Каркасный дом из не калиброванной обрезной доски 1-3 сорта естественной влажности, с силовой обшивко

Каркасный дом из не калиброванной обрезной доски 1-3 сорта естественной влажности, с силовой обшивкой из ОСП-3.

Введение.

Предлагаемая технология постройки каркасного дома, основана на конструктивной схеме Канадских каркасных домов с силовой обшивкой из плит ОСП-3. Отличительной особенностью является применение пиломатериалов более низкого качества. Используются обрезные доски сечением 50*150 (200), 50*100, 25*100 (125,150) напиленные на «наших» пилорамах, то есть, из хвойных пород леса различного качества и времени заготовки и распиленного на «разнообразном» оборудовании.

Перейдя на «Канадскую» схему домов, в реалиях наших садоводств и дач, я быстро убедился, что «технологии надо воровать целиком» или создавать свои. Надо учитывать реалии региона. А реалии таковы – сухая строганная древесина хорошей геометрии на ближайших пилорамах и строй базах отсутствует, а если присутствует, то или кривая или не сухая или далеко или дорого. После ряда экспериментов, от калибровки материала по типоразмеру до циркулярки и рейсмуса, я пришел к этой схеме работы, которой и хочу с вами поделиться.

Базовым документом будем считать канадский кодекс по каркасникам (не вставляется ссылка), для поднятия настроения можно прочесть наш шедевр мысли СП 31-105-2002.

Строительство, по предлагаемой схеме, можно вести в любое время года. Доски для каркаса не требуют просушки в камере или предварительного выдерживания в штабеле (2 года согласно классике). Работать можно «с корня». Заказываете материал на пилораме, привозите, сгружаете внавал без прокладок и очень быстро вырабатываете, пока не посинел, то есть, неделя летом, две недели поздней осенью и зимой, остальное складируете как положено. Скажу более того, учитывая «современные тенденции» пилить все подряд, в любое время года, на любом оборудовании любым персоналом и повышенный спрос на строй материалы, просушка материала в штабеле – это синева, потеря геометрии и увеличение выбраковки. Соответственно, каркас собирается таким образом, что бы обеспечить качественную просушку пиломатериала «в изделии», предусмотрев меры по предупреждению деформации материала. Для этого, увеличиваем количество жестких связей и распорок, используем большее количество гвоздей. «Любимый» гвоздь для каркаса – 5*150 и иногда 6*200, для дюймовки 4*100. ОСП крепим гвоздем от 3мм, ближайший размер 3*70, если найдете в продаже, то 2,7*50. На каркас может уйти килограмов 50-60.

При хорошей погоде каркас сохнет месяц. Очень распространенный вариант – каркас собирается в осень/зиму, вымораживается и сохнет весной, при среднесуточной температуре 10-15 гр., месяц. Для страховки, перед укладкой утеплителя производится обработка антисептиком. Я, в обязательном порядке, обрабатываю – балки цокольного перекрытия с подбором и все полости, куда будет укладываться утеплитель.

По приведенной технологии, я уже возвел семь строений, в шести из которых, после моей же полной доделки, благополучно живут. Седьмой каркас – стоит под кровлей и ждет весны. К сожалению, я так и не сделал пошаговых фото. Причин много. Основная – каркас собирается очень быстро, при этом ловится хорошая погода. Другая причина – я уважаю право собственности и не публикую фото, без согласия клиентов. Так что, только случайные кадры.

Итак. Для примера рассмотрим постройку одноэтажного дачного дома 6*6 с двускатной крышей и холодным чердаком. Утеплитель 150 мм. Пол и потолок, в рассматриваемом варианте, равен толщине стен, но это легко «устраняется по желанию заказчика» или увеличением сечения балок или применением дополнительной обрешетки.

Доска: обрезная, сорт – «с местной пилорамы» или строительной базы, то есть 1-3. Балки перекрытия и стойки 50*150, подбалки и стропила 50*100, кровельная обрешетка, черновой настил пола, подбор 25 (23)*100 (125,150). 40 доску не люблю по многим причинам: не кратность размера, худшее качество распила.

Цокольное перекрытие.

