежит хоть и недолго, но под открытым небом как правило.

1. На каждый столбик ФБС кладем два слоя рубероида, так чтобы он немного свисал со всех краем и полностью накрывал блок.

2. Готовим доски. Из 150х50 нужно сделать два куска ровно по 3 метра, и три доски укоротить до 5.70
- Укладываем на столбики плашмя 3метровые по краям, а вдоль кладутся три длинных. Таким образом по внешним контурам размеры должны быть ровно 6х3.
- Проверьте размеры вдоль и поперек и обязательно диагонали рулеткой, чтобы все было ровно. Подстукивайте молотком, чтобы двигать такую большую доску по чуть-чуть.Руками можно перестараться.

3. Далее из доски 100х50 нужно получить два куска ровно 6метров и два по 2.90
Они уже кладутся на бок, сверху на 150 доску длинные вдоль, а между ними по краям короткие.
Доски 100х50 сбиваются между собой гвоздями "соткой" (вообще весь каркас собран на сотке, поэтому уточнять больше не буду), каждый угол по два гвоздя. Вообще все соединения минимум делать двумя гвоздями.
Получается своего рода "коробочка"-прямоугольник, который свободно лежит на досках 150х50, а на углах "перевязка" верхней и нижней доски. ВАЖНО, на этом этапе 100 доски не прибивайте к нижней 150. Сначала нужно замерить размеры, выровнять диагонали.
Если все ровно, то внешний край верхнего и нижнего контура должен идеально (+/- 2мм) совпадать.
Если так, то уже можно прибить верх к низу. Делается это по диагонали в нижней трети 100 бруса, но так, чтобы гвозди не торчали внутри периметра, а доски не разъехались!

4. Делаем две доски 100х50 длиной 5.90 и 13 штук длиной 2.80.
Длинные кладутся внутрь "коробочки", короткие поперек, с шагом ~45см. Я делал 40 см в районе двери и 50см ближе к краям. ВНИМАНИЕ: крайние поперечины нужно отступить от края на 10см внутрь, иначе потом к ним не получится прибить пол.
Все это дело сколачиваем, опять же по два гвоздя в каждом узле. Получается такое огромное "реечное дно". Колотить удобно следующим образом:
- под края длинной доски подкладываем обрезки от 150х50, тем самым "вынимая" ее из "коробочки", еще один обрезок берем с собой, и поочереди подкладывая под каждую поперечену забиваем гвозди, другой край поперечины упирается в "коробочку". пройдя одну сторону, опускаем длинную доску вниз и переходим на сторону другую. Чтобы было ровно, на обеих длинных досках следует отметить точки крепления поперечин (они же лаги).

5. покраска сенежем.
Я красил именно на этом этапе, но скажу, что далеко не самое удобное место. Идеально красить доски заранее. На пропитку в 1.5 слоя ушла ровно 10л банка сенежа. (полтора, т. к. на два просто не хватило, докрашу потом).

 

День 3: Каркас стен.

На этом этапе потребуются:
Доски 100х25, гвозди, молоток, пила и конечно рулетка с карандашом.

Фото этого этапа немного, и нет фоток процесса.
В общем процесс возведения каркаса стен вполне типовой, но сначала нужно положить доски пола, чтобы удобно было ходить.

Доски 150х30 пилим в размер 5.78 (технический зазор по 1см с каждой стороны), и раскладываем по месту. ВАЖНО - НЕ ПРИБИВАТЬ. Они еще усохнут, будут большие щели если прибить сразу. Одна доска не влезет, оставьте до лучших времен, пока в сторонке. потом можно будет положить на ребро у задней стенды ждать усушки.

Чтобы каркас было удобно собирать нужно хорошо провести подготовительную работу - изготовить и разметить все детали из доски 100х25 (весь каркас сделан из нее):
1. 6м - 3шт
2. 2м - 13шт (ВАЖНО! отпиливать по 2м от целой доски, чтобы оставались целыми 4м части, они пойдут на стропила. НЕ пилить одну доску на три части по 2м)
3. 2.40м - 14шт (тут уже одна 6метровка, отпиленный кусок 1.20 пригодится для укосин)
4. 2.30 - 10 шт (для боковых стен, реальные размеры будут меньше с шагом 5 см, в размер их пилить нужно будет уже по месту)
5. 3м - 2шт
6. 2.80 - 2шт
7. будет еще несколько досок, но их размеры лучше определить будет по месту.

Этого материала хватит, чтобы собрать все 4ре стены.

