Строительство дачного дома и навеса для авто

Начнем с фундамента.
Исходя из того что дом предполагалось строить деревянный каркасный, а грунты у нас глинистые т.е. сильно пучинистые был выбран и посчитан столбчатый фундамент заглубленный ниже глубины промерзания. Исходя из расчетов, для дома 6х8 нужно было установить 30 столбов-свай диаметром 200мм. Была расчищенна площадка и сделана разметка, фото 1. После этого ручным самодельным буром были пробурены на глубину 1.5м 30 шурфов, внизу шурфа саперной лопаткой на длинном черенке сделаны уширения до 250мм, чтобы залитая свая получилась типа перевернутого грибка. Было куплено 5 рулонов плотного рубероида без посыпки, и из 2м кусков свернули гильзы, которые были вставлены в пробуренные шурфы. Выступающая над землей часть была обмотана синтетической бечевкой, чтобы не допустить расползания гильзы при заливке ее бетоном. В принципе вместо рубероида можно было использовать ПВХ или АЦ трубы, но денег было впритык и приходилось экономить. После установки всех гильз, гидроуровнем на них была отбита горизонталь, это уровень заливки бетоном, фото 2.

После этого,на растворном узле было заказано 2куб.м бетона. Вот тут экономить не стоит, и в качестве наполнителя следует использовать гранитную щебенку, но не известковую, что и было сделано, хотя куб такого бетона дороже на 800руб. За 4 часа все гильзы были залиты, и в них была установлена арматура. Бетон привозили дважды по 1куб.м, так удобнее работать. На производство такого фундамента потребовалось 2 дня времени и около 8000 рублей. Пока бетон схватывается, пространство между столбами засыпается песком, выравнивается и трамбуется, фото 3. Теперь у нас есть дней 7-10, пока бетон наберет необходимую прочность, кстати не забывайте его поливать и накрывать в это период, и можно купить и завезти на строй площадку остальные необходимые стройматериалы.

Ну вот и все о фундаменте. Не знаю, стоит ли так подробно все описывать? В основном то строительство дома заказывают в строительных фирмах , а при таком подходе все эти нюансы нафик не нужны. Если интересно, свой рассказ продолжу в следующих частях.

Прошу прощения, но я не сделал обещанного. Бур на даче, а я по некоторым причинам туда не смог поехать.

 

Сообщение от Mike

Очень хорошо рассказываете. Многим людям это очень полезно знать.
Маленький комментарий: ручной бур стоит всего 300 рублей, можно купить в хозмаге.
Расширять свайные скважины внизу сапёрной лопаткой необязательно. Площади опоры вполне достаточно для такого домика.
Действительно, в качестве обсадки можно было использовать канализационную ПВХ трубу диаметром 110мм. Вставить в скважину трубу, обсыпать песком и утрамбовать,отрезать по уровню, вставить внутрь арматуру и заливать.
Наполнитель типа щебня не следует использовать в бетоне при исполнении свай. Во-первых, он не придаёт прочности. Во-вторых, возможно образование воздушных раковин и непроливов при заливке сваи. Требуется дополнительное уплотнение вибратором.

 

1. Ручной бур из хозмага имеет длину всего 1м, маловато будет. Мой бур со съемными ножами разных диаметров, 100,200, 300мм.

2. Расширение внизу скважины сделано для того, чтобы быть якорем, чтобы противодействовать боковым силам морозного пучения от поднятия столба вверх.

3. На расстворном узле бетон без наполнителя не продают. У меня выбрана самая мелкая фракция щебня, не более 10мм. Вполне обошлись без вибратора, залитый в гильзу бетон штыковали длинной арматуриной.

 

Да именно об этом я и говорю, ПВХ труба снимает эти проблемы, но у меня не ПВХ труба.

Чтобы выровнять поверхность, когда бурили скважины глину из них сбрасывали сюда же, она затопталась получились бугры и ямы. Кроме того периметр получился в основном ниже уровня земли, снимал плодородный слой. Ну и суше на песочке получается, как то не очень интересно после дождя по глине ползать.

