Подскажите, как лучше установить лаги и балки?

https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

 

- Опять не так. Поскольку балки изначально естественной влажности, а усыхая (усохнут обязательно) становятся и короче и тоньше еще больше увеличивая зазор, который скажем вы заложили.
- Торец можно обработать мастикой, просто балка при резком повышении температуры просто треснет чуть больше.
- Если зимой помещении отапливается, а любое отопление сушит воздух довольно сильно, то да зимой двери усыхают больше.
Проверял неоднократно. Последний пример на встроенном шкафу, двери которого я от "большого ума" сотворил из мебельного шита. Короче говоря пока дом не отапливается зазор между створками 5-7 мм. А зимой между ними можно легко пропихнуть палец, т. е зазор увеличивается до 20 мм, а то и больше.

Точней нежелательно, но если очень хочется и не жаль времени и работы, то можно с некоторыми допущениями.

Опять не угадали. До сих пор существуют квартиры в которых изначально были дощатые полы в которых не просто зазор, а в полы врезаны вентиляционные решетки. У меня родственник живет в такой квартире почти в центре.

 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ В ЖИЛЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
6.2. ДОЩАТЫЕ ПОКРЫТИЯ
6.2.1. При устройстве дощатых покрытий выполняют следующие технологические операции:

- укладка лаг по готовому основанию;

- настилка шпунтованных досок;

- острожка провесов полов с очисткой поверхности от стружки и пыли;

- установка плинтусов и вентиляционных решеток.

 

В общем исходя из дискуссий и ответов форумчан, еще раз спасибо, делать буду примерно так, как на рисунках, первый -
лагу 50х200 на ростверк, разумеется гидроизоляция ростверка и лаги, на ростверке лага на 150мм, и 30мм до газоблока, для движения и утепления.

Второй - лага, все также 50х200 кладется на металлический уголок 150х150, который установлен либо так, либо так, и привинчен на анкера к ростверку. Шаг лаг в обоих случаях 500мм.
Уголки, я так понимаю, также обязательно гидроизолировать? Все же железо.

А в случае с установкой лаг на ростверк, и вырезами из газобетона места для них, каждые 500мм не повлияет ли на прочность первого и второго рядов стены?

И еще подскажите, может кто так делал. Если, к примеру при большом пролете, сделать опорную балку 100х200 для потолка первого этажа, но разумеется, на газобетон класть нельзя, сделать небольшой кусок из бетона, типа армопояса но только для места, где балка опирается на стену. А выше, уже перекрытия - лаки 50х200. И соответственно, обычный армопояс уже поверх того ряда газобетона, где эта опорная балка стоит. Вот как на рисунке. Или не заворачиваться и сделать без опорной балки?

 

Уходите в сторону. Влажность в помещении зависит опять таки от температуры. При конкретных условиях зимой количество воды в воздухе остается на одном и том же уровне, температура за бортом меняется - меняется и влажность воздуха. К примеру на улице минус 5, воздух попадая в помещение нагревается до комнатной температуры и становится сухим, при этом батареи отопления не забирают влагу из воздуха, а нагревают его, уменьшая влажность. Если на улице становится минус 20, влажность еще больше в помещении упадет. На лицо прямая зависимость от температуры.
Т. е. как я и говорил раннее, чем ниже температура, тем "древесина короче" и наоборот.
Вот, почему, было бы глупо, зная о изменении линейных размеров древесины при изменении температуры, делать установку бруса впритык к кирпичной стене, а тем более в цокольном неотапливаемом сыром подвале, где брус не будет усыхать. Влажность будет высока, отчего возможно его набухание и, особенно, в летние месяцы увеличение линейных размеров.
(к тому же лаги при установке должны быть сухие с влажностью 10-12% "6.5.3. Влажность лаг, паркетных щитов и досок должна быть не более 10 %. Они не должны иметь коробления")
На счет инструкции, которую вы привели ВСН 9-94.
"6.2.2. Укладку лаг выполняют из досок, указанных в п. 6.1.4, на заранее размеченные места - сначала крайних около противоположных стен с зазором 20 ... 30 мм между стеной и лагой, а затем всех остальных." - мы видим обязательный зазор.

