Скипидар - составляющие масловоска. Для чего?

Хочу составить свой масловоск. Для себя, для покрытия самодельной деревянной мебели. Видел готовый самодельный. Качество устроило. Технология производства оказалась на удивление несложной. Но привык понимать, что делаю и для чего. Поэтому возник вопрос о скипидаре. Своих знаний химии не хватает. Обращаюсь к вам.

Самый простой масловоск состоит из масла и воска в разных пропорциях. В более сложные составы добавляют скипидар, канифоль и т. д., вплоть до эфирных масел для отдушки. Ну, с канифолью понятно, она для затвердения, придания поверхности жёсткости (не очень точная формулировка, но смысл близко). По идее, функция скипидара - растворитель и пропитка, должен проникать в дерево. Но зачем его добавлять вместе с другим маслом, которое выполняет те же функции? Скипидар должен делать что-то, что не делает масло? Проникшее в дерево масло минерализуется окисляясь. Как понимаю, разное масло окисляется по-разному и покрытое им дерево тоже по-разному себя ведёт. Может, дело в этом, и скипидар обладает какими-то свойствами, которых нет в других маслах? Тогда, почему не растворяют воск прямо в скипидаре?

 

Столько специалистов по маслам и пропиткам и никто не знает для чего нужен скипидар?

 

@straw, Вы же всё сами прекрасно написАли . Скипидар - растворитель, снижающий вязкость "основного" масла, позволяя, тем самым, проникнуть ему глубже в древесину. В дешевых маслах этой же цели служит уайт-спирит .

 

Ещё как растворяют...

 

Кроме растворяющих - никаких, в масловоске именно скипидар, а не масло растворяет воск до консистенции, способной пропитывать дерево. В чистые масла скипидар не льют, т. к. масла и так хорошо впитываются. Ну и экономический эффект для удешевления продукта - скипидар стоит в разы дешевле масла и воска. После полимеризации масловоска весь скипи уходит в нашу атмосферу

 

Sansan21 и Remmers Россия, спасибо вам большое за ответы. Мне, как-раз, и нужно было авторитетное подтверждение моих самоучкиных догадок и предположений.
Тогда уж потратьте на меня ещё 10 минут...

Итак, скипидар - просто более подходящее масло для растворения воска. Значит, можно не зацикливаться на нём, а использовать вместо него и другое масло. Поясню - почему вместо...

На сегодняшний день цена бутылки 0,5л скипидара живичного очищенного в Киеве - от 118 до 180 грн., т. е. около $6-8... За 0,5л! Недород ли это сосен, результат ли спекуляций на скипидарной бирже, или временного массового помешательства продавцов, или сезонного обострения радикулита - неизвестно... Только 2 месяца назад литровую бутылку скипидара можно было купить за 19грн., т. е. меньше, чем за $1,5...

Кстати, сначала хотел купить готовый масловоск Реммерс - постоянно покупал их краску для окон, очень нравилась качеством и долговечностью, показывали мне их масловоск в деле - приятно впечатлил. И стоил адекватно, вообще, хотел им пол покрыть вместо лака. Но сегодня за 400г такого масловоска просят Є20...

Поэтому - масло... Но масла, приведённые в ссылке ув. sansan21 - вообще, косметические. Продаются в аптеках в расфасовке 125мл и стоят, как вертолёт... А льняное масло продают для срубов в расфасовке от 5л...

И, вот, зародилась у меня крамольная мысль - купить литр обычного ядовитого рафинированного дезодорированного подсолнечного масла (не буду пугать, но по составу оно, после всех технологических операций, не отличается от обычного технического) да и растворить в нём воск... Допустимо ли это?

Чего опасаюсь... Как поведёт себя пищевое масло в дереве? Прогорклое подсолнечное масло имеет отвратительный вид, запах и консистенцию. Хотя, с другой стороны, меня уверяли, что некоторые фирмы используют для производства масловоска, как-раз, подсолнечное и соевое масла...

А воск у меня уже есть...

