Фасадное остекление для загородного дома

Здравствуйте уважаемые форумчане,

Строю дом в Ленинградской обл.
Изучаю вопрос остекления зимнего сада (ЗС).
Требуется совет.

Надеюсь сделать все без специализированной фирмы, но с привлечением бригады монтажников СПК. Предполагается 2 сильно разнесенных по времени этапа: 1 - монтаж алюминиевой конструкции, 2 - монтаж остекления.

По проекту ЗС имеет остекление с трех сторон, с четвертой стороны он примыкает к дому, а сверху накрыт общей крышей дома, высота около 7м.

https://www.forumhouse.ru/attachments/2846491/?temp_hash=288c833ab2b92847626267c418755a65



В настоящее время сделан несущий металлический каркас: 4 трубы 150x150 и сверху металлический пояс под мауэрлат в виде 16-х швеллеров сваренных трубой. Каркас стоит на бетонном основании, высота до металлического пояса ~ 6850, перекрытий внутри ЗС нет.

Рассматривался профиль Realit, Татпроф, ALUTECH.
После внимательного прочтения имевшейся на форуме темы https://www.forumhouse.ru/threads/266284 выбор пал на ALUTECH.

Предполагается использовать уплотнители из вспененного полиэтилена, а в качестве заполнения СПО-32.

Планируется, что:
Все стойки опираются снизу на пятку, а сверху закреплены скользящим креплением к металлическому швеллеру.
Стойки примыкающие к дому и расположенные рядом с металлическими колоннами (шаг стоек 260 см) имеют по 1 дополнительному скользящему креплению в средней части для компенсации ветровой нагрузки. Между ними расположено по 1 стойке у которых доп. креплений нет. С их учетом макс. шаг стоек для расчета ригеля от веса остекления 130 см.

С помощью найденной в интернете считалки сделал расчет параметров требуемого профиля.
В расчете не уверен, т. к. я радиоинженер и сопромата не изучал.
Расченая ветровая нагрузка W = 21,8 кгс/м2 (Wo = 30 кгс/м2, высота установки 10м, тип местности В, наветренная сторона с=0,8)

Расчет при действии ветровой нагрузки (шаг стоек 260 см, шаг крепления стоек 340, шаг ригеля 230 см)
требуемое Jx стойки > 122,8
требуемое Jx ригеля > 17,6

Расчет ригеля от веса остекления (шаг стоек 130 см, шаг ригеля 230 см)
требуемое Jy ригеля > 9,83

По результатам расчета решил:
- ограничить вертикальный размер конструкции длиной стойки 6,8м,
- использовать стойки 100 мм (Jx=123,79 см4),
- использовать во внешних углах остекления угловые стойки 80 мм (Jx=85,41 см4), угловых стоек большего сечения в каталоге нет,
- использовать ригели 67мм (Jx=35,53 см4, Jy=18,4 см4),
- использовать ригели 105мм в качестве нижнего и верхнего (для упрощения отделки).

Вопросы:
1. Почти половина стоек не имеет промежуточного крепления, поэтому в расчете воздействия от ветровой нагрузки использован увеличенный шаг - шаг между закрепленными в средней части стойками. Корректен ли такой расчет?
2. Угловая стойка имеет значение Jx менее требуемого по расчету, но помогать ей сдерживать ветровую нагрузку будут ригели стоящие в перпендикулярной плоскости и работающие на растяжение-сжатие. Корректно ли это для боковых стоек, или надо увеличить для них количество доп. креплений?
3. Для крепления стоек в средней части в каталоге ALUTECH присутствуют только элементы для промежуточного крепления обычных стоек, а как закрепить угловые?
4. Имеющийся в каталоге кронштейн для крепления стойки в средней части имеет большую пластину для крепления к перекрытию. Предполагается, что кронштейн закрывается отделкой. В моем случае все остается открытым, требуется что-то более изящное, без широкой пластины, что можно сваркой прикрепить к вертикальной металлической трубе. Между стойкой и металлической колонной должен быть зазор не менее 100мм. Что вы можете порекомендовать?

