Обезжелезивание воды - помогите советом

Пришло наконец время вплотную заняться обезжелезиванием, но вопрос «как» ещё остаётся открытым.

В одной из тем задал вопрос:

Посоветуйте пожалуйста систему очистки воды для использования на бытовые нужды (стирка, душ, унитаз)

Московская область Дмитровский район. Скважина 40 м. Статический уровень -26 м.
Насос -Водолей 1,8 м. куб на глубине 24 м. При длительной откачке уровень не падает.

Результаты анализа воды
рН 6,8
запах 3
цветность < 5
мутность 60
окисляемость перманг. 1,2
жесткость 5,7
щелочность 3
аммоний-ионы 0,51
сульфат ионы 75
хлорид ионы 32
сероводород и сульфиты < 0,002
железо общее 11
марганец 0,28
уд. эл. проводимость 519

Изначально вода совершенно прозрачная, но имеет привкус железа, и постояв - рыжеет. Запах сероводорода не ощущается.

Дом пока не постоянного проживания. 2-3-4 чел. 2 унитаза, 3 раковины, душ. Канализация – Топас 5. По водопотреблению в принципе будет достаточно рачитывать на два единовременно открытых крана.

Вот что мне ответил уважаемый Fragir



Без ёмкостей железо 11 и марганец 0,28 при кислом рН по человечески не снять. Аэрация почти отпадает - с гарантией - только реагентные методы. Так что планируйте в гараже место под дозатор + 800л бочки (исходная и очищенная), насосную установку и три-четыре баллона, включая старый умягчитель, плюс картриджей по мелочи и место под арматуру - итого площадь ~1,5х4.

VladF сказал (а): ↑

А не поясните по-подробнее почему "аэрация отпадает" ?

Fragir

рН - кислый (меньше 7), железа дохрена. Окисление кислородом воздуха в этих условиях работает очень плохо. Если ставить на входе бочку, то да, это уже подразумевает безнапорную аэрацию, но в данном случае основное её назначение - это время контакта с вводимым дозатором в воду гипохлоритом натрия. Или можно поднять рН, например, едким натром - просто это более геморройно и труднее контролируется. Вторая бочка нужна для промывки - водой с железом 11 мыться не очень хорошо. Тут есть варианты - от переливной системы (две бочки последовательно) до вообще отдельно стоящей бочки для промывной воды с собственной насосной установкой.

Предлагались и другие варианты, в частности с напорной аэрацией, но они сопряжены с частой промывкой и непредсказуемым результатом. Исходя из этого, я понял, что лучшим вариантом для меня будет всё же вариант с вводом через дозатор гипохлорита и ёмкостями для отстоя.

Но проблема в том, что в доме места для таких бочек категорически нет и я подумал, что можно разместить отстойник в колодце. Кроме того, что таким образом решается проблема с отсутствием места в доме, появляется дополнительный бонус – не нужно при зимней консервации сливать полтора куба воды из емкостей в доме. Да и по деньгам колодец- накопитель не сильно дороже стоимости двух пластиковых ёмкостей.

В результате возникает такая схема (оборудование, размещаемое в доме, показано условно, может всё надо делать не так):

В колодце из ЖБ колец диаметром 100 см с глухим дном ставится перегородка высотой 1,5 метра и получаются два отсека по 600 л каждый, можно перегородку сделать выше и соответственно увеличить объём.

С этим всё вроде понятно и никаких особых трудностей возникнуть не должно.

Вопрос в том, какое оборудование должно быть использовано после ёмкостей. Какие именно фильтры необходимы, какие размеры колб, какая засыпка, что нужно предусмотреть при создании обвязки, ну и прочее.

Если уважаемые специалисты могут помочь мне в данном вопросе, буду очень благодарен.

 

Почему не рассматриваете озонирование? Его и с АС можно применять.

 

Даже и не знаю, что ответить. Наверное потому, что не сильно разбираюсь пока в вопросах борьбы с железом, а спецы не советовали.

 

Сколько есть места в доме?

 

В случае использования подземного сооружения, как и при надземной установке емкостей, в данной схеме необходимо предусмотреть устройство удаления осадка из емкостей. Ведь, как я понял, Вы хотите снять нагрузку по осадку с фильтров, и поддерживать взвешенный осадок в емкостях не планируете.

Вообще, учитывая что Вы готовы вынести из дома часть оборудования, почему бы не попробовать обойтись на первом этапе без емкостей, а дозировать в трубу перед фильтром. Нагрузка по осадку на первом фильтре возрастет, промывать его надо будет чаще, но для инертного АС это не критично. Если все получится, Вы сэкономите кучу денег.