 

@straw, Насчет авторитетности в мой адрес - не по адресу. Ни разу не химик. Так что в ответ на Ваши вопросы - чистые измышления старого дачника-самостройщика (подкрепленные информацией с XuMuK. ru ). Итак: скипидар - не масло, хотя в его составе что-то про масло говорится... Не масло потому, что не образует пленки при высыхании (полимеризации).
Льняное масло образует твердую (не липкую) пленку, даже без термообработки и добавки сиккатива (правда, долго, поэтому его или "варят", превращая в олифу, или добавляют сиккатив, или то и другое).
Подсолнечное масло - дает липкую, до конца не высыхающую мягкую пленку. Тут без сиккатива никак. Так что если даже Вам удастся растворить воск в подсолнечном масле (не вижу препятствий), рискуете получить липкое покрытие (ИМХО). Хотя надо пробовать...

 

@straw, Кстати, вот интересная тема.

 

@straw, а чего бы обычный белый спирт (уайт-спирит) не использовать? вряд ли дорого. скипи можно еще солярой попробовать заменить

 

@straw, для изготовления масла с воском, вам и не понадобится скипидар. Тем более Вы не найдете нигде скипидар нормальной очистки (прозрачный как вода, а именно такой используется в производстве на заводах). Обычный же не выветрится у Вас из помещения пару недель, это Вам любой иконописец раскажет.
Скипидар используется:
1. Если в материал предназначен для колеровки дерева. Цветные масла.
2. Если содержание воска в масле больше чем масла.
3. Если в изготовлении вы используете масла с низкой текучестью - штандолевые. Для увлечения времени работы с материалом. Т. к. штандоль без растворителя окисляется за 5 минут и растереть по поврехности их уже невозможно.
4. Очистка инструмента.)

 

Но для масловоска же нужен не просто растворитель для воска, а именно масло, как самостоятельный пропиточный ингредиент?

@C4BooM, спасибо за пояснение. Итак, скипидар не нужен. Я-то его рассматривал, просто, как наиболее подходящее масло для взаимодействия с воском и с деревом. Ещё посмотрел свойства разных масел и пришёл к пониманию, что наиболее подходящим маслом для пропитки по свойствам является льняное. Плюс сиккативы. Так это же олифа натуральная - 98% варёного льняного масла и 2% сиккатива! Я так думаю...

Теперь вопрос звучит так: подходит ли олифа в качестве составляющей двухкомпонентного масловоска - олифа 50% + воск 50%? Олифу нашёл, конечно, нерафинированную, неосветлённую... Но у меня дерево тонировано под орех очень тёмной морилкой... Нормально?

 

Олифа подойдет отлично, только на оксоль не нарвитесь.
Если собираетесь добавлять столько воска, то:
1. Нанесение получится уже только ветошью. И скорее всего придется полировать после, чтобы не появилось белесых пятен.
2. Придется добавлять живичный скипидар для увеличения время работы с материалом, не более 10%.
3. Материал будет трудоемкий в работе.
Так много пчелиного воска не надо, он твердости не прибавит. При впитывании в дерево он играет роль призмы и появляется "глубина" у текстуры дерева.
Попробуйте сделать сначала 80 и 20 (%) без живичного скипидара.

 

Раз уж взялся за гуж... отчитаюсь о проделанной работе...
От олифы отказался по причинам:
1) которые есть - не внушают доверия... даже не представлял, какое говно продают под видом олифы, давно не сталкивался, последний раз - ещё с советской настоящей... говорят, белорусская бывает, гостированная, буду искать...
2) обломилась мне нашару бутылочка льняного масла, импортного, пищевого, очищенного-переочищенного, прозрачного, как слеза и облепленного бандеролями 8-ми степеней защиты и с дозатором, как на водке - у родственницы оказывается год уже без дела стояла, выпросил... Но пахнет, всё-равно, рыбьим жиром...
Смешал в рекомендованном соотношении + эфирное масло шалфея, которого сначала капнул несколько капель, но не ощутил эффекта, поэтому ливанул от души. Теперь эффект ощущается и избавится от него, наверное, можно будет только вместе с домом. Для попробовать сделал около 150мл, получилась приятного желтоватого цвета паста, несколько комковатая, но хорошо растирающаяся.

Пчелиный воск, оказывается, довольно твёрдый, отрезал ножом, даже, скорее, строгал - умучался. Говорят карнаубский (не знаю, правильно ли написал) - гораздо твёрже, так это, наверное, уже кондиция камня.

Растапливать начал на водяной бане, намудохался, потом плюнул и просто на маленьком огне, помешивая деревянной лопаткой. Сегодня покрыл одну деталь мебели, втирая старенькой фланелькой, не подогревая ни дерево, ни мастику. Втирать неудобно, по ощущениям - твердоват состав, проскальзывает, приходится напрягаться, давить, а это, наверное, неправильно.