Продолжаю. Нижняя обвязка. Ну вот материалы закуплены и складированы на участке. Складируемый материал обязательно необходимо поднять над землей хотя бы на 20-30 см, чтобы он хорошо проветривался и на нем не заводилась всякая гниль. У меня уже была готовая площадка отсыпанная песком, это место будущего навеса для авто. Лучше бы, если навес уже был готов, а так замучился накрывать-открывать пиломатериал. Лето было достаточно дождливое.

Пока созревает и набирает необходимую прочность бетон в нашем фундаменте, можно нарезать в размер и покрыть антисептиком брус для нижней обвязки и лаг. Для этих целей использовался брус 100х150 и доска 50х150. В качестве антисептической пропитки использовался «Сенеж-антисептик», фото 1,2,3,Ну вот во всех этих заботах прошла неделя, бетон приобрел минимально необходимую прочность и можно укладывать нижнюю обвязку. Поверхность столбов-свай покрыл битумной мастикой и проложил обрезки из двух слоев рубероида, это позволит избежать увлажнения нижней обвязки от бетонных столбов. Соединения бруса нижней обвязки и лаг делались в полдерева. На стадии заливки в угловые столбы и центральные по короткой стене, были заложены анкеры-шпильки М16, для крепления нижней обвязки к фундаменту. Их необходимо таже покрыть битумной мастикой и обернуть полоской рубероида, это предотвратит гниение дерева в месте контакта с металлом. В брусе, в местах прохождения анкеров-шпилек, перьевым сверлом 25-30мм сверлим отверстия. Больший диаметр отверстий необходим для возможности небольшого сдвига брусьев, чтобы точно установить угол 90град. При этом очень точно контролируем диагонали нашего прямоугольника. Кстати подобный контроль диагоналей необходим и на стадии разметки, бурения и установки гильз фундамента. Везде где необходимо контролировать прямоугольность чего-либо следует использовать этот метод.

Итак углы «поймали», следует зафиксировать их временными раскосами, используя старые доски. После этого врезаем остальные лаги. Проконтролируем горизонтальность получившегося сооружения, и при необходимости подкладками ее добьемся. Временные раскосы можно снять, рама уже жесткая, фото 4,5,6,7,8,9,10.

 

Возведение каркаса

Пришла пора поднимать дом вверх. Из бруса 100х100 и 50х100 напилили вертикальных стоек. В нижней обвязке, в местах пересечения с лагами, были прорезаны пазы на глубину 15мм для установки в них стоек. Шаг лаг и стоек, исходя из размеров дома был выбран 725мм, в районе террасы-600мм. Сначала стойки устанавливаем по углам. Если вы помните, в угловых сваях были залиты анкеры, которые немного возвышались над нижней обвязкой, поэтому в торцах этих стоек 20мм сверлом были засверлены отверстия, в них как на направляющие были одеты угловые стойки. Каждая стойка тщательно выставлялась по вертикали в двух плоскостях и крепилась временными раскосами, фото 1,2. После этого сверху на стойки накладываем брус 100х100 верхней обвязки и пришиваем его гвоздями на 150. К нижней обвязке стойки также пришиты гвоздями забитыми под углом. В брусе верхней обвязки на соответствующих расстояниях также выбраны пазы под вертикальные стойки. После установки бруса верхней обвязки вставляем и пришиваем промежуточные вертикальные стойки. Для создания жесткости каркаса стен в продольном направлении врезаем укосины из доски 50х100 плашмя, с проходом через промежуточную стойку, фото 3,4,5,6. Все, можно переходить к укладке бруса перекрытия. Здесь особенностей никаких нет, брус 100х150 длиной 7м, с каждой стороны выступает на 0,5м., фото 7,8. В месте установки лестницы на мансарду расстояние между соседними брусами увеличено до 1м.

 

Строительство каркаса мансарды.

Здравствуйте, позвольте продолжить мое повествование. С корпоративной вечеринки вернулся живой и почти здоровый, и еще отработал целую рабочую смену. Но к делу. После укладки бруса перекрытия приступили к формированию объема мансарды. Напилили из бруса 100х100 22 вертикальных стоек длиной 2450мм плюс 30мм на врезки, и одиннадцать горизонтальных брусьев, длиной 5000мм, к ним будет подшиваться потолок мансарды.

