15 кВт, 3 фазы. Подключение и схема. Нужна критика и советы

Уважаемые форумчане!
В прошлом, 2014, году я подал заявку на увеличение мощности до 15 кВт (сейчас есть 5). Сейчас жду ТУ. У меня деревня, везде воздушные линии с 4 проводами. Подозреваю, что схема заземления для меня – ТТ. Столб, от которого СО намеревается меня запитать (я привозил ее представителя на участок в декабре), стоит на углу участка, через дорогу. ВУ, соответственно, будет на этом столбе.

План действий пока таков. Скорее всего, в ВУ зайдет СИП 4х16, далее АВ на 25А (хотя может и на 32, у меня сейчас 2-фазное питание от этой же линии, и автомат на 32А), счетчик и УЗО 63/300 S.
Вопрос 1. Стоит ли просить СО поставить вводной АВ на 32А, и чем это аргументировать? (вроде бы кто-то здесь на форуме оспаривал ТУ и добивался 32 А)

Далее, от ВУ прокладываю подземный кабель АВБбШв 4х16 (ож) 1 кв. Броню кабеля заземляю на шину щитка. Кабель пройдет под дорогой. Она грунтовая, ездят легковушки, когда-никогда проедет КамАЗ или ЗИЛ с песком, гравием, лесом. Или бурильщики. Но вроде бы там уже все строиться закончили, движений тяжелой техники особо не ожидается. Кабель планирую закопать под дорогой примерно на 0,8-1,0 метр, без каких-либо труб. Длина кабеля – 65-70 м, с учетом опусканий и подъемов.


Вопрос 2. Имеет ли смысл класть кабель в стальной трубе длиной 3 м непосредственно под проезжей частью, или ну его? Грунт – тяжелый суглинок, лопата с трудом входит на 10 см за раз. А кабель и так жесткий, бронированный и несжимаемый.

Между баней (которая уже есть), и основным домом (которого еще нет), кабель выходит на поверхность в разветвительную коробку. От нее снова под землей пойдут такие же кабели в баню и в основной дом (см. схему).


Вопрос 3. Как мне правильно раскоммутировать кабель с учетом подключения основного дома через 4-5 лет?
Вопрос 4. Поскольку броня кабеля будет разрезана, как заземлить (и нужно ли) отрезок кабеля от разветвительной коробки до входа в ГРЩ бани?

Далее кабель подходит к бане и по стене понимается на высоту 2,8 м, и заходит внутрь сквозь металлическую водопроводную трубу, в месте, обведенном красным овалом. ГРЩ будет располагаться непосредственно у места ввода.


Вопрос 5. Допустимо ли сделать ввод внутрь бронированным кабелем с алюминиевыми жилами, или все же обязательно переходить на медь еще снаружи? И если переходить обязательно, то как?
Вопрос 6. Заземление обязательно делать треугольником, или допустимо вбить в землю 3 2-метровых уголка 40х40 в линию, вдоль будущей отмостки?

 

Ну 32 А же больше чем 25А поэтому стоит просить.

Металлическую нельзя, если хотите перестраховаться то положите в асбоцементную трубу, ну или в жёсткую пластиковую.

Вопрос непонятен...

Ну так соедините броню приходящего и отходящего кабеля обычным проводом соответствующего сечения.

Да.

Треугольником не обязательно, уголки должны быть не менее 2.5м, почитайте темы про заземления.

 

Можно попробовать. Думаю, что можно аргументировать P=корень (3) *U*I*соs (f)= 1,7*0,38*25*0,9= 14,8кВт, а по договору должны выделять 15 кВт.
Но в свете изменений в новый ГОСТ о качестве электроэнергии, напряжение между фазами должно быть не 380 В, а 400 В и поэтому 1,7*0,4*25*0,9=15,6 кВт., что основание для отказа даже в суде.

 

Вопрос такой. В месте, где на плане нарисована разветвительная коробка, мне нужно бронированный кабель разделить на 2 ветки - одна на баню, вторая на дом. То-есть, до разветвительной коробки кабель идет под землей, у коробки поднимается вверх, там я его разрезаю и с помощью скрутки-сварки-пайки-клеммы делю на два опять же 4-жильных бронекабеля. И одна ветка АВБбШВ 4х16 пойдет под землей на баню, вторая ветка такого же АВБбШВ 4х16 пойдет под землей на основной дом.
Причем основной дом будет построен только лет через 4-5, а значит, кабель к нему я сейчас прокладывать не буду. Но место подсоединения нужно приготовить загодя. Кабель в баню разрезать, а жилы зажать в какую-то муфту/клеммник. А через несколько лет подсоединить жилы кабеля в дом.
Вот как это сделать правильно и надежно? Разветвительная коробка будет располагаться наверху и будет чем-нибудь прикрыта от непогоды, какой-нибудь садовой скульптурой/домиком.