 

Нет, не корректен.
Стойка на пролет 6,8м. вам понадобиться с арт. F50.0107 (глубина 200мм.). Стойка, приходящаяся на колонну, может быть самой маленький, арт. F50.0102 (глубина 62мм.) Количество опорных кронштейнов (воспринимающих ветровую нагрузку) может и должно быть большим. Если у вас по высоте будет 3 пакета по 2,25м, то на стойку можно ставить 2 промежуточных крепления.

Угловая стойка в вашем случае будет из двух профилей, арт. F50.0102 и F50.0101. На стойку навесите 2 опорных кронштейна.

Стальной уголок 50х50х3 или пластина со стенкой от 4мм. и шириной от 60мм. Все это сверлим, привариваем, грунтуем в 2 слоя. Кронштейн готов.

Рекомендованный кронштейн в моем посте выше.
Чем обусловлено расстояние 100мм. между основной трубой и стойкой?

Использовать СПД 48-50мм. Стекла подбирать в зависимости от размеров пакета. Внутри рекомендовал бы триплекс 3.3.1 с мягким покрытием. Наружу стекло 6мм. с пленкой хотя бы 2MIL. В середину стекло 4-6мм. без всяких дополнений.
Глубина термомоста соответствующая. Термомост вспененный, естественно.

Общую рекомендацию могу дать следующую. Не заморачивайтесь с самостоятельной переработкой. На месте это сделать можно, но будет геморройно. Далеко не все монтажники обладают знаниями и навыками, чтобы собрать прямую фасадку с ригелями внахлест, грамотно подобрать уплотнители/крепеж/дистанционные компенсаторы/примыкания и т. д. Если хотите так уж сэкономить, то закажите где-нибудь готовую конструкцию с проектом, но без монтажа. Выйдет дешевле, но вряд ли сильно.
Вообще, кстати, у вас конструкция сильно дорогая. Большая стойка для меня сейчас стоит около 1,5 тыр/метр.

 

Я не рассматриваю переработку на месте, качественно это будет сделать очень трудно. В Питере есть фирмы предлагающие услуги по переработке профиля включая распил, установку пластиковых элементов и уплотнителей. Я хочу получить "детский конструктор", который останется только собрать.

Я стараюсь отложить решение о выборе стеклопакета на потом. Да, конструкция получается не дешевая, но деваться мне уже некуда, надо закрывать контур. Я думал о двухкамерном стеклопакете, но на данном этапе боюсь даже прикидывать его стоимость.
Учитывая, что зимний сад отделяется от других помещений дома, то нет необходимости поддерживать в нем зимой температуру 20 град., достаточно будет чуть выше нуля, чтобы не погибли растения. а значит теплопотери будут меньше из-за меньшей разницы температуры с улицей, в этих условиях возможно окажется экономически более выгодно поставить однокамерный СП. Я даже рассматриваю не поставить ли на какой-то срок вместо стекла сотовый поликарбонат, возможно на первом этапе просто закрою полиэтиленом. В любом случае правильно сделав алюминиевый каркас на более позднем этапе можно будет поставить и СПД-52.

100 мм - указано условно, его надо будет еще подобрать.
Бетонное основание с улицы утепляется экструдированным пенополистиролом - 100 мм, далее отделка камнем ~ 100 мм.
Есть несколько факторов:
1. Отодвигая плоскость остекления я увеличиваю площадь ЗС.
2. Плоскость остекления должна быть где-то на стыке утеплителя и отделки, желательно чуть нависать над камнем облицовки, тогда не нужен будет отлив или он будет узенький.
Вода может стекать на камень, но не должна попадать в зону утеплителя.
3. Плоскость остекления нельзя отодвигать очень далеко, чтобы она не вышла за пределы карнизного свеса.
При стойках 62 мм зазор будет 150-200 мм.

Да дорогая стоечка, тогда я скорее пойду по другому пути.
Для создания жесткости стального каркаса планируется соединить между собой стальные колонны в средней части с помощью квадратной трубы 60 мм, в один или два ряда. В настоящий момент это не сделано, т. к. было не ясно на каких уровнях пойдут алюминиевые ригеля, кроме того мне не ясно стоит ли трубу и ригель делать на одном уровне или разнести их по высоте?
В любом случае это позволит приварить к ним кронштейны для компенсации ветровых нагрузок на промежуточные стойки, тогда промежуточные стойки также можно будет использовать глубиной 62 мм.