Да, если кому интересно, забыл упомянуть, что высота стоек для первого этажа равна 2600мм, что означает, с учетом подшивки потолка и настилки пола, высоту помещений около 2550 мм. На мой взгляд это оптимум, если будет больше, потребуется больше энергии на отопление этого объема, и просто больше стройматериалов. Делать меньше, низкие потолки начинают «давить», хотя для мансарды высота потолков получается 2400мм, и с этим придется смириться. Если делать такие же высокие потолки на мансарде, очень не пропорциональным получается дом, первый этаж начинает казаться куцым, по сравнению со вторым, с учетом высоты крыши.

Сделаю еще одно небольшое, но важное отступление, а именно выбор типа крыши. В общем-то, выбор стоял между обычной двухскатной и ломанной, все остальное сложнее и материалозатратнее при самостоятельном строительстве. Выбрал ломанную, потому что не хотел иметь участки наклонных стен на мансарде, и лично мне, она почему то больше нравится внешне, хотя у такой крыши много и противников, типа это колхоз и не красиво. Не красиво, это если не соблюдать пропорции, а если соблюдать то вполне. Короче, если все изломы такой крыши вписать в окружность, то получается вполне гармонично и пропорционально. И еще, на меня такая крыша навевает определенно дачное настроение.

В балках перекрытия, в местах установки стоек выбираются пазы, на концах потолочных балок тоже. Пазы очень удобно выбирать ручной циркулярной пилой, на ней выставляешь глубину запила и в размеченном месте делаешь несколько параллельных запилов, все ненужное вырубается стамеской. Все операции по разметке, запиливанию, выборке пазов и антисептической и антипиреновой пропитке, естественно лучше делать на земле, наверх подается все готовое к установке, фото 1,2. Стойки устанавливаются в отведенные для них места, уровнем тщательно выверяется вертикаль в двух плоскостях, и стойки закрепляются временными раскосами, фото3. Сначала естественно устанавливаются угловые стойки, потом остальные и связываются горизонтальными связями, доска 25х100, фото 4. Проверьте вертикальность установки промежуточных стоек. По этим доскам, как по лестнице, потом удобно залезать для установки потолочных балок и стропил. На стойки накладываем потолочные балки и пришиваем их гвоздями на 150. На этом этапе неплохо бы проверить прямоугольность, методом измерения диагоналей, получающихся рам. Кстати, при строительстве каркаса мансарды обнаружился первый косяк, длина потолочных балок довольно значительна, 4800 в чистоте, при сечении бруса 100х100 у них обозначился провис, небольшой, но все-таки неприятно. Подумал, если на это перекрытие нет активной нагрузки, то можно сэкономить, хотя следовало бы взять для этих целей брус 100х150.

Здесь Калькулятор для расчета несущей способности деревянных однопролетных балок
Как боролись с провисом бруса и об установке стропил, расскажу в следующей части.

 

Да, печь планируется, типа "Профессор Бутаков", или что-то подобное, для нее фундамент не нужен. И при эпизодических наездах зимой такая печь гораздо быстрее прогревает дом. Про начинку еще напишу, ждите.

 

Установка стропильной системы.
Похоже, этот опус можно назвать не «Отчет о строительстве дачного дома», а «Пособие начинающему застройщику», ну дай Бог, если это кому-то поможет, сам, когда- то по крупицам собирал информацию.

Итак, ставим стропила. Из доски 50х100 нарезали 22 шт. нижних стропил и 22 шт. верхних. Доски, приложив по месту, запилили с учетом нужного угла. Сделали пропитку и начали установку нижних стропил, пришивая их гвоздями к брусу, фото 1.

После установки нижних стропил каркас мансарды в поперечном направлении стал достаточно жестким. Кстати говоря, если кто-то надумает делать обычную двускатную крышу, то доску для стропил придется взять уже не менее 50х150. Ломаная крыша получается немного дешевле, но несколько более трудозатратная. Доски верхних стропил в коньке лучше соединить вполдерева.

Прибив нижнюю часть верхних стропил к брусьям, и выверив их вертикальность в продольной плоскости, наложим и временно прибьем доски 25х100 горизонтальных связей, до момента укладки обрешетки это создаст необходимую жесткость конструкции, фото 2.

После этого из доски 50х100, в верхней трети верхних стропил, прибиваем ригели–затяжки, а между верхними стропилами и потолочным брусом прибиваем, так называемые «мальчики», вертикальные элементы, которые сняли проблему провисания потолочного бруса, фото 3,4.

