NAV Какая из трех схем СО с ЕЦ более жизнеспособна?

Здравствуйте, всем!
Сегодня решил открыть свою тему по проектированию системы отопления для домика в СНТ, который мы строим с супругой для постоянного проживания за городом. Стройка близится к концу, настало время для монтажа инженерных систем (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение). Хотя, системами нужно было озадачиться немного раньше (понял, когда всерьез углубился в чтение форума этой зимой).
На сегодняшний день имеем дом общей (и в будущем отапливаемой) площадью порядка 110 м2, пока без вставленных окон и дверей, с незаконченной внутренней отделкой. Фото строительства дома, для общего представления прилагаю (4 шт).

Фото неважного качества, т. к. фотографирую мобильниками.
Дом представляет собой сруб (пятистенок) из ОЦБ диаметром 24 см. Мансарда, встроенная в треугольную крышу, и пристроенная веранда – каркасные (брус 100х100, 100х200). Утепление их «по кругу» выполнено плитами минераловатными из базальтового волокна, толщина утепления 200мм. У мансарды утеплены торцы и трапеция (по кровле). Боковые вертикальные продольные стенки мансарды высотой 0,95 м – из обшивки имитацией бруса по стойкам стропильной системы. Перекрытие между первым этажом и мансардой утеплено минераловатными матами из базальтового волокна, толщиной 100 мм (видимо маловато). Настелен дощатый чистовой пол (везде). Стены и потолки веранды, мансарды обшиты имитацией бруса. Для лестницы на мансарду оставлен проем 1,0х2,2 м. Пол первого этажа и веранды в одном уровне (отм. 0.000), приподнят над грунтом на 0,75 м (от низа подшива до грунта 0,50 м). Снаружи веранда и торцы мансарды обшиты блокхаузом (с вентзазором 50мм).
Теперь о системе отопления. Изначально рассматривал вариант только с естественной циркуляцией (т.к. бывают перебои с электроэнергией), в металле. Котел хочу стальной твердотопливный на дровах. С маркой котла пока не определился (может по ходу обсуждения кто-то посоветует хороший котел бюджетной ценовой категории). Прикидывал теплопотери дома (нашел здесь же на форуме). Получается, котла на 12-15 кВт будет достаточно. Теплоаккумулятор пока не планирую (ограничен в средствах). Требования к системе отопления: Естественная циркуляция; простая; надежная; без излишних «наворотов».
Читая форум (тема «отопление»), почерпнул много полезного, в итоге – изобразил для себя несколько схем отопления, три из которых выкладываю здесь, в надежде получить здоровую критику и спроектировать с помощью форума окончательную схему, которую собираюсь реализовать нынешним летом. Буду рад получить комментарии от Гуру форума, имеющих большой практический опыт в реализации СО именно с ЕЦ. Приверженцев СО с ПЦ, автоматики, металлопластика, полипропилена – прошу не беспокоиться.

Итак, схема № 1:

Что в ней нравится? Простота конструкции. Если Гуру скажут, что «будет работать», возможно, на ней и остановлюсь. Несколько пояснений к схеме. Мансарда: количество секций радиаторов занижено, т. к. учитывал дополнительное тепло от трубы по периметру, плюс поступление теплого воздуха с первого этажа через лестничный проем посредине мансарды. Здесь, на форуме есть примеры, когда для обогрева мансарды достаточно одной трубы без радиаторов. Не нравится по мансарде то, что лежак по длинной стороне дома спрятан за фальш-стенкой из обшивки и недоступен для обозрения (это же и в последующих схемах). С другой стороны, возможно, такое его расположение является плюсом – он препятствует проникновению холода по линии примыкания кровли к стене сруба (если у кого есть опыт эксплуатации такого «нюанса», прошу поделиться). Далее, первый этаж: спальня, регистр из трубы Д89х4 – для усиления эффекта «теплого плинтуса» на длинной глухой стене без окна и уменьшения «гармони» радиатора под окном в торце данной комнаты; кстати, если это возможно с точки зрения работоспособности системы, установил бы такие регистры по всем стенам (проще и дешевле, т. к. чугунина нынче дороже биметалла выходит). Санузел, полотенцесушитель Ду40 – «самопальный». Кладовка, планируется температура плюс пять-шесть градусов, для хранения солений-варений, клубней цветов и пр. Можно ли обойтись одной трубой, без радиатора 3с? Веранда-прихожая: два радиатора на «сцепке» Ду32, т. к. окна разделены только стойкой из бруса 100 мм, будут ли нормально работать? П-образный обход входной двери «подсмотрел» здесь на форуме, вроде работает, плюс эффект «тепловой завесы». Котельная, радиаторов не вешаю, считаю – хватит тепла от труб и котла.

Схема № 2. Приборы все те же. Подключение по-другому.


Схема № 3. Приборы те же. Разводка по-другому.


Вроде все. Готов выслушать критику.

 

Имхо. Плохое решение. В таком случае нужно делать или 100% изоляцию трубы или вентилируемую фальшстену. Иначе будет происходить накопление влаги.

Возможно.
В С/У советую установить отопительный прибор.
Рассмотрите и такой вариант

 

@Avpiko,
1. Нерабочая 1-тр. 1-го этажа.
2. Работоспособна и с откл. приборами второго этажа.
3. Меньшая работоспособность с откл. приборами второго этажа. Особенно последние по обратке, приборы.