 

А какое в этом случае потребуется оборудование и как часто придется промывать фильтры ?

Просто, исходя из совета компетентных (я сделал такой вывод из их постов) товарищей, в частности Fragir мне написал:
"Без ёмкостей железо 11 и марганец 0,28 при кислом рН по человечески не снять. Аэрация почти отпадает - с гарантией - только реагентные методы. Так что планируйте в гараже место под дозатор + 800л бочки (исходная и очищенная), насосную установку и три-четыре баллона, включая старый умягчитель, плюс картриджей по мелочи и место под арматуру - итого площадь ~1,5х4."

я понял, что ёмкости все же нужны. В противном случае потребуются частые промывки, примерно раз в три дня, что достаточно напряжно и воды на них будет уходить по кубу на фильтр, что тоже не есть гуд, её же ещё нужно куда-то сливать, в септик наверное не очень хорошо. А зимой с эти еще больше проблем. Да и " водой с железом 11 мыться не очень хорошо. ", то есть для промывки фильтра нужна вода с меньшим содержанием железа (если я правильно понял), а где её взять кроме как в ёмкости -накопителе.
К тому же одной колонной обезжелезивателя железо 11, как утверждают не снять, нужно ставить две последовательно, что, соответственно, удорожает систему.
Но беда в том, что сам я не сильно разбираюсь в вопросе очистки воды, а информация на форуме от разных спецов во-первых отрывочна и во-вторых часто противоречива. На фирмах куда я обращался предлагают стандартные варианты с частыми промывками, стоимостью 150-200 тыр. и еще неизвестно как это будет работать, потому, что производят впечатление скорее продаванов, а не специалистов.
Вот и пытаюсь, прежде, чем что-то решить и отдать деньги, хоть немного разобраться в вопросе.

В реакторе и отстойнике будет осадок, но чистить их придется пару раз в год. Для этого, можно использовать простенький дренажный насос для грязной воды.

 

Места в доме совсем не много. Ну где-то 1200х400х2500 можно выделить, ну максимум 1200х600х2500.
Причем это непосредственно в ванной комнате.
А озон в доме - это достаточно безвредно ? Простите, но совсем пока не в теме.

 

Да, если использовать деструктор остаточного озона. Монтаж сами будете делать? Каков бюджет?
Если копать яму, то есть вариант там все разместить.

 

Пока просто не представляю, что именно надо будет монтировать, если не очень сложно, то сделаем сами. Опыт в монтаже сантехники и электрики имеется.
С бюджетом пока не определились, поскольку рассматриваются различные варианты. Хотелось бы понять плюсы и стоимость варианта с использованием озона. И какое оборудование будет нужно не только по озонированию, но и для дальнейшей очистки. Если можно приведите пожалуйста примерный список всего, что нужно, с учетом того, что колодец копать все же будем, ну и без колодца, если это возможно.

 

Вам всё правильно посоветовали насчёт емкостей. Но не обольщайтесь насчёт того, что взвесь будет успевать в основном оседать в отстойнике диаметром в колодезное кольцо. Всё равно на первый фильтр взвесь попадёт.
Я не отговариваю от схемы с емкостями совсем, но предлагаю попробовать без них. Да, две ступени потребуется - первая с инертной загрузкой (АС), вторая - с углём в смеси с инертной загрузкой (АС). Первый фильтр будет промываться через 3-4 дня, второй - раз в неделю.

 

Я понимаю, что все равно взвесь попадет на фильтр, но просто может быть её будет существенно меньше и фильтр нужно будет промывать не раз в 3- 4 дня, а хотя бы раз в месяц. Или я слишком оптимистичен ?
Попутно возникли еще вопросы, если не очень затруднит, ответьте пожалуйста:
В варианте без ёмкостей, фильтр придётся промывать водой непосредственно из скважины, это не очень плохо для фильтра, а то Fragir сказал, что это не совсем гуд? Чем грозит, если мыть фильтр водой с железом 11 ?
Каких размеров колонны нужно будет использовать?
Справится ли мой скважинный насос Водолей насос БЦПЭУ 0,5-40 У (ЕВРО-1 60/60)
с промывкой фильтров или придется ставить более мощный? (дебита самой скважины хватит)
В варианте с использованием емкостей, схема последующей фильтрации остается такой же ? Так же две колонны, таких же размеров, с такой же загрузкой?
Нужно ли в моем случае умягчать воду и во что это выльется по затратам, или со временем просто поменять водонагреватель ? Жесткость 5,7, но по ощущениям вода не кужется излишне жесткой.

