Выбор варианта опалубки для высокого цоколя

Помогите с выбором варианта устройства опалубки для высокого цоколя. (мозг хочет на пенсию)

Исходные данные
- цокольный этаж 6*8, высота стен - 3м.
- склон - перепад по диагонали строения - 2м
- заливка с помощью бетононасоса

Пока рассматриваю 3 варианта
1 - опалубка высотой 3 м. для разовой заливки стен цоколя:
+ экономия на бетононасосе (по сравнению с последующими)
- больше затрат на опалубку
- сложнее устройство опалубки
- сложнее заливка

2 - переставляемая опалубка высотой 1.5 м. для заливки стен цоколя за 2 захода
(опалубка из фанеры 1500х1550):
- затраты на бетононасос больше в 2 раза (по сравнению с первым)
- хуже качество монолита стен - холодный шов
- затраты на перестановку опалубки
+- затраты на опалубку меньше, чем в 1 варианте

3 - переставляемая опалубка высотой 1.2 м. для заливки стен цоколя за 3 захода:
(опалубка из ОСБ 2440х1220):
- затраты на бетононасос больше в 3 раза (по сравнению с первым)
- хуже качество монолита стен - 2 холодных шва
- затраты на перестановку опалубки * 2
+ затраты на опалубку меньше, чем в 1 варианте

Вот пока такие плюсы/минусы

Какие есть у Вас?
Поделитесь, пожалуйста!

 

Может лучше закупить опалубочную фанеру и сделать из нее щиты на всю высоту стен?

 

- если это 1 вариант?
то использовать 2 раза (для заливки всего цоколя за 1 раз + перекрытие) дорогую фанеру мне совсем не "бюджетно"

 

@leshak, а Вы сделайте технико-экономическое сравнение полных циклов производства стен.

 

Здравствуйте. Я тоже планируют строительство таким же способом и склоняюсь к 3 варианту т. к. Подсчитав расходы на опалубку (хочу сделать ее сам) понял что в 3 этапа будет дешевле, кроме того боюсь как бы при 3-х метровой опалубку (1 вариант) не произошло разрушение (деформация) опалубку. Вот ломаю голову как, из чего ее сделать (нужно дешево, надежно и практично) и как ее собирать что бы выдержать вертикаль, прямые углы и т. д. (Если есть идеи по делитесь). На счет монолита стен (у меня цоколь 40 см толщина делал дверной проем, убедился в монолите), хорошее армирование (особенно в стыках залива) исправит все недостатки 3 варианта. А для тепла нужен утеплитесь т. к. Бетон сам по себе холодный материал.

 

Советую использовать любой из трех вариантов (исходя из экономических соображений). Заметил Вы написали про склон. В месте где цоколь утоплен в земле надо сделать разрыв (стык бетона) выше уровня земли, это при использовании 2 или 3 варианта. А конечо-же первый вариант самый правильный, но при этом самый затратный.
И еще. Холодный шов не страшен если он сделан аккуратно. а вот если он окажется в уровне земли, то потратитесь на хорошую гидроизоляцию.

 

Кстати, рассмотрите вариант аренды опалубки.

 

Залейте пяту монолитную.
Поставьте ФБС за 1 день и поверху отлейте монолитный пояс.

Сэкономите деньги на опалубку, несколько тон арматуры. На несколько дней быстрей.
По факту на сотню тысяч должно дешевле выйти

 

Поддержу, большой в этом плюс сборного ж/б

 

Если нужно бюджетное решение, то, как вариант, можно сделать саму опалубку из 50 досок, а по внешней стороне прикрепить тонкие дешевые фанерные листы или аналог. Я пару раз делал цоколь таким образом. В итоге получалась вполне себе гладкая стена снаружи. Единственно, по аналогии с проф. опалубкой, через каждые 80 см. я использовал "шпильки", на дополнительных поперечных досках, что позволяло регулировать толщину ленты. Шпильки брал в аренду у знакомой фирмы, работавшей в том же КП. Затем шпильки выбиваются из пвх труб. Обязательным является бригада, обладающая хорошими столярными навыками и первоклассная древесина, отобранная поштучно у жуликов на рынке. "Опалубочная версия" второго сорта треснет под вашими нагрузками. Лента цоколя, естественно, должна заливаться за 1 раз, при очень интенсивном вибрировании. При недостаточном вибрировании получите при вашей высоте расслоение по фракциям и какие-нибудь артефакты в виде язвочек в защитном слое бетона.

 

Можно залить и за 2 раза, по полтора метра только вяжете каркас с горизонтальной арматурой на заливаемые полтора метра дальше у вас торчат выпуска вертикальной арматуры, заливаете все это дело бетоном на след день или через день пока бетон не затвердел конкретно берете мет щетку и сбиваете глянец с бетона и присохший бетон с арматуры. Вяжете арматуру дальше и заливаете , опять таки как сказано выше вибратор оченьмана нужен, стена высотой в 3 метра и шириной в 0.4 м выдерживает дикие нагрузки (просто для примера шестнадцатиэтажка стоящая на стенах в 0.2 м).
Можете и на 3 захватки разделить выполнив рабочий шов как положено

 

Рабочий шов, вы имеете ввиду холодный шов? Сбить молочко и заложить гидроактивный шнур?

 

Именно этот шов сбиваете молочко очищаете арматуру и далее . Гидроактивный шнур, шпонка хвс и т д, это если ваш подвал в воде стоит но это очень тяжело и дорого довести до ума если не в воде то шпонки и всякие шнуры вам не нужны.

 

Дак ведь сами знаете, вода везде дорогу найдёт. Лучше уж перестраховаться. Тем более не такие и большие вложения, самое главное - грамотное исполнение технологии. Меня больше заботит каким составом зачеканить отверстия от шпилек)

 

Есть спец составы для инъекций, или составы на расширяющемся п/цементе. И расширяющиеся шнуры тоже все изучите чтоб не угробить конструкцию.