 

Вот планируемая схема внутри бани.
Основные важные потребители будут электрические теплые полы, кухонная плита, водонагреватель, водяной насос.
Важные розетки - на кухне для чайника/микроволновки, на террасе для электроинструментов на улице - сварка, бетономешалка, ручная циркулярка.
Остальные розетки - телевизор, торшер, компьютер, когда-никогда пылесос, поэтому и кабель, и автоматы на 16А.
Планируемый режим эксплуатации. И зимой и летом - в основном, режим выходного дня, но летом и на неделе - идет стройка.
Теплые полы и холодильник выделены в неотключаемую линию. Зимой планирую с помощью теплых полов поддерживать в бане температуру +5 градусов. За несколько часов перед поездкой - послать СМС на Кситал (или другое GSM реле) команду на подъем температуры до 22-23 градусов. Поэтому теплый пол должен быть неотключаемым. Также неотключаемым должен быть саморегулирующийся кабель подогрева воды в трубе под полом. Там у меня где-то 1 метр будет проходит в проветриваемом подполье, и труба будет замерзать без подогрева. Ну и холодильник. Летом я постоянно на даче, но на выходные езжу забирать семью, при этом холодильник оставляю
включенным.
В бытовку пойдет отдельный кабель, там будет свой щиток на пару автоматов и УЗО.

Схема в картинке и файле Эксель одна и та же.


Прошу прокомментировать и указать на ошибки. Также буду благодарен на предмет, где и что можно оптимизировать - применить однополюсные УЗО или автоматы, добавить какой-нибудь полезный девайс.
И вопрос. Везде, где успел увидеть, компоненты щитка коммутируются проводом 6 кв. мм. А 4 кв. мм для 5 квт разве недостаточно? По всем таблицам этого сечения хватает. Или я чего-то не знаю?

 

УЗО номиналом 10А не бывает.
Где Вы видели УЗО 1Р ?
Перед "мокрыми" УЗО (с током утечки 10мА) достаточно АВ 1Р.
Часть АВ практически обречена на выбивание по перегрузке.
Пока думаю достаточно.

Не проводите эксперименты у себя дома.
Делайте внутреннюю разводку в щите 6-кой.

 

Спасибо за замечания!
УЗО исправил, автоматы перед "мокрыми" УЗО заменил на 1Р.
Автомат водонагревателя заменил с 10А на 16А, а АВ 1Р 10А (который уже есть) поставил на свет. Если не трудно, укажите, какие автоматы обречены на выбивание по перегрузке?
Исправленная схема

 

NYM замените на ввг-нг лс.
А зачем вам УЗО на вводе аж на 300ма?
У Меандра есть ВАР на 1М, логичнее их использовать.

 

Вероятность отключения осталась, водогрей + пылесос или утюг в розетках 2=го этажа сделают свое дело.
Более правильно было оставить АВ 10А на водогрей и добавить АВ 16А на розетки тамбура и 2-го этажа.

А3-2, то же самое, он врят ли потянет суммарную нагрузку розеток кухни и стиральную машину.
А3-1, лучше заменить на С10, следует учитывать пусковой ток насоса колодца, даже если там и стоит система плавного пуска насоса.
На холодильник тоже АВ 10А + добавить реле задержки включения (по возможности)

 

Там длина кабеля около 70м + будет ответвление.

 

Да и на здоровье!
При такой длине кабеля и 30ма достаточно. Хотя, у автора в щитке уже запланированы стандартные 30ма, т. е. здесь 100ма сам доктор прописал...

 

Это пока хватит, потом когда добавиться ответвление к дому и щиток в доме, ситуация может измениться не в лучшую сторону.
Вообще конечно ТС было бы более оптимально проложить 2 отдельных кабеля от ЩУ к дому и бане и поставить на каждый по отдельному селективному УЗО 100мА, а не городить ответвления.

 

А если у него будет гдэта сэм, восэм бан?

 

NYM уже куплен еще в позапрошлом году, так что буду пользовать им.

Вот по УЗО на вводе это интересно. Просмотрел еще раз разные схемы и фото щитков других форумчан, получается, кто-то использует на 100, а кто-то на 300 мА. И мне как-то не попалось обоснования. Вас не затруднит раскрыть логику выбора какого-либо варианта, и какие у них есть подводные камни?

За инфу про ВАР спасибо. Подскажите, пожалуйста, чисто на пользовательском уровне, какие преимущества дает знание еще и силы тока, помимо напряжения. Я так понимаю, сразу можно высчитать, сколько ватт потребляется в данный момент времени и какая нагрузка получается на каждую фазу при работе разных потребителей. Есть еще какая-то полезная фишка для обычного (не электрика) пользователя?

 

Расчеты и практика показывают, что для квартир и обычных частных домов, достаточно 100 мА.

Вы сами верно ответили.

У ВАРа больше никаких - это просто индикатор. Но если взять, например ВМ-63, помимо индикации напряжения, тока и мощности, он будет еще и защитой от перенапряжений и реле контроля тока.