Сборку каркаса ведут прямо на полу будущего сарая. Это ровная и удобная площадка, кроме того, не придется нанимать кран, чтобы перенести готовую стену на место. Из такой доски, такого размера стенку реально поднять в одиночку (соблюдая определенные меры предосторожности!). Поэтому следует убрать все лишнее.

Порядок сборки стен:
1. задняя
2. передняя
3. боковые

Принцип одинаковый для всех, опишу на примере задней стены.

1. берем две 6м доски (одна будет верх, другая низ стены).
2. кладем друг на друга, на месте их будущего расположения, т. е. на ранее построенное основание из бруса 100х50. Размер должен идеально совпадать между собой и с основанием.
3. согласно схеме на обеих досках отмечаем места, куда будут крепиться поперечные доски. Рекомендую отмечать ни лево, ни право, ни центр доски, а рисовать обе границы и крест посередине. Так гораздо меньше шансов ошибиться при сколачивании.
Должно получиться в таком стиле (см рисунок.)


Внимательный читатель спросит - почему одни метки узкие, а другие широкие? Отвечаю - узкие, там где доска прибивается поперек поверхности стены, широкие - где вдоль.
Понятнее будет на картинке:


4 доски из 11 повернуты и ставятся широкой частью к поверхности стены. Это не случайно. В Этом месте будет стык двух ОСБ плит. А так как для каркаса используется довольно точка, 25ая, доска, крепить две плиты в нее, поставленную поперек, будет неудобно (а можно вообще промазать).
Шаг этих 4 стоек крайне важен - от края доски ровно по 1м25см. Две шт с одной стороны, 2 шт с другой. В центре между ними будет промежуток ровно 1м.
Остальные стойки каркаса ставятся примерно посередине оставшихся промежутков, т. е. где-то на 62-63 см.

Крайние стойки я не стал прибивать на самый край, а отступил около 3 см, чтобы несущая доска не трескалась (на схеме именно так). Сейчас об этом немного жалею, наверное не стоило так делать. В углах образовалась пустота под ОСБ, придется чем-то заклеить стык, чтобы не протекал.

После разметки верхней и нижней доски, берем все 11 двухметровых заготовок, раскладываем примерно по местам и прибиваем каждую по два гвоздя с каждой стороны.

Когда каркас стены готов, нужно прибить к нему с обоих сторон укосины (как раз подойдут обрезки 100х25 длиной 1.2м получившиеся раньше. Если есть более длинные доски, лучше использовать их). Второй конец укосины должен быть обращен в сторону верхней части стены (которая сейчас лежит на полу) и лежать на земле. Таким образом, при подъеме стены он будет скользить по земле, и при этом препятствовать ее падению.
Поднимать нужно за центр. Поднимать ногами, а не поясницей, небольшими, удобно фиксируемыми итерациями: приподнял - подставил обрезок доски. Теперь удобно взять двумя руками. Приподнял дальше- положил на колено, теперь удобно перехватиться "снизу", привстал поднял до уровня пояса и т. д. При это нужно фиксировать, что укосины стабильно держат за землю. Сразу до вертикального положения поднимать не нужно - можно опрокинуть стенку наружу, а это крах. Поэтому при довольно большом угле подъема, следует взять длинную доску (2.5-3 м) и сделать центральную укосину наружу, которая и будет держать стенку от падения. За нее тянуть, пока стена не встанет вертикально - тут же зафиксировать положение, после чего прибить маленькие боковые укосины к основанию и уже окончательно зафиксировать стенку на месте.

Передняя стена собирается по такому же принципу, только высота стоек 2.40 и отличается их шаг (так как есть место под дверь)


Тут три стойки плашмя, через 1.25 от края. Между ними так же по середине обычная стойка.
А для двери, ширину которой я решил сделать 1 м, стойки сделаны двойными.
Ширина двери в 1 метр выбрана по двум причинам: во-первых широкая дверь это просто удобно. Во-вторых - при такой ширине как раз хватает листа ОСБ. Если сделать проем меньше, придется чем-то закрывать дырку (хотя немного обрезков ОСБ для этого будет, по правде сказать).