Ещё - масловоск стирает морилку. Морилка спиртовая экологическая (из натуралных материалов), в описании - предназначена ещё и в качестве колера в растворы. В дерево впитывается моментально, не успеваешь провести до конца кисть. Покрывал ею дважды.

Промежуточный результат понравился - легло ровным тонким слоем, без белесых восковых пятен, с матовым блеском. Таким... дорогим, блаародным... Наверное, после высыхания блеск уйдёт, но он мне и не сильно нужен.

Отпишусь потом о конечных впечатлениях. А сейчас вопросы:

1) Можно ли этот готовый состав ещё разбавить для мягкости маслом? В какой пропорции, до какой степени? Или испорчу?

2) Можно ли в масловоск добавлять спиртовую натуральную морилку? Или это бессмысленно? Может, добавлять просто в масло для первого слоя, а масловоском потом полирнуть? Кстати, хватит ли одного слоя масловоска? В Реммерсе говорили - достаточно, но у меня-то самодельный без добавок...

3) Можно ли наносить чем-то пожёстче, чем фланелька, например зубной щёткой (для мебели это удобно) или таки надо втирать?

4) Кто-то пробовал покрывать масловоском, воском или маслом пробковую поверхность?

Заранее благодарю всех своих учителей за науку...

 

1. Разбавлять маслом можно, это связующее, а вот за добавлением воска надо смотреть.
2. Разводить с морилкой не стоит. Ваше масло с воском может придать только декоративный эффект, поэтому дополнительный слой только повысит глянец (если его таковым можно назвать). О защитных свойствах пока речь не может идти.
3. Для удобства нанесения можете развести живичным скипидаром (не очищеным) не более 10% и 20% - очищенным. Вместо фланельки лучше возьмите полотенце "вафлю". Фланелькой впринципе неудобно наносить никакие масла с воском.
4. Конечно покрывайте, а лучше сначала золотой или бронзовой лессировкой пройтись, а потом маслом.

 

Вы даже не представляете, насколько мне это в тему!

Начал я делать двери раздвижные для встроенного шкафа, большие, высокие, лёгкие. Оклеил их пробкой и по пробке расшил полотно узкой полукруглой планкой большими прямоугольными участками (типа японских перегородок).

Но мне не нравятся пробковые обои и плитка из-за цветных резиновых вставок, мне нужно было однотонное однородное естественного цвета пробковое пространство. Поэтому купил пробковую подложку для пола, но когда дома распечатал, оказалось - она тонкая, рыхлая, шершавая... Ну, наклеил я её благополучно, специальным тонированным клеем для пробки, похожим скорее на грунтовку. Не знаю на какой он основе, но скорее всего - водорастворимый, т. к. для увеличения времени работы с ним, я в него добавлял немного воды, чтобы не так быстро высыхал (площадь-то сразу надо было наклеить и разогнать - 3кв.м).

Так вот по центру этих прямоугольных пробковых пространств я собирался тампонировать через трафарет бронзовянкой аутентичные тотемные рисунки североамериканских индейцев (не спрашивайте почему - так по стилю шкафа задумано, там ещё кожаная отделка будет, лошади и т. п.), а по верху покрыть масловоском, немного размыв края рисунков, убрав резкость перехода...

Но Вы дали сейчас совсем другое направление фантазии... И тут я - дитя, только ж учусь работать с маслом и воском, хотя понимаю, что в них может быть очень большой потенциал раскрытия фактуры и цвета... В связи с этим, вопрос: Как добиться лёгкой лессировки бронзовянкой, чтобы не скрыть пробковую фактуру и цвет (может, только чуть притемнив его)? Не сделать "баато" и "блестяще", а дать только небольшой оттенок тёмной бронзы... Может, добавить немного бронзовянки (акриловая пастообразная для художественных работ) в масло и покрыть этим маслом пробку? Или не разойдётся она в масле, осядет или свернётся?

И ещё важно...Пробовал покрывать пробку водным акриловым лаком - очень сильно впитывает влагу и разбухает, отходит от основы. Боюсь, как бы набрав масла и набухнув пробка не отошла от основы, боюсь, что масло сделает её вообще неприлипчивой...