 

Непосредственно из скважины производить обратную промывку можно, и даже нужно, без дозирования и аэрации, поскольку вода из скважины у Вас не содержит взвесей (причём, прямую промывку надо уже производить обязательно с дозированием реагента и/или аэрацией).
Конечно, в идеале производить промывку очищенной водой, из специальной ёмкости. Так необходимо делать, если вода из скважины имеет высокую мутность, или если невозможно промыть фильтры из скважины, например по причине невысокого дебета... в любом случае не рекомендуется промывать из аэрационной ёмкости, где вода содержит взвесь и мутность в большом количестве, а это как раз будет Ваш случай. Единственный вариант, когда допускается промывать из аэрационного бака с большим количеством взвеси и мутностью, это если установлена батарея из 3-4 фильтров параллельно, и реализована схема промывки чистой водой, что делается путём подачи на промываемый фильтр очищенной воды от остальных фильтров, которые находятся в рабочем режиме в этот момент. То есть, параллельные фильтры промываются поочередно. Эта схема, кстати очень легко реализуется на клапанах "AUTOTROL".

Размеры баллонов такие же. Интенсивность обратной промывки зависит от размера баллона и от характеристик загрузки, если брать 1354 с АС - это будет в пределах 35-40 л/мин. Если второй баллон такой же, с активированным углём, то ещё меньше.
Ставить или не ставить умягчитель - дело хозяйское, ПДК ведь не превышен. Но лучше поставить.

 

Спасибо, с интересом почитал об этом чудо- приборе. Бед только в том, что
"Установка прошла успешную эксплуатацию во всех районах московской области по вредным примесям в воде, таких как:
- Железо - до 30 ПДК;

- Сероводород - до 100 ПДК;

- Марганец - до 100 ПДК."
В моем случае железа 11, то есть примерно 40 ПДК. Так что, к сожалению, не мой вариант.
Вообще не понятно почему установка не приобрела достаточной популярности ? Если всё так, как они декларируют, при таких габаритах, простоте обслуживания и вменяемой цене, отбоя не должно быть от желающих. А тут почему-то информации о ней - практически ноль. На их сайте и то с трудом можно найти, а больше вообще нигде нет. Странно...

 

Большое спасибо за ответы. Многое проясняется. Правда вот по поводу угля мне тут на форуме внесли в мозг некую сумятицу. Когда в теме "Как избавиться от железа воде? (продолжение 2015 г.)"

обсуждалась моя проблема и я высказал предположение (так же как и Вы советуете) использовать после емкостей два фильтра, первый с АС, а второй с углем, то уважаемый Lmv16

мне ответил:

" Первый баллон с АС можно, а второй с углём не желательно."

А что не так с углём ?

"Выбросы ржавой воды будут.
Можно собрать в напорном исполнении, но тогда обезжелезиватели параллелить надо, ибо железа много."

А если всё же в безнапорном, то как Вы посоветуете?

"Посоветую накопители в доме. Но у вас это нереализуемо"

В силу своей некомпетентности, не понимаю принципиальной разницы в том, где находятся

накопители, в доме или в колодце.

"Если закопать, то возможны неприятности из за подтопления ёмкостей или отказ оборудования из - за высокой влажности."

О подтоплении и отказе оборудования, я не стал уточнять, это понятно возможно, но решаемо. А вот по углю во втором фильтре ... как-то это неожиданно для меня.

ВродеLmv16 постоянно дает советы на форуме и чувствуется, что не дилетант. Может я что-то не так понял?

 

Тут у Вас вопросов на целую простыню.
Коротко, выбросы возможны при превышении скорости фильтрации, особенно в конце фильтроцикла. Это бывает у любителей экономить на размерах баллонов. А вообще, видимо речь шла о накопителях чистой воды, тогда фильтровать можно медленно, на небольших баллонах. А если насос не позволяет промыть один большой баллон, ставят два поменьше, в параллель. Вторую ступень это не отменяет, вторая ступень нам набирает "высоту слоя". И если на второй ступени будет активированный уголь, но не будет превышена скорость фильтрации 8-10м/час, сбрасывать уголь не будет. А ещё, можно смешать уголь и тот же АС, например, всё равно при обратной промывке лёгкие фракции лягут сверху, тяжелые снизу, и тяжелые, более плотные слои задержат взвесь, которая может слететь с верхних более "упругих" слоёв угля.