 

С боковыми стенами чуть сложнее из-за их наклона.
Тут уже не получится положить верхнюю доску на нижнюю и сделать точные отметки.
Я делал так.
низ - доска 2.80, клал на ребро по месту
верх - доска 3м, с одной стороны она касалась нижней доски, с другой отставала ровно на 40см (разница между высотой передней и задней стенки). С помощью угольника вдоль нижней доски делал пометки на верхней (на самом деле так сделал только на одной стенке, первую делал на глаз - потом увидите, что из этого получилось). По месту же и отпилил длину.
Когда пометки сделаны, прибиваем крайние стойки. Все те же гвозди "сотка", все так же по два гвоздя на узел.
Внутренние стойки примеряем и отрезаем уже по месту. Сколачиваем. Ставим вертикально. Тут укосин никаких городить уже не пришлось - боковые стенки просто упирались в существующие укосины передней и задней стены, падать им просто некуда, к тому же они существенно легче.

После того, как все стенки стоят, делаем очередной контрольный замер (на самом деле, контрольные замер стоит делать буквально перед каждым шагом), выравниваю основания всех стен так, чтобы они четко соответствовали основанию сарайчика, убеждаюсь, что размеры 6х3 и диагонали соблюдены. Для выравнивая пользуюсь молотком, причем в данном случае его вес в 800грамм весьма оправдан.
Когда низ всех 4 стен выровнен, прибиваю их к основанию - гвоздь через метр.

Следующий шаг - выравнивание вертикалей. Перед тем как в нему приступить, необходимо хоть как-то скрепить стенки вверху между собой. Для этого потребуется лестница, либо табурет, бочка и т. д., чтобы прибить гвоздь на высоте 2.50 метров.
Для этого поверх боковой стены, с нахлестом на преднюю и заднюю набиваем по досточке (из обрезков). Причем к каркасу боковой стены прибить можно намертво, а вот к переду и заду только 1 небольшим (не соткой гвоздиком. Естественно при этом выровнять внешние поверхности стенок, чтобы они совпадали в углах (тогда, если при распиле досок все размеры были соблюдены, все получится ровно с первого раза).

Когда верх скреплен, укосины необходимо оторвать от основания, дав тем самым свободу конструкции. С помощью уровня, который может измерять вертикальность (я пользовался электронным), добиваемся вертикальности стены и сразу фиксируем его соответствующей укосиной.
На этом этапе добавляются укосины вдоль длинных стен (у меня на фото их еще нет).

Еще раз подчеркну: Чем точнее были сделаны замеры и распил ранее, чем ровнее сколочен каркас, тем проще пройдет выравнивание всех стен до полной вертикали во всех плоскостях. И чем ровнее будет каркас, тем проще будет потом.

Финальный шаг в каркасе - вторая доска поверх передней и задней стены (на фото их хорошо видно). По плану ее длина должна быть 5.80, но по факту немного может отличатся, поэтому лучше замерить по месту. Это по сути усилитель каркаса длинных стен, т. к. именно на них держится вся крыша.

 

День 4. Монтаж стропил и обрешетки.

Не могу сказать, почему именно такой порядок. Наверное правильнее бы было сначала обшить каркас плитами ОСБ, а потом класть стропила, так как хоть по всех направлениях и были укосины, наверху было довольно шатко и неуютно.

Потребуется:
1. Доска 100х25х4метра - 15шт (как раз те 4м отрезки, которые оставались после отреза 2метровых частей для задней стенки)
2. Доска 100х40х4метра - 4 шт (а вот от них остались четыре двухметровых куска, два из которых нужно положить под боковые стенки, причем еще "вчера", а еще два бруска пригодятся позже)
3. Доска 150х25 2 сортная с обзолом, все 10 шт

Стропильные доски нужно подготовить, а они двух типов: тонкие 25мм (15шт), и толстые 50мм (4шт).
1. обрезать в одну длину - ~4м. Так как изначально все они были разные, можно взять по самой короткой, или лучше привести к самому близкому общему размеру. Например у меня 10 досок были почти одинаковые, 4 длинее, а одна сильно короче (на 10см). Я конечно не стал все укорачивать на 10, а обрезал только самые длинные. Одна стропилина просто короче остальных, этого незаметно.

2. придать стропилам нужный профиль. Выпилить определенным образом площадку для опоры на стену. Я для этого положил одну доску на каркас, отметил что нужно выпилить, отпилил, убедился что подходит идеально и далее использовал эту доску как шаблон (конечно нужно сказать, что для шаблона была выбрана наиболее ровная доска), в профиль это выглядит примерно так:


На каркарсе передней и задней стены отмечаю точки расположения стропил.
- толстые через 1.20м
- тонкие между ними через 40см

Подготовленные (напиленные) стропила раскладываю наверху, в четкой последовательности: три тонких, одна толстая.

