Деревянные ворота со сроком службы 50 лет. Мой опыт конструирования и изготовления

Приветствую уважаемых форумчан!

Это мой первый пост на форуме.

История началась в тот момент, когда я осознал своё предназначение и вообще смысл жизни, (искал 30 лет, нашёл!) и принял решение сменить место жительства и переехать из мегаполиса в глухую сельскую местность. Забегая вперёд, отвечу - ещё не переехал, негде жить)

Участок в деревне, приобретённый за небольшое количество денег, включал в себя, помимо ста соток земли, избушку 1930 года постройки, вполне себе годный гараж и древние, дубовые, полуупавшие ворота на сгнивших столбах - неподвижные, висящие на ржавой проволоке и наглухо заколоченные ржавыми же гвоздями. Пользоваться ими, как и калиткой в них, было абсолютно невозможно.

Таким образом, первой капитальной постройкой были задуманы ворота с калиткой. Чтобы ввозить и вывозить, въезжать и выезжать, входить и выходить, значит, чтобы всё, как у людей. Анализ возможных конструкций, крайне, ха-ха, ограниченный бюджет, приоритет максимальной простоты изготовления, срок ввода хозяйственного объекта в строй, наиболее точно отвечающий формулировке "вчера", навёл на мысль построить этакую цельную сдвижную воротину-панель на лыже, скользящей по грунту/снегу (или на пневмоколесе от тачки) по некоей направляющей с верхним или нижним расположением. Исключительно с ручным приводом.

Однако при детальном рассмотрении столь нетрадиционный проект претерпел ряд последовательных метаморфоз и в итоге осуществился в более традиционном исполнении, но с не менее экзотическими деталями.

Итак.

В конструкции ворот применён малоизвестный патент советских времён на тему строительства деревянных ограждений (примерно 1965-1970 гг). Номера его не запоминал. Суть патентного решения в том, что цельный деревянный столб делится на две части - подземную и надземную, а место перехода грунт-воздух изготавливается из одного или нескольких металлических штырей типа арматуры.

Дерево на воздухе может стоять десятилетиями, под землей также остаётся целым весьма долго, но в зоне контакта почва-воздух любое дерево, даже самой усточивой породы, как его не обрабатывай и чем не пропитывай, сгнивает максимум за 3-5-7, редко - за 10 лет.

Я люблю работать с деревом и вообще люблю дерево, но менять деревянные столбы каждые 5-10 лет был вовсе не готов, поэтому, взяв этот патент за основу, интерпретировал его идею в своём понимании. Мои ворота буквально подвешены в воздухе и не имеют контакта с почвой. Поэтому изготовителем-производителем (мной то есть) изделию назначен расчётный срок службы в 50 лет и гарантийный - 10 лет. При условии своевременного обслуживания, которое, впрочем, обещает быть весьма необременительным, поскольку я чту традиции предков и уверен, что вся мудрость - в древности (читай - в крыше). Что из этого получилось - смотрите ниже.


Это фото конечного результата. Ну или... почти конечного - осталась ещё пара штрихов незавершённых. На общую картину они мало влияют. Ворота уже перезимовали.

Далее, если уважаемым форумчанам интересно, планирую выложить ещё несколько десятков фотографий, иллюстрирующих процесс строительства с комментариями.

Спасибо за внимание!

 

Вот так выглядели старые ворота. Точнее, их останки. Новые решено ставить перед ними в одну линию с фронтальной стеной старого дома. Размеры первоначально были задуманы следующие: 4 м сами ворота и 1 м - ширина калитки. Однако газовики, прокладывающие подземную газовую трассу по деревенской улице, в моё отсутствие вывели к дому отвод и расположили его аккурат по центру будущей калитки.


Поэтому конечные размеры уменьшились до 0,75 м для калитки и 3,3 м для просвета ворот. В доме были демонтированы трубы водяного неработающего отопления, порезаны болгаркой на куски длиной 1,1 м, к каждому отрезку приварен угол 50х5 длиной 65 см с таким расчетом, чтобы труба полностью была в бетоне (яма глубиной 1 м, бетон превышает уровень грунта на 10 см, аккурат чтобы закрыть торец трубы). Трубы сварены между собой по 4 штуки таким образом, чтобы уголки образовывали в плане квадрат со стороной 150 мм.

Ямы выкопаны размером 50х50 см, повторюсь, на 1 м вглубь. Одну яму копал сам, две других Толик, местный алкоголик. Поскольку щебень в моей деревне взять негде, а везти из города за 170 км не вариант, бетонировал, фактически, цементным раствором с небольшим добавлением кирпичного боя. Песок для цемента брал прямо в чистом поле в 200-х метрах за границей участка. Для оформления надземного возвышения из фанеры была сооружена многоразовая опалубка из 4-х трапециевидных листов в виде усеченной пирамиды.


