Здраствуйте Ув. Форумчане! Я на этом форуме не так долго, но уже понял что здесь много грамотных и умных людей которые могут дать дельный совет! Итак, ситуация такая. Хочу построить себе дом, одноэтажный, без подвала и монсардного этажа. Уже искал участок, как подвернулся один очень интересный одноэтажный домик. Знакомый уезжает работать в другой город, поэтому продает его. Сейчас опишу как построен дом, т.к. смущают некоторые моменты. 1. Участок - в хорошем месте, грунт - 20 см. сверху смесь чернозема и песка, дальше почти чистый песок. Грунтовые воды - очень глубоко! 2. Фундамент. Ленточный,10*12м, глубиной 1,2 м, ширина 40 см. Вместо армирования по всему периметру фундамента проложены 8 шестигранных железобетонных опор из под уличных фонарей. Уложены они так, что широкие части опор перевязывались в углах фундамента. Все это залито бетоном. 3. Цоколь. На фундамент положен керамзитобетонный блок, 40*25*20, в один ряд так что толщина цоколя составляет 25 см. (Т.е. дырки у блока "смотрят" во внутрь дома). Высота цоколя 40 см. 4. Стены. Гзосиликатный блок местного завода, 600*300*200, положен так что толщина стен составляет 300мм. Кладка на раствор. Толщина швов кладки от 1 до 2 см. Высота стен 3 м. 5. Перекрытия. Деревянные балки, в зависимости от пролетов толщина балок от 50 мм до 100 мм. Высота балок 150 мм. Балки положены на газосиликатный блок без мауэрлата и армопояса. 6. Стропильная конструкция. Вальмовая. Высота конька 3 м. Длинна конька 4 м. Стропила опираются на балки перекрытия. Вся стропильная конструкция выполнена из доски 40*150. Под всеми стропилами стоят подпорки на балки перекрытия. Количество подпорок от 1 до 4-х в зависимости от длинны стропил. Обрешетка сделана из доски 25*100 с шагом 30 см. 7. Кровля. Профнастил МП-20R, цвет коричневый, толщиной 0,5. Вот в принципе и все. Т.е. если подвести итог стоит коробка с крышей, без окон и дверей. Итак, вопрос ко всем форумчанам. Стоит ли брать такой дом (цена очень привлекательная)? Какие плюсы и минусы у такого дома? Какие подводные камни могут ожидать в будущем? Что можно исправить, а что нет?
Шестиграные столбы , даже если 8, не являются армированием. они рассчитаны на то чтоб столб освещения _не упал_. Видели что с ними бывает ,если например легковая машина врезалась? эта штука, часто полая внутри, просто складывается и ломается как старая береза. Если на песке - наверное прокатит, но если есть выбор то лучше сравнить по цене. Вообще покупать участко с готовым фундаментом вещт весьма стремная, никакой гарантии что хозяин засунул туда хотябы спинки от кроватей, а внизу дял объема не насыпаны старые кирпичи с глиной из развалин местного монастыря.
Хозяина дома я знаю лет 20. Мы хорошие друзья! Тем более сам видел когда укладывались опоры! Точно не полые. Ну а почему складываются, я думаю здесь другое объяснение. В фундаменте эти столбы несут статическую нагрузку (причем не такую большую). А то, что ломаются от удара машины... Представьте удар машины массой 1 т. на скорости 60 км/ч. Сила удара будет тонны 3 или больше. Но это мое ИМХО.
инженер-конструктор 5лет. (опыт правда тока Ленобласть) 1. Фундаменты - не вызывают особых сомнений. 2. Стены тоже, хотя 2см шва - както странно. Поштукатурить снаружи, заложить внутри все комуникации штроблением и оштукатурить внутри. Кстати цоль в 25 см. не спасает от снежного заноса снегом на 50-80см повысоте стены и отсыревания такой стены весной. В Вашем случае можно придумать какуюнибуть облицовку на 60-80 см от поверхности земли. 3. Крышу и пол по существующим балкам утеплить 150мм современным утеплителем и будет сказка. 4. Стеклопакеты тоже не помешают. 5. Если для длительного проживания (в зависимости от наличия постоянного электричества, дерева, газа)- а. кирпичная печь б. тёплые полы(тут скорее всего понадобится ж/б пол по грунту) в. электрообогрев масляными конвекторами и т.п. г. газовый котёл с водяным отоплением 6. Если для кратковременного проживания (в зависимости от наличия постоянного электричества, дерева, газа)- а. металическая или чугунная печь-буржуйка-камин + масляные электрообогреватели б. камин + тёплые полы (моя несбыточная мечта ) 7. Кстати, думаю такой почтибетонный дом не просто будет прогреть за короткое время, когда стены остынут до +5... так что тут предпочтительней длительное проживание. 8. Так вот, устройство обогревательной печи или камина влечёт за собой - дополнительный фундамент-тумбу.
