Вместо арболита - опилкобетон? Плюсы и минусы

Опилкобетон на 700 кг/м3 - это очень мало на мой взгляд. Надо хотя бы 900 кг/м3. В арболите прочность блока достигается с помощью щепы и цемента М-500, а в опилкобетоне с помощью цемента и песка. В опилкобетоне опилки почти не играют никакой роль для усиления прочности, это просто заполнитель, там роль играет соотношение песка и цемента. Вот посмотрите ссылку на опилкобетон: https://www.formbeton.ru/dobrolit1.html там песка вбухано 590 кг и это чтобы получить опилкобетон 1100 кг/м3. Если они вместо опилок добавляют стружку, то прочность блока должна быть выше, но непонятно насколько. При этом на фотках не видна реальная фракция стружки. Если она очень мелкая. т.е. меньше 1 см. длиной, то она ничем от опилок отличаться не будет.

Обратите внимание, что в разделе про прочность по ссылке выше требования к опилкобетонному блоку таковы, что при прочности М25 из опилкобетона рекомендуют строить только одноэтажные дома. Поэтому вес блоков, которые вам предлагают - это полдела. Вам надо знать прочность блоков. Если у них нет документа, возьмите один блок и просто засуньте его под пресс, сразу станет видно при какой нагрузке он рассыпется. Прочность на изгиб и растяжение у опилкобетона хуже, чем у арболита.

Считаю, что при использовании опилок и малого количества песка (до 300-400 кг/м3) приготовить хороший опилкобетон нельзя. Вес блоков можно снизить только если вместе с опилками исплользуется щепа и стружка длиной 2-3 см.

По поводу теплопроводности: стены из опилкобетона толщиной 40-50см. вам для Питера хватит. Если рассчитываете на стену 30 см. из опилкобетона, то я бы очень сильно подумал о прочности и тепле. На мой взгляд будет холодно зимой (если топить не по максимуму) либо огромные расходы на отопление. По теплопроводности опилкобетон в 3 раза хуже газобетона и арболита. В основном это зависит от объема песка: чем больше песка, тем выше прочность, но хуже теплопроводность и наоборот.

По поводу геометрии: блоки из опилок всегда будут иметь лучшую геометрию, чем блоки из щепы.

270 тыс. - это только за блоки с пенопластом внутри? А сколько выходит стоимость 1м2 стены из Дюрисола, с учетом бетона, арматуры и работы, вы не считали?

На мой взгляд у вас есть выбор, главное посчитать себестоимость готового 1м2 стены: материалы + работа + отделка. Варианты вижу вот какие:
1) Дюрисол: если по деньгам выходит недорого (или дешевле других вариантов) и нет у вас никаких заморочек по поводу возможной конденсации влаги на стыках деревобетонной части и бетона, то можно его брать.
2) Арболит. Из минусов- неидеальная геометрия и кладочные швы толщиной 1-1.5 см. Из плюсов - высокая прочность при весе 600кг/м3 и низкая теплопроводность.
3) Газобетон АЭРОК - стена 40 см. из газобетона D400 с прочностью В2,5 и никаких проблем для домика в 2 этажа. Все возможные минусы газобетона известны и их можно обойти, тем более у вас плита (хоть и шведская).

Если будете выбирать между опилкобетоном без документов и без проверки на прочность и газобетоном АЭРОК, я бы выбрал газобетон. Он тоже должен вам обойтись недорого, так как цена за 1м3 газобетона ниже дюрисола и арболита. А из опилкобетонов стены толщиной 30 см. не строят.

От нас к вам далековато, поэтому 80м3 арболита будет стоить где-то 336 тыс. с доставкой до участка.

Плотность 700 кг/м3 с песком получить нереально. Там судя по всему его почти нет, но в таком случае прочность должна быть не очень высокой. Надо прочность проверять.

2WOWAN55555 Я бы на вашем месте съездил к тем, кто уже живет в доме из таких блоков опилкобетона. Возможно такая поездка даст больше результатов, чем вопросы на форуме. И посмотрите на ваши фотки, там где я нарисовал стрелки - это что: трещины или просто искажения?

 

Не вижу проблемы. Сделайте цоколь из ЭППС на 50-60 см. в высоту и закройте таким образом какую-то часть нижнего блока. В этом случае у вас решится проблема и с утеплением торца плиты и с гидроизоляцией первого ряда газобетона.