После ОЗЦ металл зачистил и зашкурил, загрунтовал и покрасил автомобильным полимерным антигравий-спреем. Дело было за следующим этапом - монтажом столбов из соснового бруса 150х150 мм.


Кому интересно увидеть все фотографии сразу - смотрите альбом: Деревянные ворота со сроком службы 50 лет

Продолжение следует...

 

Со столбами вышел лёгкий конфуз. Поскольку для них мне требовался всего один 6-метровый брус (высота столбов = 2 м) 150х150 мм, я не заказывал его на местной лесопилке заранее, а просто приехал туда с мыслью, что уж один то точно найдется. Обратился к мужикам, спросил, есть? Они говорят, есть, выбирай - и указали мне в дальний угол склада, где лежало штук 5-6 бруса нужного мне размера. Подхожу, смотрю, а он весь изъеденный, как швейцарский сыр. Один, другой, третий - все дырявые!

Ну, делать нечего, выбрал тот, который хотя бы без гнили, со здоровой твёрдой древесиной, пусть и дырявый. А что делать? Другого нет, ждать несколько дней, пока выпилят персонально мне 1 шт - времени нет. Взял, в общем. Как потом выяснилось - это был штабель с браком. Но ничего, привёз, обстрогал, обработал, смонтировал - стоит и стоять будет, никуда не денется.

Брус вставлял в квадрат, образованный уголками, таким образом, чтобы до поверхности бетона было не менее 10 см. Выставлял по вертикали и сверлил насквозь по два отверстия в каждом. В отверстия вставлял оцинкованную шпильку М10, с обеих сторон через шайбы наворачивал гайки и стягивал. Лишнюю длину шпилек срезал болгаркой после фиксации.

Брус входил во всех случаях с хорошим натягом, для его осаживания до нужной высоты приходилось качать за верхушку. Садился плотно. После затягивания гаек убедился, что фиксация получилась, что надо - пробуешь шатать за вершину, так стоит словно монолит, не шелохнется. Обращаю внимание, что столб удерживается не силой сжатия, а силой трения, которая пропорциональна силе сжатия. А это гораздо надёжней.

Плюс этой конструкции также в том, что по мере усыхания древесины достаточно двумя ключами подтянуть гайки. Делается это за минуту на всех трёх столбах.



Столбы установлены и зафиксированы, вертикали соблюдены. Что дальше? Дальше начинаем делать навесную арматуру для створок. Она состоит из следующих металлических деталей:
- уголок 50х5 с приваренными нижними половинами петель - 3 шт. Для ворот цилиндрические петли диаметром 32 мм, с шариком - 4 шт. Для калитки каплевидные петли диаметром 20 мм с опорным шарикоподшипником.
- уголок 50х5 с верхними половинами петель - 3 шт.
- полоса 50х5 для обратной стороны дальнего от калитки столба - 1 шт. На среднем столбе функцию полосы выполняет уголок, на котором висит калитка.
Длина полосы и уголков - метр с небольшим.

Конструкция следующая. Уголок с нижними полупетлями зафиксирован на столбе теми же шпильками М10, сверление столба сквозное, с обратной стороны металлическая полоса для увеличения площади опоры. На него навешивается второй уголок с верхними полупетлями, к которому, в свою очередь, саморезами прикручен вертикальный коренной брус каркаса створки, сделанный из доски 150х50 мм. Далее по фото будет понятно.

Прежде, чем приваривать петли к несущему уголку, наварил на них обрезки уголка поменьше - для точной ориентации. В сварке я малоопытный, учился первый раз варить на цементируемых опорах для этих же ворот. Варил инвертором, электроды МР-3 толщиной 2,5 и 3 мм. В принципе ничего сложного - доступно каждому.

Весьма геморройным оказалось придумать, каким образом должны располагаться уголки относительно друг друга для открытия створок внутрь или наружу или в обе стороны сразу. И каким должно быть расстояние от полки уголка до оси петли. Мозг закипал раз тридцать. Прикидывая и так и эдак, потратил уйму времени, пока определился.

Тем не менее задача была решена, петли приварено как надо, створки будут открываться наружу, чтобы не занимать место во дворе. Насверлив необходимые отверстия, загрунтовал несущие уголки обычной грунтовкой по металлу и окрасил столь же обычной эмалью отечественного производства.

.
Инструмент и рабочее место:


Далее речь пойдёт об изготовлении каркаса створок и калитки...

 

Пардон, каркас будет в следующем посте.

Для выставления петельных уголков на столбах перед засверливаением сквозных отверстий в брусе использовал гидроуровень. При сверлении насквозь столкнулся с ситуацией, когда сверло уводило от прямой траектории и выходило оно на 1 см правее или левее расчетного отверстия в ответной железке. В этом случае засверливание делал с двух сторон и где-то в толще бруса траектории встречались и шпильку можно было таки вставить нужным образом и попасть в отверстия с обеих сторон.