По сути, у нас получилась ферма, более жесткая строительная конструкция. Все стыки стропил с брусом и между собой в местах перелома усиливаем накладками из 15мм фанеры, фото 5.

Ну вот, стропильная система готова, следующим шагом будет зашивка фронтонов и укладка обрешетки, но об этом я расскажу в следующей части.

Особенно на последней фотографии хорошо видно, и ригели, и "мальчики", и усиливающие накладки в коньке.

 

Бур у меня самодельный, Вам может подойти бур ТИСЭ или обычный садовый бур с удлинителем, пройдитесь поиском в инете.
Как вставляется арматура у меня фоток нет, три штуки сечением 10-12мм, как равносторонний треугольник в сечении их расположение.
Брус естественной влажности, но только не вчера спиленный. У меня где-то с февраля лежал, дожидался стройки. Пиломатериал лучше заказать и оплатить сейчас, если у Вас есть где складировать. Я все
материалы для стройки купил осенью и зимой, и дешевле получается и не надо в сезон, как архару задрав рога, носится в поисках необходимого. Поскольку пиломатериал занимает огромное количество места, попробуйте договориться с продавцом о поставке материала в нужный момент, а оплатите сейчас, составив при этом договор. Я именно так и сделал.
Покупайте пиломатериал поближе к месту стройки, очень дорогая доставка. Если есть выбор продавцов, поглядите у кого материал лучше по качеству.

 

На самом деле, расстояние арматуры от края столба не очень критично, я ставил приблизительно в 50мм, вполне можно в диапазоне от 30мм до 70 мм, для столба диаметром 200мм это будет примерно равномерная расстановка арматурных прутьев.
Бур такой вполне подойдет,если хватит длины ручки.
С уважением, Сергей.

 

1. Землю вынимал мотыгой.
2. Гильзу ставил на дно, при заливке бетона гильзу разворачивало, внизу она не связана, и бетон растекался.
3. Бетон привозили на ЗИЛ самосвал и высыпали в сколоченную из досок и фанеры емкость, а из нее тачками к месту заливки.

 

1. Да, 6+2м
2. Около 200мм, шпилька немного выступает над брусом нижней обвязки.
3. Да.
4. Да.
5. Не знаю, возможно такие-же столбы связанные по верху ростверком.

 

Ну вот обещанное продолжение.
Зашивка фронтонов.

Прежде чем начать описание этапа вынесенного в заголовок этой части, вернусь немного к теме каркаса мансарды. По углам мансарды, в продольном ее направлении, между 1,2 и 3 стойками устанавливаем V-образные раскосы из доски 50х100, на фото 1 обведено красным цветом.

После этого из такой же доски делаем каркасы фронтонов и торцевых частей первого этажа, с оконными и дверными проемами, фото 2.
При строительстве дома , нужно максимально быстро положить кровлю, чтобы дожди не мочили воздвигаемое нами сооружение

Но прежде, чем это сделать, нужно обязательно зашить фронтоны. Почему? Да чтобы нашу крышу, как огромный дельтоплан не подняло и не унесло, внезапно налетевшим порывом ветра. Поэтому этой рекомендацией лучше не пренебрегать.

Тут нужно сделать еще одно небольшое отступление. Решено было делать вентилируемый фасад. Для этого каркас снаружи обшивается паропропускающей мембраной, а поверху мембраны, на вертикальные стойки набивается брусок, обеспечивающий зазор между наружной обшивкой и «пирогом» стены. В качестве такого бруска использовали доску 25х100, хотя в принципе ее можно было распустить пополам по широкой части, для экономии материала. Я в тот день был на работе, а у ребят был выходной и они уже приколотили эти бруски. Ну не отрывать же теперь, надо было все раньше обговорить.

В качестве паропропускающей мембраны я использовал полотнища из полипропилена размером 1000х15000. Добыты они были путем распускания огромных мешков из-под крахмала, который у нас используется на производстве для приготовления клея для гофрокартона, фото 3. Поскольку были сомнения в паропропускающей способности этого материала, а воду он не пропускает вообще, было принято решение его немного доработать, т.е. проколоть по всей поверхности небольшие отверстия.