 

Спасибо за первые комментарии.
Уважаемый Lyko, как всегда, лаконичен - четкий ответ на вопрос, вынесенный в заголовок темы. Ну что-ж, по первой схеме буду думать, что и где подправить. Вторая схема, я так понял, будет работать нормально. Третью подработал, с учетом замечаний "Сергей192" (прикладываю). Постарался учесть рекомендации. Вопрос: розлив опустил до уровня пола мансарды, это сильно плохо? Изменил место и форму длинного "лежака" мансарды (или лучше оставить, как было, и организовать вентиляцию "треугольника" за фальшстеной путем сверления отверстий в нижней и верхней ее части?). Еще вопрос, подводки к ПС можно делать Ду20?

 

.."Общее место" всех согласований - отсутствие включенных (!) радиаторов на мансарде - превращает такую однотрубку в "слабую", с бОльшим охлаждением последних радиаторов.
(радиаторы на хорошо утепленной мансарде могут и не потребоваться).
И подойдет, если вертикальные стояки к радиаторам не устраивают и есть насос.

Да.

 

Вы имеете в виду: "общее слабое место" ...?

Поскольку все нагрузки (ОП) в моем доме сосредоточены, в основном, на первом этаже (на мансарде только три радиатора), правильно ли будет остановиться на схеме №2 (возможно улучшив ее) ?.
Или нормально работающая однотрубка возможна к реализации в данном случае, и над ней стОит еще подумать?

 

Имел в виду, что одно крыло у вас имеет радиаторы. Другое нет.
Потому "общее место" - смотреть (!) насколько "удается"(?) однотрубка на одном и на другом крыле.

Она и есть "лучшая".

Для нормально работающей однотрубки ее "совокупный" центр охлаждения должен быть выше.
Это возможно только с постоянно работающими радиаторами на мансарде.
Или с ..насосом.

 

Получается, при однотрубке расклад такой:
1) Постоянно работающие радиаторы мансарды (т.е. при -10 и выше на улице - держать открытыми окна на мансарде, перерасход топлива);
2) При отключении радиаторов мансарды - включать насос.
Я правильно понял?

А. В. А если поднять центр охлаждения СО выше, проложив розлив на мансарде выше радиаторов, или вообще - подняв его к потолку мансарды до отм. +5.200-5.300 (примерно, как предлагал "Сергей192" в своем сообщении №2), будет работать однотрубка с ЕЦ? (Только под потолком мансарды, наверное, температура воздуха будет +35 ?).

 

Да, учитывая, что помощь насоса - устраняет все недостатки циркуляции.

Вертикальная однотрубка, как можно понять (?)



- Вар. более "сильный по "центру охлаждения".
Но в случае откл. верхних приборов, ц. о. все равно опускается.
И система превращается в ...почти* 2-трубку для 1-этажных домов - лучшую для них.

 

С насосом-то понятно, будет работать, но хочется ЕЦ.

Имел в виду горизонтальную, по схеме "ленинградки" (как предлагает "Сергей192" выше). Так-то будет работать?

 

Будет. Так, как описано в сообщ.№3.(3)
А ЕЦ будет работать во всех 3-х случаях.
Отличие "плохих" вариантов - придется держать более высокую температуру подачи, при большой разности Т* в системе.
Например:
Среднюю Т* в СО, = 70* (и одинаковую т/мощность) можно получить
а) Т*под. = 90* Т*обр. = 50*.
б) Т*под. = 80*, Т. обр. = 60*.

Практическая разница:
В случае а) - скоро закипит котел. (макс.)
в случае б) - можно еще ...добавить. (+...)
+ неравномерность Т* приборов в 1-трубном крыле.

 

Понятно. Значит, остановлюсь на варианте двухтрубки, как наиболее оптимальном для моего случая.
Еще вопрос: Можно ли в схеме №2 заменить радиаторы на каждой стене - на регистр из 1 гл. тр. (д76, или Д89) ближе к полу, в длину каждого простенка наружной стены? Или не айс?

 

На здоровье, вот только неоднократные "подсчеты"
"эффективности" / габаритов / цены / трудоемкости регистра по сравнению с радиатором - в пользу ..радиатора.

 

Понятно. Вариант отпадает.

 

Уважаемый Lyko! Посмотрите, плиз, еще раз схему №2 (двухтрубка), которую я трохи подправил, учтя рекомендации от "Сергей192" (теперь она - №2А). Изменения следующие:
- в санузле по другому подключил ПС, добавил радиатор;
- на веранде (с кладовкой) "оказалось" 4 окна, а не три, поэтому добавил еще радиатор.

В связи с внесенными изменениями, появились вопросы:
1) будет ли нормально работать такая "строенная" сцепка радиаторов на веранде? Нижние обратки радиаторов в сцепке делать Ду20, или Ду25?
2) Стояки по первому этажу (диаметры которых не указаны), подразумевались Ду20. Этого достаточно, или лучше сделать Ду25? Тогда, и обратки на всех стояках тоже делать Ду25? (или можно оставить Ду20?).
3) Как понял, читая подобные темы на форуме, на стояке-опуске Ду40, на байпасе радиатора следует поставить ШК Ду40, и перекрывать его, в случае включения насоса. Верно?
4) Нужно ли делать подобный байпас на ПС в санузле?