... и насчет вашей вентиляции. При укладке любых деревянных перекрытий, будь то доска, фанера, паркет и т. д. требуется зазор от стен несущих и внутренних (по всему периметру) именно на линейное расширение, а не на вентиляцию.
"6.2.17. Зазоры между досками покрытия и стенами или перегородками не должны превышать 15 мм. Эти зазоры перекрывают плинтусом после устранения провесов досок покрытия; плинтусы следует крепить к деревянным пробкам, забиваемым в каменные стены но не к доскам пола." - не прибиваются к доскам пола - чтобы пол мог свободно менять свои линейные размеры.

и, ещё:
"7.1.2. ... В полах из древесины зазоры между покрытием и стенами должны составлять 10 ... 15 мм, чтобы не нарушалась звукоизоляция и чтобы покрытие свободно перемещалось при колебаниях относительной влажности воздуха в помещении."
здесь понятие перемещалось - имеется ввиду изменение линейных размеров.
А насчет вентилляции, её могут устраивать различными способами, как вариант она может проходить где-нибудь и в районе плинтуса, в каком то отдельном месте - но это не связано с зазором на линейное расширение.

 

Нежелательно использование металлического крепежа в цокольном этаже. Уголки нужно изолировать от дерева, сноски на документы я приводил (в межэтажном не надо). Крепеж уголков к стене будет коррозировать от повышенной влажности, долго не прослужит.
Лучший и рекомендованный способ согласно свода правил -
..."балки и брусья укладываются по стенам с опиранием концов согласно требованиям проектной документации, но не менее 200 мм и с анкеровкой. Торцы элементов должны отстоять от стен не менее чем на 30 мм и отделяться от стен теплоизоляционными вкладышами. Глухая заделка концов балок и брусьев не допускается."
и
"6.41. Опирание несущих деревянных конструкций на фундаменты, каменные стены, стальные и железобетонные колонны и другие элементы конструкций из более теплопроводных материалов (при непосредственном их контакте) следует осуществлять через гидроизоляционные прокладки.
Деревянные подкладки (подушки), на которые устанавливаются опорные части несущих конструкций, следует изготовлять из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород.
6.42. Металлические накладки в соединениях конструкций, эксплуатируемых в условиях, где возможно выпадение конденсата, должны отделяться от древесины гидроизоляционным слоем."

Лаги 50х200 на пролет 4.2м не проходят по расчету. Нужно 100х200. (80х200 - минимум - на пределе).

 

Нет. По расчетам минимум 100х200.

 

точно, вы правы, не проходят... надо 100х200...

 

С 200 мм отпирания понятно, но планирую сделать все же 150мм, и плюс 30мм до стены, стена планируется 300мм газобетон и фундамент 400-500мм пока решаю... а по анкеровке, подскажите, я думал просто изолируешь, утеплитель и уставижь балку, но не крепить, она ведь будет явно ходить пока усадка есть, тепло в доме будет, и зачем и самое главное как ее анкеровать? Причем каждую? И в пролетах 2700-300 метров, где у меня будет лага 50х200 (проходит) там тоже и как? Спасибо.

 

Начну с вентиляции пола, про которую вы выразились так, мол вентиляция межэтажных перекрытий не нужна. Я для кого выложил нормативный документ в котором указаны норма для установки вентилляционных решеток в дощатом полу? Я для кого выложил пример существующих квартир с решетками в полу?
Т. е если нет решеток, а их как правило ныне не врезают, то для вентиляции служит зазор между стеной и половой доской.

Ну а что касаемо зависимости влажности от отопления, то вы налили слишком много воды, бо есть аксиома которая гласит грубо говоря так, отопление сушит воздух и потому зимой в отапливаемом доме завсегда влажность ниже чем в другие сезоны, исключая экстремальные периоды, типа лета 2010, когда влажность была экстремально низкой. Пример со шкафом я вам уже привел.

