Гараж на гараже

Я построил каменный гараж возле дома, в гаражном кооперативе. Вернее, разрушил старый, лет тридцати возрастом и создал практически полностью новый. Вот так он выглядит:

А вот так выглядит теперь его крыша:


Я хочу сверху этажа первого уровня построить гараж второго уровня, с воротами в обратную сторону. Заезд вполне позволяет.
Вот такой проект я наваял:


Проблема вот в чем. Директор строительной фирмы, куда я обратился, утверждают, что запас прочности, заложенный мной, недостаточный. Вместо двух армированных колонн 20х20 см с закладными для ворот, которые запроектировал я, он настаивает на четырех- две спереди и две сзади. Необходимо ли это или он просто хочет чуть больше заработать?

 

Должен добавить, что нижний гараж я строил, учитывая, что сверху будет еще один. Перекрытие (потолок первого и оно же пол второго уровня) опирается на четыре армированные колонны, само перекрытик по периметру с объемным каркасом, плита с двойной сеткой из А3 ф10, плита 20 см, горизонтальная.
Гараж в Балаклаве, что в Севастополе. Стены будут из местного ракушняка.

 

Возможно он прав, но сказать точно сложно поскольку вы не сказали...
...толщину стен 2-го этажа и как будет выполняться кладка
...наклон и материал покрытия кровли
...конструкцию (как опирается и из какого материала) кровли
...из чего выполнена перемычка над воротами
...фундамент 1-го этажа

 

Прошу извинить великодушно.
Ответы:
...Толщина стен полкамня (то есть 18 см без штукатурки)
...Наклон на шести метрах длины 12 см. Будет просто покрытая рубероидом крыша.
...Конструкция крыши- по периметру стен армопояс с объемным армокаркасом по периметру и плита толщиной 13см. с одинарной сеткой, 10 арматура, ячейка 20см. Это крыша второго этажа. Если вы спросили про крышу первого, то перекрытие (потолок первого и оно же пол второго уровня) опирается на четыре армированные колонны, само перекрытие по периметру с объемным каркасом, плита с двойной сеткой из А3 ф10, плита 20 см
...перемычка над воротами два уголка 63*63*5, возможно швеллер №18
...фундамент первого этажа заглубленные на 60-80 см армированные колонны 40х40, четыре, связанные по верху сейсмопоясом, повторяющим контуры стен.

 

Редактировать свои сообщения вы сможете когда наберётесь опыта. Т. е. оно новичкам по умолчанию недоступно. Такая политика сайта. Наверное на то есть причины, но я не совсем их понимаю. Когда опыта достаточно для редактирования не помню, но кажется после нескольких десятков сообщений.

По поводу ваших вопросов мысли (именно мысли, а не подтверждённые расчётами слова) такие:
1. Для выбора материалов наверное у вас есть причины, но если есть варианты я бы подумал насчёт металлокаркаса и обшивки металлом. Это более лёгкая конструкция и, может быть, более прочная.
2. Я не знаю свойства вашего материала не знаю его несущую способность. А вот несущая способность такой тонкой плиты перекрытия (я про плиту над вторым этажом) меня смущает. Площадь большая, а ребер нет. Конечно у вас там снеговая нагрузка небольшая, но вроде бы сейсмика повышенная(?). Я бы опять предложил вам использовать профлист. Или как покрытие кровли по балкам или как основу для заливки плиты если положить его рёбрами перпендикулярно длине. В этом случае можно сэкономить на толщине бетона (при тех же 13см. общей высоты половина высоты будет приходиться на ребра т. е. прим. -1/4 бетона), а вот прочность будет повыше.
3. Колонны скорее всего ставит он для создания жесткости геометрии т. к. материал стен может не понести боковые нагрузки. Если прировнять ваши 18см. кладки из камня к 12см. кладки из кирпича, то он прав т. к. есть нормативы по длине и высоте кладки в зависимости от её толщины и у вас получается длинова-то (две длинны и ширина, хотя и стенки загнуты). Для кирпичной кладки 6м., если не ошибаюсь сейчас при толщине 12см. Иными словами я бы колонны поставил.