Для этого было сделано приспособление ускоряющее эту немного нудную работу. В лист 15мм фанеры, размером 300х1000, были набиты гвозди 2,5х50, с противоположной остриям стороны прикручены две ручки. Лист фанеры был расчерчен на квадраты 50х50, в местах пересечений линий сверлились отверстия сверлом 2мм и в эти отверстия уже забивались гвозди. Просто забить гвоздь в толстую фанеру без предварительной сверловки- занятие не для слабонервных, а если их несколько десятков… И вот этой приспособой и пробивались дыры в полипропилене.

Подготовленные таким образом полотнища пристреливались степлером к каркасу. Использование данного материала в качестве паропропускающей мембраны было обусловлено экономией, вы в этом качестве можете использовать Изоспан, Ютафол и другие специальные пленки, которых сейчас великое множество, которые по сути тот же пропилен, только перфорированы в заводских условиях.

Теперь мы практически готовы к зашивке фронтонов, фото 4. Сначала из оструганной и отшлифованной доски 25х100 были сделаны и прибиты отливы. Для обшивки использовалась вагонка камерной сушки размером 19х85х6000. Поскольку делалась горизонтальная зашивка, важно правильно расположить вагонку. Она обязательно должна устанавливаться шипом вверх. Полностью, таким образом, зашиваем фронтоны, фото 5,6,7.

 

Чтобы не мучать вас ожиданием продолжения, решил выложить еще одну часть своего описания.

Обрешетка крыши и укладка кровельного материала.
Обрешетка крыши делалась обрезной доской 25х100х6000. Поскольку длины доски не хватало на всю длину крыши, доски стыковались по длине, причем делалось это в разбежку (в "шахматном" порядке, видно на фото 1 и 2 справа), следующий ряд обрешетки стыковался на противоположной стороне по длине крыши. Не знаю, понятно ли объяснил? Стыковка производилась на стропилах. Кроме того доски обрешетки выносились за пределы фронтонов на 450мм, образуя таким образом свесы.

Почему именно 450мм? Для моих размеров дома , с учетом этих выносов, по длине укладывается ровно 9 листов Ондуры. Именно этот материал я выбрал в качестве кровельного. Он относительно недорог, легкий, один лист весит около 6 кг, прост в монтаже, неплохо смотрится, не шумит во время дождя и града, не накапливает статического электричества, как металлические кровли, и следовательно его не надо заземлять, с внутренней стороны на нем практически не образуется конденсата, срок службы, заявляемый производителем, 50 лет, гарантия от протечек -15лет. Именно из этих соображений я его и выбрал.

Но вернемся к обрешетке. При набивке обрешетки очень удобно использовать шаблоны, обрезки дощечек определенной длины, задающие шаг обрешетки. Доски обрешетки начинают набиваться от карниза с шагом около 100мм, по ним, как по лестнице, движемся вверх к коньку, фото1,2,. После набивки обрешетки, на нее степлером пристреливается подкровельная гидроизоляционная пленка. Я опять использовал полотнища из полипропилена, только уже не перфорировал их, фото 3.

Сверху, вдоль стропил, набивается дистанционная планка из доски 25х100, для обеспечения необходимого вентзазора. Поперек этих планок, параллельно обрешетке набивается контробрешетка из доски 25х100, но с шагом порядка 350мм, на нее уже будет крепиться кровельный материал, фото4.

Теперь необходимо подшить вагонкой свесы, очень неприятная операция, поскольку все работы проходят на высоте и в неудобном положении. После этого из строганной и отшлифованной доски 25х100, вырезаем, красим и прибиваем ветровые доски, фото 5. Все, наша крыша готова к укладке кровельного материала.

Перед укладкой кровельного материала все-таки проверьте прямоугольность своей крыши, хотя подобный контроль д.б. на всех этапах строительных работ. Если делалось все аккуратно, наверняка все будет в порядке. В настилке Ондуры никаких сложностей нет, есть несколько нюансов, о которых я сейчас скажу. В моем варианте длины стропил около 2700мм, т.е. по скату должно лечь 1,5 листа Ондуры, значит, придется часть листов пилить поперек.