Следующий шаг - закрепить стропила.
Вынужден признать, что в первых сообщениях забыл указать несколько деталей, которые дополнительно нужны:
1. уголок оцинкованный 50х50х20 - 32шт (13р/шт)
2. саморезы по дереву 25мм (пачка 150шт)
3. гвозди шершавые 3х70, с полкило

Почему такой набор?
Уголками крепил стропила к передней стене. По уголку с каждой стороны. Они обеспечивают устойчивость доски от падения набок. Каждая сторона уголка по 4ре самореза (на фото к сожалению это не попало). Уголки только для точнких стропил. Толстые банально прибил соткой снизу через две доски.
Со стороны задней стенки грепил уже гвоздями. Но "сотка" поколет всю доску, т. е. бить нужно под углом, а чтобы держало лучше, выбрал шершавые гвозди и бил по 3-4 штуки.

Почему стропила разные?
Ответ прост - сначала хотел ограничиться только 15тью тонкими. Но перепроверив на нескольких калькуляторах нагрузки, при такой длине, чтобы снежной зимой крыша не сложилась, их нужно было бить с шагом 20см. Добавление 4-х толстых стропил решило этот вопрос.

Поверх стропил прибивается обрешетка. Я взял доску 150х25 так 2 сорта была только такая.
Для ширины 150 и 10 досках шаг получился 44см. При таком шаге ондулин ложится четко, стыки попадают на доску обрешетки.
Обрешетку бил гвоздями 100, в каждую стропилину. В узкие по одному, в толстые по два. Крайние доски в узкие по два, в толстые по три. Все под разными расходящимися углами. Это чтобы ветрам сложнее было крышу сорвать потом.

Замечено: ходить по голым стропилам было страшно, все "играло". По разложенным, но не прибитым доскам обрешетки, уже лучше. Когда вся обрешетка была прибита, крыша стала монолитной.

 

День 5: монтаж плит ОСБ на стены

Понадобится:
Плиты ОСБ 9мм 14шт, гвозди винтовые 3кг, шурупы универсальные оцинкованные 400шт, шуруповерт, молоток, сильная рука, чтобы им махать. Лестница. Пила.

Крепить ОСБ лучше (удобнее и надежнее) на винтовые гвозди, длиной 50-60мм с широкой такой шляпкой. Я так и делал, кроме места стыка двух плит, где применил шурупы (их плюс - они более короткие)

Начать следует с углов. Я выбрал передний левый угол. ОСБ крепится так, чтобы его верхний край ровно закрывал одну из двух верхних поперечин каркаса.
Как прибить лист ОСБ в одиночку:
1. отмерить от верха 250см, вбить в основание два гвоздя, на которые можно было бы поставить лист.
2. поставить лист на вбитые гвозди, припереть его лесенкой, чтобы не падал.
3. постукиванием опорных гвоздей вверх-вниз добиться ровного расположения относительно верхней доски. постукиванием- влево-вправо добиться точного положения относительно будущей боковой поверхности стены.
4. прибить верхний край листа. Прибивать гвозди (винтовые) следует в углах и через каждые 10-15см.
5. как бы ровно на предыдущих этапах все не делалось, каркас чуть-чуть играет. Сверху - лист прибит ровно, снизу он будет либо выходить за поверхность доковой стены, либо не доходить до нее. Вот тут очень важно качественно пошатнуть строение, чтобы лист ОСБ точно совпадал с краем и снизу тоже. И только после этого прибивать нижние два угловых гвоздя.
6. дальше дело техники - определить прямую, вдоль которой забивать гвозди снизу, и по центральной стойке. тут в помощь рулетка, карандаш, ровная доска как гиганская линейка, чернильная нить и т. д.

Главное - начать с углов и добиться, чтобы они были ровные, а листы ОСБ на них четко совпадали.

Листы для передней стены кладутся целиком. Один лист разрезается вдоль (размеры зависят от расстояния до стоек двери) и при 1м проеме двери, четко ложится справа и слева.

Для задней стены листы укорачиваются с 2.50 до 2.10. Один лист, центральный, уменьшить в ширину до 1м (лучше померить ширину по факту, тем более, что сверху и снизу листа может потребоваться разный размер, у меня разница была 5мм)

Для боковых как всегда чуть сложнее. Можно пилить заподлицо с обрешеткой, можно по уровню каркаса стены, но в любом случае под углом крыши. Измерять по месту. идеального способа не придумал.