Угу. Только перемещение будет токмо по тем стенам, где доска прилегает боком, а не торцом, потому как удлиннение по длине даже при 50 градусах меньше миллиметра. А при 20-25 градусов вообще не заметно.

Значица так. Для начала в 99% случаев частник строит из дерева естественной влажности, бо сухих балок в продаже найти трудно, сушить специально фабрично, дорого, найти можно только клееные, а сушить в штабеле значит впоследствии процентов 30 (а то и больше) материала просто выкинуть, бо поведет обязательно. Это первое.
Второе, эээээ. .. .. как бы помягче Видимо вы вообще не забирались в подполье, ежели пишите такого рода высказывания. В подполье (не в подвале) сырости быть не должно иначе балки словят грибок, а то и плесень с соответствующими последствиями, а ежели сырость присутствует, значица, цоколь и пол сделан неверно и прослужит такой дом совсем немного. А вообще в подполье с годами дерево не только не набухает, а напротив высыхает. Я построил своих 4 дома, ныне имею 2 деревянных, в подполье бываю регулярно и вижу состояние дел. А по сему ваши страхи напрасны.

 

Крепежные элементы оцинкованы, а значит коррозии не подвержены.

Изолировать оцинкованные? А зачем?

 

Будьте добры сноску на документ (СНиП, СП и т. д.) где зазор с торцов не ужен, в обратном я вам привел. Мы ж говорим о линейном расширении, а оно может быть не только от температуры, но и от разбухания. Да и какая разница от чего. Главное суть - по всем нормам стоят значения 10 - 20мм, независимо торец это или бок. Работников, которые делали бы по иному, я "погнал бы в шею". А любая экспертиза вынесет заключение о нарушении таких-то норм СНиПа или СП.
Так же вынесет заключение: ... согласно СП 31-105-2002г - недопустимо применение крепежа держателя балки в цокольном перекрытии...
Цинк дел хорошее, но многое зависит от толщины покрытия. И независимо от толщины покрытия цинком - нужно изолировать его от дерева, сноски на документы приводил ране. Иначе деревянный брус в цокольном этаже от контакта с металлом будет чернеть и гнить.

Насчет вентиляции дощатого пола. Погуглите наночь. Посмотрите что это такое и с чем его едят. Как устанавливаются.
"Выполняют вентиляционные решетки так. По углам на расстоянии 15-20 см от плинтусов просверливают 3-4 вентиляционных отверстия диаметром 10-20 мм. Затем место, где проделаны отверстия, окружают деревянной рамкой, выполняемой из реек толщиной 10 мм и шириной 30 мм. Детали рамок срезают на ус и прибивают к полу на замазке или масляной шпатлевке. На рамке шурупами или гвоздями закрепляют металлическую решетку. Важно проследить, чтобы вентиляционные отверстия не пришлись на балку. Таким образом, получают вентиляционную решетку, приподнятую над уровнем пола на 10 мм, что будет защищать подполье от проникновения воды при мытье полов." Выложены четкие схемы расположения вентиляции.
Конечно есть сноски, что можно совместить вентиляцию в плинтусе - проделав в нем отверстия или сделав решетку. Но тогда при мытье полов или разливе воды - все уйдет в щель плинтуса и утеплитель. Но первоначально вы были неправы, зазор о всему периметру стен нужен для линейного расширения материала, а не для вентиляции.

Недоговариваете. Первопричина - это минус за бортом. И чем больше минус, тем суше воздух.
Отопление в комнате вторично. Ибо в неотапливаемом сарае "картина" с дверью аналогична.
А вот в отапливаемом помещении межкомнатные двери не гуляют в размерах.

Да, и насчет ваших деревянных домов...
Автор темы задал вопрос о перекрытии цоколя, фундамент кирпичный или бетонный.
Даже если он сделает с десяток продухов, влажность там будет все равно очень высокой, обычно более 60%.

 

Я правильно понимаю, наличие гидро и пароизоляции при монтаже пола исправит это?

 

Мало, нужны еще продухи в цоколе фундамента.

Более полно, о размерах, количестве и сноски до документы в статье
http://dom.dacha-dom.ru/ventilacia-produchi.shtml

 

Ясно