Дверной проём (расширение, сужение, выравнивание, перенос и т. д.)

Я тоже так делал. Нормально получилось.

 

Добрый день, уважаемые форумчане!
Обращаюсь за советом: есть необходимость в сужении дверного проема (сечас полотно двери 800мм, будет 700мм). Стена кирпичная -12см. Как правильно нарастить стену, чтобы дверь не гуляла потом - брусок деревянный или металлический профиль? Каких размеров нужны профили/бруски для такой задачи? Зашить гипсокартоном 10см. щель с обоих сторон в один слой достаточно?

 

Лучше наверно каркасом из металлического уголка сделать. Ну стойки поставить и связать с одной стороной проёма .А уже между уголками заложить кирпичом или половинками кирпича.

 

Это входная дверь или межкомнатная?

 

Это межкомнатная дверь в ванную. Почитав интернет, понял, что вроде профиль стоечный нужен 100 или 75, наверное лучше 100. Нужен ли брус в него еще, непонятно.

 

Ну если это не входная дверь, то можно и стоечным профилем уменьшить. Брусок в профиль не помешает .

 

Брус нужен, так как стоечный профиль не дает необходимой жесткости стойки. Желательно еще брус по всей толщине профиля.

 

Нарастить стену можно гипсокартонном. Профиль брать шириной 10 см., лучше Кнауф – он потолще, приставить прямо к проему и во внутрь не забудь вложить брус для крепления дверной коробки. Обшить гипсокартоном в 2 слоя по 10мм. Да и как раз 12 см уже получишь в итоге по толщине перегородки.

 

У вас же стена кирпичная - доложите кирпичом. всяко крепче будет

 

Дано - внешняя стена из пустотных керамзитобетонных блоков, толщина 20см.
В ней есть оконный проем 100 х 120 см, перемычка из двух уголков 75 х 75 х 5 мм, опирание 25-30 см с каждой стороны.
На стене сейчас лежит только ж/б армопояс 15х15 см. Перекрытие из ребристых плит проходит вдоль стены и этой стены не касается (плиты по длине не лежат на армопоясе, укладывал лично). Этаж сейчас один, на перекрытии - плоская эксплуатируемая кровля. Даже с учетом возможного равномерного распределения всей нагрузки получается около 22 кН на м. п. проема.



Задача - сделать дверной проем 80 х 200 см, с переносом направо на 70 см.

Изучил книгу В. Т. Гроздова "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий". Много читал форум и интернет.

Принял решение использовать схему со стяжкой двух швеллеров над проемом. Таким образом обойтись без вертикальных стоек. Так как нагрузка от швеллеров на кладку при хорошем опирании невелика - получается около 4 кг на см². А вертикальные стойки мне не понравились - их положено анкерить в стену, а у меня стена из пустотных блоков. Даже в растворный шов анкер держится так себе - однажды при сильной затяжке шов лопнул. Да и нагрузка от вертикальных стоек из уголка 75 х 75 х 5 мм на фундамент очень точечная, до 160 кг/см². Пришлось бы делать опорные пятки и какие-нибудь треугольники для них вваривать в уголок (чтобы опорой 5 х 5 см понизить нагрузку на фундамент до 50 кг/см²).

Так как блоки пустотные, то борозды для швеллеров окажутся глубиной по 70 мм с каждой стороны стены. Нашел швеллер с полками по 70 мм - это швеллер № 18. Серьезная "дура".

Решил опирание справа сделать 50 см, слева 40 см на имеющуюся кладку. Конечно, можно было сначала заложить имеющийся проем и сделать опирание 50 см уже по нему. Тогда швеллер можно было взять 50 + 80 + 50 = 180 см. Я же взял швеллер 237 см.

По предельным состоянием запас четырехкратный даже при расчете на облегченный швеллер (не было времени всё измерить, но основная часть у него не толще чем полки). Уголок 75 х 75 х 5 мм тоже проходил, но впритык. Причем уголки навстречу друг другу со всей дури уже не стянешь - ведь они будут острыми сторонами полок упираться в тонкую стенку из керамзитобетона внутри блока. А плоской частью полки - на искареженную при вырубке тонкую (2-3 см) стенку керамзитобетонного блока. По работе примерно то же самое, только борозду нужно будет делать особо тонкую и аккуратно, чтобы вставить туда уголок. Мне этот вариант меньше понравился.

План работ такой - болгаркой аккуратно делаю пропилы по длине швеллера. 18-й швеллер как раз войдет между швами кладки. Потом аккуратно выбиваю внутренности блока лопаткой перфоратора.

В швеллерах уже сделаны сквозные отверстия газорезкой под шпильку М14. Кстати, очень удобно - стоит дешево, а сам сверлами замучаешься делать.

Потом сверлю в стене по краям сквозные отверстия. Вставляю шпильку с одной стороны и навешиваю на неё край швеллера. Страхую гайками. Потом поднимаю швеллер второй стороной и тоже надевая на шпильку. Это будет самое тяжелое (работаю один, каждый швеллер около 35-40 кг).

Потом забью в борозду густого цеметно-песчаного раствора и буду заталкивать туда швеллер.
Когда швеллер окажется в борозде и надетый на шпильки - можно упереть в него доску для страховки и сделать такую же борозду с другой стороны стены. Тоже на раствор установить туда второй швеллер.

Потом стяну их шпильками М14. И надо будет заложить ненужную часть проема. Через несколько дней можно будет разбивать кладку (аккуратно перфоратором с лопаткой).

Швеллер купил, шпильки купил, гайки / усил. шайбы и пружинные шайбы тоже купил.

Какие будут мысли и замечания?

Меня смущает момент, когда стена на длину 240 см останется с прорубленными бороздами. До того как я посажу в борозды швеллеры на раствор и стяну шпильками. Хотя это займет 1-2 часа, а всё равно беспокойство присутствует.

 

Опирался на схемы из книги В. Т. Гроздова "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий".


Только в моем случае еще понадобилось поднимать проем. Так что второй перемычки над новым проемом (как по схемам) не будет - новый проем будет прямо до главной перемычки из швеллеров.

Еще вижу большой запас по швеллеру. Ведь по книге, если расстояние от верха перемычки до низа перекрытия больше ширины проема в свету, то перемычка рассчитывается как в ненесущей стене. То есть по нагрузке от кладки, высотой в треть ширины проема.

 

Делали подобное. только проем расширяли на полметра почти. стена кирпичная в полтора кирпича. уже лет двенадцать стоит. швеллер тоже 18 был. шпилька 18. но я думаю и 14 хватит .

 

Приветствую участников форума.
При возведение перегородки из пеноблоков толщина 100 мм, немного ошиблись в размере дверного проёма.
За стеной будет стоять ванна, и на стене с той стороны будет выложена плитка.
Соответственно там будет сырость и влага. Сейчас ванна даже немного выпирает из за стены.



Какой материал на который можно доложить плитку и который не боится сырости применить?
Что бы сузить дверной проём по всей высоте на 10 см ?

Спасибо.
.
.

Всем спасибо, клееный брус 100х100 прикрепил на анкера.

 

Добрый день. в новостройке панельке, над дверями из тамбура 2 стены-перемычки и одна над дверью в кухню.

на кухню вероятно дверь будет, поэтому или витраж вместо перемычки или оставить как есть?
из коридора две: что с ними делать? срезать? какая практика? или оставить как есть?

антресоли не планируются