 

Спасибо. Вопрос решается с учетом рекомендаций. Вот еще вопрос. В тыльной стороне верхнего гаража- то есть прямо над воротами нижнего- хочу сделать окно для освещения. Открываться оно не будет, глухую раму ставить не хочу в антивандальных целях, что посоветуете? Может, прозрачные стеклянные блоки? Изготавливают ли их сейчас?

 

Стеклянные блоки изготавливают, только у многих производителей они перешли в раздел "элементы для дизайна интерьера" и могут стоить неоправдано высоко. Что у вас там с этим происходит точно не знаю. Может можно в каких-то старых заброшенных промышленных объектах посмотреть если что...
Можно оставить небольшие проёмы в кладке и застеклить или закрыть сотовым поликарбонатом. Что ещё у вас там может быть специфическим не знаю. Да хоть стеклянные литровые банки в кладку заложить.
Больше дешевых вариантов так сразу в голову и не приходит. Но мне кажется вариант не открывающееся окно небольших размеров плюс решётка тоже неплохой вариант. Вряд ли кто-то полезет с лестницы её выламывать - проникновение через ворота кажется более логичным. Можно несколько окошек около 30х30см. поставить, что бы в них не могли влезть.

 

Нашел бригаду. Завез материал. По моим расчетам, на второй уровень гаража пойдет:
ракушняк 400 шт.
песок 40 мешков
цемент 500- 40 мешков
арматура ф10 102 м.
арматура ф12 120 м.
катанка ф5,5 504м.
уголок на перемычку 63х63х5 9 метров.
доска 25х150х3000 16 шт.
доставка, полиэтилен для укрывания, поддоны и разгрузка. Всего 36436 руб.

Сговорились на первый этап- стены, колонны с закладными и армпояс по периметру стен по верху за 25000 рублей.
День работы спустя бригадир, глядя в сторону и вздыхая, сказал, что надо доплатить за подъем материалов и подвоз воды (в кооперативе нет воды) 6000. Сговорились на четырех. Пока вот на этом этапе:

 

По окошкам принял решение. Купил по объявлению на форуме глухое окно 104 на 96 см. Люди новострой разбирали, избавлялись от окон и дверей.
Вмонтирую в заднюю стену. Защитой будет служить металлическая решетка, ее попрошу приварить к анкерам из 12-ой арматуры, которые будут загнуты внутри гаража, сквозь стену. Поскольку окно будет на высоте примерно четырех с половиной метров, доступно для вандалов оно будет только камнями. Поэтому планирую прикрепить к основной решётке металлическую сетку. Сойдет, я думаю.

У меня вопрос. как расчитать количество стройматериалов для изготовления стен, колонн и армпояса, столбы 23см на 30, армпояс 20 см на 20 см. У меня получилось, что на это уйдет:
стены 15 мешков цемента
1500 кг песка
колонны и пояс составляют, по моим подсчетам ровно 1 кубический метр бетона. что потребует6
12 мешков цемента
700 кг песка
1300 кг щебня
Верно?

 

Как же они этим достали. Если они знали где материал и что нет воды - надо было посылать.

Как вариант заложить сразу в кладку несколько прутков и всё.

Для стен зависит от толщины шва и количества этих швов т. е. из размеров и геометрической правильности блоков. Про колонны и пояс похоже на правду. Но надо учесть, что от марки цемента "на входе" и требуемой марки бетона "на выходе" зависит и пропорция.

Что бы не давать ссылки процитирую статью с другого сайта:

Для тех, кто не любит большого количества букв, изложим примерный расход материалов на кубометр бетона самой популярной марки М-200:
Цемент – 320 кг;
Воды – 160 л;
Песок – 763 кг;
Щебень – 1100 кг.

Для тех, кто никуда не торопится, рассмотрим этот вопрос более подробно. Точно установленный расход материалов на 1 м3 бетона позволяет не только проследить за качеством раствора, но и выполнить следующие задачи:
Определение потребности в материалах;
Планирование складирования и хранения;
Планирование расхода.