1. По фундаменту - понятно. 2. 2 см шва не везде. 90% швов - 1см. Высота цоколя 40 см. Вокруг бетонная отмостка 70 см. Снег зимой будет чиститься т.к. дом для ПМЖ. 3. С крышей понятно. Пол - насыпной грунт. Планируется так (снизу вверх) - бетон с армированием 10 см, утеплитель (пенопласт) 5 см, на утеплитель теплый пол (если будет), стажка 5 см. 4. Окна само собой. Хочу с троиным остеклением. 5. Дом для ПМЖ. С коммуникациями проблем нет. Будет водяное отопление (ТП + радиаторы) с газовым котлом. Чем утеплить стены? Планируется обшивка сайдингом.
1. Прикинул газосиликат по теплопроводности по СП23-101-2004 для Белгорода D300 (300кг/м3) ... Проходит стена минимум 300мм. 2. Если у Вас самый часто продаваемый D600(600кг/м3) ... То нужно добавить 48мм Изовера или 62мм Урсы. а. Если утеплитель снаружи(300мм газосиликата, пароизоляция, обрешетка из бруска 50х40 ш.600мм с Изовером-пружинящим!...гидро-пароизоляция...контробрешетка из бруска 40х50...сайдинг) - то сайдинг логичнее на обрешетку от утеплителя крепить, обеспечив вентилируемость сайдинга. Либо пристреливать пенопласт 40мм ну и фасад - любой. б. Если утеплитель внутри: (Гипрок...пароизоляция...обрешетка из бруска 50х40 ш.600мм с Изовером-пружинящим!...гидро-пароизоляция) Заодно и Все коммуникации проложите, избежав штробления. Правда место скушается... В случае тёплых полов с датчиками температуры... Чем больше утеплите - тем меньше будут расходы эл. эн. ...Так что можете и 100мм Изовера вбухать... Благо он щас в 2 раза упал в цене...
п.2. Не любой. Штукатурка воздухопроницаемая, обкладка кирпичом с вент. зазором. п.6. Тут большая проблема не в скушивании пространства... Возникает вопрос где в стене будет точка росы. Если уж и утеплять, то снаружи... Да и прослоек всяких не дышащих будет меньше.
Ни один архитектор за мои скромные 5 лет в проектировании точкой росы не был озадачен... Т.к. при разном перепаде температур +20 (внутри) и +5...-25 снаружи... Эта точка будет плавать... Ну а принципиально вентилировать утеплитель внутри или снаружи с помощью заключения его в паро (и если есть шанс намокнуть паро-гидро) изоляцию это конечно всегда желательно.
Так это не их основная задача. по хорошему, это теплотехник (инженер по ОВ) должен заниматься. Но если почитать СНиП, то можно найти в нём указания в каких случаях не стоит заморачиваться этой пресловутой точкой росы. Да и то, что кто-то чего-то не делает не говорит о том, что этого делать не стоит.
Артем, в старые добрые времена люди не знали что такое арм. пояс и стояли дома очень долго. У вас-то 1 этаж. Главное, чтобы балки были изолированы от стен - гнить не будут. Господа проектировщики, не пугайте людей точкой росы. Объясняйте проще. Стены всегда, (в особенности кирпичные), утеплять снаружи. Микроклимат внутри будет лучше, избыток влаги впитают стены, при сухости отдадут, и зимой не так будет остывать дом. А внутри утеплять - в термосе жить. Растворные швы могут промерзать. Под внутренним утеплителем будет конденсат. Снаружи пенопласт или вату и дек. штукатурку.