Отверстия насверлены примерно через 20 см.

 

Коллеге-переселенцу респект, уважуха и заслуженные +10! так держать

 

Уважаемая публика, благодарю за ваши оценки, коллегам-переселенцам также респект!
-

Итак, приступаем к сборке каркаса створок и калитки. Рама калитки собрана из бруса 50х100, укосины из бруса 50х50. Угловые соединения рамы и пересечение укосин выполнены вполдерева.



Врезка укосин по углам также сделана вполдерева. Т. е. изнутри укосина врезана в раму, а снаружи только упирается в неё, без захода в толщу рамы. Это видно на следующих двух фото:

Угловые пазы в раме пробовал выстругивать рубанком с ограничителем глубины - получается криво и совершенно некрасиво. Геометрия не выдерживается. Поэтому лучше пилить, будет ровнее. Пазы для врезки укосин вырезал ножом Мора из углеродистой стали. Крайне приятные ощущения, нож режет сосну мягко, уверенно, точно и гладко. Это надо пробовать!)

На следующем фото показано прикрепление коренного бруса створки ворот к несущему уголку с верхними половинами петель. Крепил длинными "сантехническими" шурупами с шестигранной головкой в узкую грань, и саморезами впотай покороче в широкую грань.

 

После навешивания несущих уголков с прикрепленным к ним коренным брусом створок ворот, сверху и снизу вполдерева закрепил две цельные горизонтальные балки из бруса 50х100 мм. На них установил две вертикальные стойки, после чего врезал по одной укосине в каждую будущую створку. Укосины также заглублены в древесину рамы и зафиксированы длинными саморезами.


И только после этого распилил горизонтальные балки, отделив тем самым створки друг от друга. Испытал порцию счастья, проверив работу петель и оценив мягкость хода створок. Далее на раме закрепил запорные элементы для замка и двух дубовых засовов и приступил к обшивке каркаса.



Каркас обшивался доской-дюймовкой, отстроганной, со снятой фаской с лицевой стороны и обрезанными уголками верхушек для красоты. Для выставления в уровень использовал опорную доску снизу - видно на фото.

 

Надеюсь, что грунт у вас не пучинистый, а то радость через несколько лет исчезнет.
А вот у меня грунт очень пучинистый.
Мой первый забор (в том числе и ворота), который я делал 25 лет назад, я так же бетонировал столбы (метал, уголок). Потом в течении нескольких лет они у меня вылезали вместе с бетоном (не приняла их матушка земля). В конце концов, когда столбы поднялись на 25 см, некоторые начали заваливаться и тогда я все переделал, применив метод для пучинистого грунта, который разыскал на просторах нашего форума. Прошло уже четыре года, а забор стоит на месте. Метод работает.

 

Проблема ворот с деревянной рамой - "винт", который появляется со временем.

 

Ну это наверное от изготовителя зависит. Я свои лет 15 тому назад сделал и ничего ровненькие.

 

добрый день, а можно подробнее что за метод?

 

Посмотреть вложение 3001186 Посмотреть вложение 3001194 Посмотреть вложение 3001186 Посмотреть вложение 3001187

Самый надежный-классический метод борьбы с пучением - это заделывать на глубину превышающую глубину промерзания грунта для данного региона.
Но учитывая, что в моем регионе глубина промерзания два метра, то как-то совсем не светит закапывать простые столбы забора на такую глубину.
Но есть другой вариант борьбы с пучением. Основанный на том, что вокруг столба надо создать зону непучинистого грунта. Таким путем я и пошел.
Пробурил под столб яму глубиной один метр и диаметром 250 мм. По периметру ямы вставил на всю глубину кусок рубероида (чтобы предотвратить диффузию грунта и ПГС), установил столб (в моем случае асбоцементная труба диаметром 120 мм) и засыпал, периодически трамбуя, ПГС.
Вот и все. ПГС не подвержен пучению и очень хорошо держит столбы. Столбы потом залил бетоном, но это уже другая история. Вот несколько фото моего забора, стоит как вкопанный пятый год

 

Столбы ворот и калитки должны быть связаны бетоном. Иначе, вы через год получите кривой притвор. А через пять лет они с трудом будут закрываться. ИМХО.

Рекомендую сделать это сейчас, пока уровень не ушел.

 

Я же говорю на пучинистом грунте ни в коем случае не бетонировать, разве что на глубину промерзания.
А в случае топикстартера никакого кривого притвора быть просто не может - ворота и калитка связаны по верху.

 

Да ну... и как же деревянная палка сверху может противодействовать разбеганию столбов? Ох не верится мне в это... вертолетом все это пойдет со временем.

Чтоб ворота не вылазили, можно, как написано выше, выбрать землю и засыпать подушку ПГС. Это будет в принципе полезно в зоне ворот. Грязи будет меньше. Ходить будет удобнее.