Почему значения, указанные вначале названы приблизительными? Потому что конкретные параметры расхода материалов зависят от конкретных требований, предъявляемых к конечному раствору.

Первоначально, нам необходимо определится с расходом цемента, так как это основной (наиболее дорогой) компонент бетонного раствора. Для бетона М-100 понадобится примерно 225 кг цемента марки 300 или 400 на 1 кубометр раствора. Для бетона М-150: 265 кг. Для бетона М-200: 320 кг. Для М-300: 380. Далее уже идут специфические армированные бетоны повышенной прочности, которые используются для решения специальных задач. Для них требуется цемент марки 600, и расход его составит около 500 кг.

Количество воды на кубометр бетона зависит от водоцементного соотношения, рекомендуемого при тех или иных обстоятельствах. В интернете можно легко найти соответствующие таблицы (выдержка из СНиП), где указано оптимальное водоцементное соотношение при требуемой прочности раствора. Скажем, для бетона марки М-200, данный показатель составляет 0,5 – 0,65. То есть (при значении коэффициента – 0,5), на каждые 2 кг цемента необходим 1 л воды. Для бетона М-100 водоцементное соотношение равно 0,68 – 0,8. Для марки М-300: 0,53 – 0,64.

Далее, следует песок и щебень, объем которых на кубометр раствора вычисляется методом исключения. То есть, из 1 м3 мы вычитаем объем цемента и воды, благодаря чему получаем необходимый объем песка или щебня. Для этого, очевидно, нам необходимо знать плотность цемента и воды. Если с последней проблем нет (напомним, на всякий случай, что плотность воды - 1 г / см3), то плотность цемента придется узнавать на упаковке или в интернете. Вычислить объем, зная массу и плотность труда не составит (еще раз напомним, что это отношение массы к плотности).

После этого, вычитаем полученное значение из кубометра и получаем объем песка или щебня. В зависимости от того, какой именно песок и щебень будет использоваться, может быть вычислена масса этого компонента.

 

@DimaVSmith, спасибо.

 

Моя маленькая стройка продолжается. Строители спешат, хотят сразу после заливки армпояса начинать работу с перекрытием. А разве не надо дать какое-то время на застывание бетона?

 

Вообще надо несколько дней что бы бетон набрал прочность. Если вы самостоятельно заливаете фундамент, то рекомендуется снимать опалубку фундамента через трое суток, но нагружать бетонную конструкцию лучше через неделю. За неделю он набирает 70% прочности. Иными словами при хорошей погоде минимум 3 суток он должен стоять.

Вот цитата:

Считается, что когда бетон набирает 70% прочности, тогда можно продолжать строительство. Этого достаточно для того, чтобы выдержать любую нагрузку. 100% прочности наберется позже. Когда же всё-таки бетон набирает максимум прочности? В этом поможет разобраться формула набора прочности для бетонов по маркам:
Время застывания в днях = марка прочности * (lg (не менее трех дней/lg (28 дней)

При этом число не менее трех дней берется как номинальное время застывания, а 28 дней – универсальный срок набора прочности. Из формулы видно, что чем больше марка прочности, тем дольше бетон будет застывать. Из получившегося числа дней определите 70%, и именно в такой срок можно продолжать строительство над этим бетоном, всё ещё продолжающим набирать прочность. В целом же, бетон набирает прочность по параболической зависимости, где по оси Y откладывается время застывания, а по оси X – коэффициент прочности. Можно представить информацию в табличном виде. И так вот сколько дней бетон набирает прочность:

Срок набора прочности (в часах) - Процент набора прочности
72 - 30%
168 (7 календарных суток) - 60%
336 (14 календарных суток) - 80%
772 (28 календарных суток) - 100%

Отгоняйте их от гаража минимум 3 дня, а лучше 7. Хотя больших нагрузок у вас не будет и собирать опалубку и вязать арматуру для перекрытия можно после 3 дней, но заливать не раньше 7 дней.

 

Строительство продолжается. Связали и залили пояс. Арматура 12, связана катанкой 5.5 мм.

 

И начали ворота: