Установка регулятора тяги в самодельный котел - дипломат

Изначально при изготовлении СО это был котел, окружавший топку с боков и сзади. Сверху была плита. Дымовые газы уходили в отопительный щиток с тремя горизонтальными дымооборотами. С тех пор прошло 20 лет, котел подвергся небольшой модернизации. Вместо плиты была сварена водяная рубашка, поскольку жара в маленькой котельной от этой неиспользуемой плиты была только лишними теплопотерями. Внутрь кирпичного щитка я вставил еще одну водяную рубашку, которая стоит вплотную к внутренней стенке дымоходов. Этот плоский вертикальный теплообменник подключен не только к СО но и к самодельному бойлеру косвенного нагрева для ГВС.

 

Давно мечтал приспособить к своей печи (котлу) регулятор тяги, наконец они появились в живую в магазинах, а не только в интернете. Купил регулятор Honeywell FR 124 за 1800 руб и термометр для котолов за 450 руб.

Если б котел оставался старой конструкции то РТ следовало врезать в правый верхний угол котла, как делается на фабричных котлах, на поддувальную дверцу сделать заслонку на горизонтальной оси, которая закрывалась бы под собственным весом и вуаля- РТ за цепочку поднимает опускает заслонку, при открытии поддувала цепочка ослабляется и не мешает обслуживанию котла.

Однако у меня вода греется еще и в верхней плоскости, поэтому наиболее точным местом для установки РТ будет участок стояка подачи выше слияния двух труб. РТ и термометр смонтировал на небольшом отрезке трубы Ду 50, который затем вварил в стояк.

Осталось соединить вместе поддувало и РТ. Поскольку стояк подачи находится на дальнем конце котла, и непосредственно цепочку к поддувалу не протянешь, то тут есть разные способы:

1. Сделать некий механический повторитель (попугай), который копирует угол наклона управляющего плеча РТ, а кнему уже присоединить цепочку, вертикально вниз уходящую к поддувалу. Недостаток – цепочка и тяга попугая будут мешать при работе в котельной.

2. Подвести к месту установки РТ «воздухопровод» от поддувала, на конце которого сделать воздушную заслонку, которой и будет управлять РТ. Я выбрал этот вариант

 

Сечение воздуховода определил так: когда поддувало открыто на 1,5 см котел разгоняется. Замерил и сложил сечение щелей которые при этом образуются – получилось 58 кв см. Значит мой воздуховод должен быть квадратным со сторонами 7,6 * 7,6 см либо круглым диаметром 8,5 см.

Из ближайших доступных средств это может быть канализ. труба 110 мм. Или какой нибудь вентилляционный короб (труба), подошла бы даже алюминиевая гофра, но она слишком не прочная для условий котельной (ведра с углем, дрова и т п).

В конце концов пошел на уменьшение диаметра и взял ПВХ гофру 75 мм.

Заказал у токаря два ерша из 76 й трубы. На одном сделал крышечку с мягкой прокладкой из вспененного полиэтилена для герметичности (хотя производители и рекомендуют наглухо не закрывать подвод воздуха в котел). Второй патрубок (ерш) приварил к трубе, которая потом вставилась в печь сбоку от поддувальной дверки.

Соединил патрубки гофрой - та еще процедура – гофра очень жесткая, она идет как напорно всасывающий рукав для водопровода, у меня такая гофра в системе водоснабжения использована только диаметр 32.

Подвесил крышечку на цепочку от РТ. Отрегулировал – растопил котел и при температуре 60 на термометре укоротил цепочку так, чтобы крышка была закрыта, а цепочка натянута.

Важный момент - дверки котла были предварительно загерметизированы от неучтенных подсосов воздуха – топочная дверка на красный автомобильный герметик, поддувальная – на обычный силикон. Теперь поддувало у меня носит гордое название ЗОЛЬНИК.

Результат: температура в котле теперь соблюдается с точностью + - 3 градуса, обслуживание котла уменьшилось еще на один пункт. Года два назад научился топить против тяги (благодаря форуму) и научил всех знакомых. Следующий шаг к комфорту – котельная с ТА и большим котлом – фундамент под пристрой уже ждет.

 

Фото

 

Фото

 

Дверки

 

Так и следовало бы сделать. Принцип работы РТ не обязует его ставить в самую горячую точку. Вот градусник да. Потом РТ калибруется по градуснику. И получаем то же самое. Есть котлы, у которых РТ стоит между верхней и нижней дверкой. Даже те же калвисы нижнего горения серии U. Номер 16 на картинке https://kalvisspb.ru/kalvis_2-25u_2-30u.
РС. Что сделано, то сделано, но и труба подачи воздуха от РТ опасная. Лучше заменить на металлическую гофру.

 

Что за металлическая гофра? если это металлорукав для проводов, то он не герметичен.

 

Не стал врезать РТ внизу, так как не уверен, что зависимость температур вверху и внизу линейная, думаю что РТ будет привирать относительно термометра вверху. Топится котел против тяги, на угле лежит железяка, нагрев верхней рубашки гораздо больше, чем в боковой. Верхняя рубашка толщиной 3 см, а боковые стенки 12 см.

 

типа как гибкая вставка на глушителях.

 

Да обычная алюминевая гофра.

 

На самом деле больше т. к. сам воздуховод тоже имеет сопротивление и оно зависит от его длинны. Я бы увеличил сечение в 1,5-2 раза.

 

Алюминевая в котельной пострадает - поленом помнут или ведром.

На практике получилось что как раз хватает. Длина гофры 1,5 м. Тяга отличная. высота трубы около 7м. Котельная заглублена относительно дома на метр.

 

@kap20, Вместо плиты была сварена водяная рубашка-насколько увеличилась мощьность котла, не подкипает ли ? Нужно тоже увеличить мощьность котла, котел сварен из горизонтальных труб-работает на ТА 750литров, ищу варианты, неохото разбирать котел чтобы вварить по верху дополнительные трубы. Может есть еще какие либо способы повысить мощьность?

 

Здесь принято считать 1 кв метр поверхности котла = 10кВт мощности. у меня добавилась вод. рубашка 0,3 * 0,6 м = 0,18 кв м = 1,8 кВт. Котел подкипает если вовремя поддувало не прикрыть. Нарисуйте как у вас идет дым (пламя) из котла, что на котле сверху - плита? Ваши трубы снаружней стороны наверняка золой засыпаны, работают только поверхности обращенные к огню. Надо заставить пламя двигаться вдоль стенок котла, прижать к стенкам к потолку тогда будет увеличение мощности. Например топлю против тяги, сверху на слое угля лежит лист металла, он заставляет пламя облизывать стенки боковые а не сразу улетать в дымоходы.