У арболита влагопоглощение не меньше, чем у газобетона. Поэтому вам имея плиту все равно придется подумать о том, чтобы предпринять какие-либо меры по гидроизоляции нижнего ряда блоков хоть арболита, хоть газобетона.

2vic_ag64 Любые гипсовые соединения стараются применть для внутренних помещений, а не для внешних. Тот же самый гипсокартон делают специальным влагостойким, иначе от влаги его начинает коробить. Почему на внешнюю отделку используют фиброцементные плиты или СМЛ или ЦСП и очень реко гипсокартон?

Так что я думаю, что у вашего гипсокартона очень хорошие характеристики именно в короткий период времени, а вот со временем на свежем воздухе эти характеристики по прочности будут ухудшаться и вот почему:

Основные достоинства гипсовых пазогребневых плит.

1. Высокое качество лицевой поверхности, исключающие дорогостоящие штукатурные работы.
2. Быстрый и несложный монтаж благодаря пазогребневой конструкции плит. Значительное снижение трудозатрат при возведении перегородок.
3. Экологическая чистота и комфортность проживания в помещениях с гипсовыми перегородками засчет способности гипса регулировать влажностный режим помещения.
4. высокие показатели по тепло- и звукоизоляции, а также противопожарная безопасность.

Ограничения по использованию гипсовых плит — возведение только внутренних, ненесущих перегородок, что связано с низкой водостойкостью, гигроскопичностью и хрупкостью изделий из гипса.

Вот есть такая табличка (см. ниже). И обратите внимание, что речь идет о плотности от 950 кг/м3 и выше.
Класс по прочности В1 - это марка М15.
Класс по прочности В1,5 - это марка М25.
Класс по прочности В2 - это марка М35.

 

Что смущает, так это то, что данная бумажка вводит людей в заблуждение и поэтому основной вопрос такой: людей вводят в заблуждение случайно или преднамеренно?
Основные нестыковки:
- Арболит и опилкобетон - это не одно и то же, а точнее это земля и небо.
- На бумажке стоит В1 - это класс прочности на сжатие. В1 соответствует марке прочности М15. Почему написана марка прочности М50? Более того, если у блока есть класс прочности, то марку по прочности не указывают.
- Написано ГОСТ 19222-84 (это ГОСТ на арболит), но арболит не делают ни по ГОСТу, ни вообще с плотностью более 850 кг/м3. А у них написано 900 кг/м3.
-При наличие хотя бы 1% песка в блоке, достичь теплопроводность 0,13 при плотности 900 кг/м3 совершенно нереально.

Выводы: это блоки опилкобетона, причем судя по всему не такого уж и плохого качества, так как на лицо использование не только опилок , но и щепы. Но все указанные в бумажке параметры противоречат друг другу. У вас два пути:
1) попросить у них протоколы испытаний. Раз они все это написали, значит должны были произвести испытания.
2) если протоколов испытаний нет, то откуда они взяли цифры? В этом случае я бы на вашем месте по-крайней мере 5 блоков отвез под пресс и посмотрел, какую нагрузку они выдержат. Если там В1, то с такой прочностью КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО строить дома в 2 этажа.

Обязательно у них узнайте состав блока: сколько чего кладут, а главное сколько песка на 1м3.

Если при производстве такого блока используют песок, то 40 см. такого блока буду холоднее, чем 30 см. арболита. Это без вариантов.

 

Смысла парится на арболит вполне возможно и нет, если под боком опилкобетон. Главное понять, что вам пытаются продать. А то, что люди построили 3 этажа, это проблемы этих людей и не более того. Вам о себе сначала надо подумать, и только потом уже об этих людях.

 

Владимир, почти профи правильно обратил внимание на теплопроводность. Теплопроводность оилкобетона плотностью 900 кг/м3 в 3 с лишним раза хуже, чем у арболита. Она будет не менее 0,30-0,35 Вт/м°C. Стены в 40 см. с такой теплопроводность будет маловато. ИМХО. Я бы все-таки на вашем месте еще раз подумал о газобетоне, если от арболита откажитесь. На мой взгляд газобетон лучше, чем опилкобетон.

Но если все-таки надумает арболит брать, то обязательно пишите на форуме. У меня все-таки новая инфа по другим производителям частенько бывает.

Вы то хоть со временем, когда завозить материал на стены будете определились?