Вот тут требуются пояснения. Надо ли крепить кронштейн к стойке или он только прижимается к ней?
В указанном в каталоге типовом решении в стойке сверлится отверстие 16 мм и вставляется сухарный элемент. С помощью болта проходящего сквозь это сухарный элемент стойка крепится к П-образной пластине, но не намертво, а с возможностью скольжения. В пластине сделаны пазы, чтобы сохранить возможность скольжения стойки в вертикальном направлении при температурных расширениях.
Как крепить кронштейн к угловой стоке совсем не ясно, т. к. она угловая и закрепить ее просверлив насквозь невозможно.
Если кронштейн не крепить к стойке, то при перпендикулярных остеклению порывах ветра нагрузка будет компенсироваться, а при огибании может образовываться зона пониженного давления, тогда стойка должна будет выгибаться в другую сторону.

Прошу уточнить, как сделать скользящее крепление к стойке.

 

Цена такого конструктора + цена пакетов + цена монтажников будет больше, чем разом купить все в конторе.

Разница в цене составит 300-500р/кв.м., в зависимости от сравниваемых формул. Учитывая, что триплекс и стекло с пленкой у вас остаются неизменными, то реально разница будет невелика.
Гораздо большую проблему представляет монтаж такого пакета. Мы зимой ставили в коттедж почти такой же витраж, монтаж пакетов был самым сложным этапом.

Не буду пока вдаваться в подробности. Подбирайте, выкладывайте, а там подредактируем.

Стойка дорогая, но и результат в корне различается. Если вы поставите кучу перемычек, то можете вообще пластиковыми окнами обойтись.
60-й трубы может не хватить. Берите какую-нибудь 60х80 или 50х100.

Крепить надо, но крепление должно быть скользящим.
В вашем случае надо в стойке сделать вертикальную фрезеровку длиной где-то 60-80мм. Внутрь стойки надо положит сухарь с 2-я резьбами М10 с межосевым расстоянием где-то 30-40мм. С внешней стороны стойки к каркасу приварить пластину потолще с 2-я отверстиями на таком же расстоянии, что и в сухаре. Затем при монтаже 2-я болтами прикрутить к пластине сухарь, находящийся внутри стойки. Этого будет достаточно.

 

Фрезеровать нужно в боковой стороне стойки или в торцевой (шириной 50 мм)?

 

По сути, без разницы. Более того, эту процедуру можно сделать 2 раза, по разу на каждую сторону.

 

Сделайте накладную систему на сталь.

 

@samaradom76, не получится так. Проблема с нижним примыканием будет и проблема с ригелями будет. Их либо тоже делать накладными и совсем все в железе делать, либо геморрой редкостный будет с фрезеровкой.

 

Угловую стойку здесь лучше избежать.

 

Триплекс из 3мм стекол лучше вообще никогда не использовать, хрупкий он, много шансов, что при монтаже разобьете. А зачем на наружное стекло пленка? Закалить стекло разве не дешевле будет? Да и пленки всякие - это уже давно прошлый век.

 

Сколько лет работаю, ни разу еще не разбивали триплекс. Вообще никакой. Один раз только уронили 8мм, но это в присоске косяк был.
По поводу пленки и закалки. Во-первых, цена пленки не выше цены закалки. Во-вторых, каленое стекло шиферное, а это не очень красиво. Если от этого можно избавиться, то почему нет?

 

Хороший витраж получиться.
Почем у не рассматривается профиль СИАЛ? Он прост как 3 копейки, изготовление возможно прямо на объекте.

Триплекс разбить сложно, пусть он из 3мм стекла.

Какая формула СПО?

 

На объекте можно собрать любой профиль. Причем Алютех в этом плане куда более подходит, чем СИАЛ. Но делать этого не надо, кривизна получится.

 

Сам лично делал на объекте и все нормально. Надо просто руки и место для складирования.

 

@vysota, фрезеровку ригеля для нахлеста на стойку на месте болгаркой делали? Много ли у вас щелей по стыку стойка-ригель получилось?
Фрезеровку стойки для капельника в СИАЛе тоже болгаркой делали?