Когда будет набито ОСБ - каркас станет реально монолитным. Тут уже не грех и крышу покрыть.

 

День 6. Покрытие ондулином и делаю дверь.

Ондулин, 18 листов.
Три из них нужно будет разрезать.
Один лист режу на 3 части - вдоль. Получаю два куска по 3 волны и один 4ре (он не нужен, но в хозяйстве пригодится).

Два листа резать нужно поперек, на 4ре равные части каждый. Лист был длиной 196см, поэтому резал кусками по 49см. Пилил циркуляркой - много "битумной" пыли, лучше подложить что-нибудь для сбора такого мусора.

Остальные листы целиком. Как прибивать ондулин, полагаю рассказывать не нужно, в инете много роликов не эту тему. От себя скажу - что ходить по нему нужно аккуратно, наступить только поперек на несколько волн сразу, стараться всегда опираться минимум на две точки (руки-ноги).
Мне дали к нему три пакета гвоздей, ушли почти все.

Колотил по такой схеме:
- крайние листы: в каждую волну
- в центре листа: через волну
- на стыке двух листов: через волну, но место стыка обязательно пробивалось, даже если не попадало в общий ритм.

Начал с нижнего левого угла (ветра в этом случае преимущественно справа), поэтому обрезки получились справа и сверху. На фото как раз момент, когда уложены все цельные листы.

Два шага назад я допустил ошибку, которую теперь придется исправлять - прибивая обрешетку не выровнял ее по краю. Поэтому ветровую доску не прибить, придется на высоте чем-то аккуратно подпиливать-надставлять доски, чтобы закрыть край.

Дверь:
Дверь изготовлена из ОСБ толщиной 12 мм, размер 95 в ширину и 213см в высоту. Посажена на длинные петли "амбарного" типа. Чтобы тепли не вырвало из ОСБ, они привинчены шурупами 35 мм, с обратной стороны подложен деревянный брусок (обрезки доски 100х25), поэтому и шуруп не торчит и держит хорошо.

Обрезки бруса 100х50 стали верхней перекладиной над дверью и порогом внизу. Между порогом и перекладиной расстояние 210 см, поэтому дверь и вверху и внизу упирается в них, тем самым не проваливается внутрь.

Вешаем петли, ручку, замок и все, сарай готов!

Дальше предстоят работы по его благоустройству, прорезание окон, покраска, ступенька и прочие мелочи. Через год можно будет прибить достаточно просохшие доски пола.

Спасибо за внимание.
Экспертов строительства прошу дать конструктивную критику. Если есть ошибки, чтобы уберечь тех, кто пойдет моим путем. Мне - чтобы по возможности исправить.

Чуть позже выложу проект в скетчАпе.

 

Над дверью нужен хедер (доска на ребро, опирающаяся на дополнительные стойки). Если уже стойки не поставить, то можно ее хотя бы врезать в имеющиеся стойки. Иначе, в один прекрасный момент нанесет мокрого снега на козырек и обвязка над дверью прогнется . (Доски плашмя очень малую нагрузку несут).
Стойки плашмя в плоскости стены - сомнительное решение. Ну и боковые и задний свесы бы немного побольше. А так симпатичный сарайчик

На рисунке хедер виден, хотя это и не дверь, а окно. Но в таком духе надо сделать.

 

@cas1973,
Про хедер понял. По двери, внутри проема поставлю еще по одной стойке, до перекладины как раз. Они и укрепят и некое подобие рамы двери будет.

Про свесы точно, сам уже увидел. Легко ведь можно было на две волны с каждой стороны больше сделать (как раз 4-х волновый кусок лишним остался). Для этого обрешетку нужно было положить чуток вразбежку.

Время конечно покажет, но в целом конструкция получилась очень жесткая.

 

Утеплять не собираетесь? Плитный утеплитель ведь враспор между стойками, при таком их расположении уже не поставишь. Если возможно, выложите свой проект в скетчапе.

 

@Robinzon21, это сарай, зачем его утеплять?

Если использовать проект под утепление, то нужно дорабатывать место стыка крыши. Утеплитель можно положить и так, две плиты в распор, а поверх влагоизоляционная пленка и внутренняя отделка.

В скетчапе скоро выложу, нужно подчистить проект немного

 

Проблема уплывания решается, если блоки поставить, как на картинке (красные прямоугольники). Первые сараи ставил также, как вы. Последний (металлическая бытовка) - как на картинке. Стоит, не шелохнется.