Лучше всего это делать следующим способом, испытаны были разные: Нанести на гофролист фломастером линию распила, для удобства нанесения этой линии приложите край другого листа к месту разметки. Достаточно разметить один лист. Потом набираем пакет из 5-6 листов Ондуры и укладываем на ровную поверхность, подложив под этот пакет 4 обрезка бруска 100ки, или другое что-то подходящее, два из них под края листов, два ближе к линии распила, с обеих сторон от нее. Берем электролобзик, смазываем пилку машинным маслом, и начинаем пилить. Довольно быстро и легко вы перепилите этот пакет. При укладке кровли следует учесть влияние превалирующих ветров и укладывать от противоположного края крыши. В случае ломаной крыши, кровлю сначала укладывают на верхний скат, но укладку листов всегда ведут снизу вверх.

Перед подачей листов наверх хорошо мелком на поверхности волн отметить точки забивки гвоздей, тогда наверху работать проще и монтаж выглядит очень аккуратным. Первый лист укладывают, накрывая первой волной ветровую доску, во вторую волну внизу и в середине листа забиваем ершенные гвозди с пластиковой крышечкой, сила забивания д.б. такая, чтобы волну не смяло, но и продавить ее пальцами под гвоздем было нельзя, при этом колпачок крышечки хорошо закрывается.

Потом, таким же образом, забиваем гвозди в предпоследнюю волну, это не даст листу расползаться, т.е. менять свою ширину. Далее забиваем остальные гвозди, деля уже пробитый участок пополам. Таким способом вы максимально сохраните геометрию листа. В низ и верх листа гвозди забиваются в каждую волну, в середине через волну. Не экономьте на этом, это создаст жесткость поверхности такой кровли, и даже мой приятель весом в 120кг, ее практически не проминал. Следующий лист укладывается с нахлестом в одну волну, вот почему не надо было прибивать последнюю волну.

По ходу укладки кровли на верхнем скате сразу же прибивайте коньковый элемент. Аналогично накрываются нижние скаты. Нижний край листа и на верхнем и на нижнем скатах следует немного выпустить ниже обрешетки, сантиметров на 5 -7 не более. Вот и все про крышу, вот такая она получилась фото 6. Продолжение следует…

 

опять по пунктам:
1) В верхних и нижних балках выбраны пазы под установку стоек. Стойка в эти пазы вставляется и в нее под углом около 45 град., с противоположных сторон вколачиваются два гвоздя на 150, чтобы связать стойку с балкой. Так понятно? Боюсь что скоро появятся вопросы, как гвозди забивать. Решил нарисовать, рис.2.
2)Одну кромку отливной доски отстругиваем под углом 60 град. Как это сделать? Если Вы еще не совсем забыли геометрию за 7 или 8 класс, то должны помнить, что cos 60=0,5. Отсюда следует, что если остроганная дюймовка стала толщиной 20-22мм, то достаточно на одной из пластей отложить половину этой толщины, т.е. 10-11мм, и провести линию по всей длине доски. Теперь сострогать этот уголок на кромке, на рисунке зачерненный уголок, рис1. Теперь этой скошенной кромкой прибиваем к дистанционным брускам, наложенных на вертикальные стойки. Для горизонталной установки отливных досок обязательно пользоваться уровнем и шнуркой.
3) Ножовкой. Вообще для торцевания и нарезки вагонки в размер, хорошо использовать циркулярную ручную пилу. Прикладываем угольник и пилим пакет из трех вагонок, на такую толщину у меня хватает диаметра пильного диска.
4) Да, идем от фронтона.
5) Не понял. Ветровые доски, они красного цвета, закрывают торцы досок обрешетки.
6) Здесь будут небольшие дверцы. В эти боковые кладовки, закрываемые дверцами, в случае надобности можно запихнуть разные длинномеры, например пиломатериалы, что я и сделал осенью. Неизрасходованный мматериал сложил туда.
7) Если ы Вас фронтоны смотрят на север и юг, определитесь, откуда дуют более сильные ветры, и начинайте класть кровлю от противоположной стороны.
8) В случае обычной двухскатной крыши, кровлю нужно укладывать от карниза вверх к коньку.
9) Нахлест в одну волну, я же писал об этом.
10 и 11) зависит от расстояния между досками контробрешетки.
12) Крепил гвоздями, нахлест коньковых элементов порядка 15см, зависит от длины крыши и кол-ва используемых элементов. У ондуры есть свой коньковый элемент.