Верх фундамента лента (ростверк) с перемычкой внутри дома, максимальный пролет балок 3,5м. Обвязка, при качественном фундаменте, из одной доски 50*150, при «сомнительном» основании – две. Я всегда выставляю обвязку на подставки 50*150*250мм с шагом 800мм. и никогда не кладу «глухо» на фундамент. Этот зазор решает многие вопросы, от обеспечения вентиляции, до выравнивания основания, плюс это зазор для коммуникаций, возможного поддомкрачивания. Подставки крепятся на анкера, обвязка прибивается к подставкам гвоздями.

Далее выставляются балки перекрытия. Балка выполнена из доски 50*150 с прибитой снизу плашмя 50*100, таким образом, получается тавр с полками для опоры чернового подбора. В последнее время я использую плиты ОСП 1220*2440 и плиты утеплителя шириной 590мм, соответственно шаг балок и стоек кратен 610мм. Балки крепятся к обвязке гвоздями 6*200 сверху (а не 3*90 сбоку, как прописано в СП). Жесткость обеспечивается распорками, равного с балками сечения. В каждом пролете необходимо минимум по два ряда, расстояния не более 1,5 м (помним, что балки сырые и их может повести при сушке - страхуемся). Пробиваются гвоздями 5*150, через балку в торец, для чего устанавливаем их в разбежку от осевой. Длина распорки, при стандартном шаге, 560мм.

Установленные балки, будут являться основанием для крепления стоек (стойка прибивается сбоку). Соответственно, при разметке надо учитывать следующее:

• ОСП крепится к стойке, расстояние до середины стоек (шаг) кратен 610мм.
• Разметку производим по «цепочке», а не от предыдущей стойки, иначе, может набежать большая ошибка. Для удобства, полезно выписать (заучить) их в отдельную таблицу.

Сначала крепим балки к нижней обвязке, затем устанавливаем распорки. Начинаем со среднего пролета и движемся к краям. Распорки крайних (ближних к боковым стенкам) пролетов делаем в последнюю очередь. Толщина балок может оказаться различной, от 45 до 60 мм. Но длину распорок целесообразно оставлять 560мм. Разница «вылезет» в боковых пролетах, там распорки отрезаются индивидуально. Практика показывает, что разница на 6 метрах составляет 10мм, что вполне приемлемо. Крайние боковые балки крепятся к обвязке. В местах расположения перегородок количество распорок увеличивается.

Длина доски дощатого подбора, для стандартного пролета, 550мм. для сырой доски и 545 для сухой. Подбор из сухой доски не должен укладываться впритык! Были случаи, когда после намокания уводило геометрию перекрытия.

Учитывая каким «качественным» материалом приходится работать, нет смысла пытаться следить за уровнем балок и плоскостью перекрытия. Выставить их «в ноль», для дальнейшего использования в качестве лаг чистого пола – затея сомнительная. Геометрия обрезной доски очень редко бывает удовлетворительной: трапеция, волна, прогиб, отклонение от размера. После ряда экспериментов, я отказался от идеи выхода в плоскость чистого пола балками. Сил уходит много, а получается «как всегда». Чистовыми уровнями будем заниматься при отделке.

Стены.

Конструкция стен, устройство оконных и дверных проемов принципиально не отличается от общепринятой.

В нашем случае. После монтажа цокольного перекрытия (обвязка, балки, дощатый подбор) устанавливаем ограждающие и внутренние несущие стены. Стойки устанавливаются на нижнюю обвязку и крепятся: на фасадных стенах - сбоку балок перекрытия, на боковых – к плоскости крайней балки, а для предотвращения скручивания, между стойками к обвязке прибиваются перемычки из доски сечением от 25*100, до 50*150 (оставшиеся обрезки).

Сначала устанавливаем угловые стойки и по одной промежуточной, ближе к середине стены или к месту стыка верхней обвязки. Для фиксации угловых стоек в вертикальном положении сразу крепим листы обшивки. Первый ряд листов устанавливается горизонтально (в длину), низ совмещен с низом балки обвязки. Имеет смысл, на этом этапе, проверить их по уровню и шнуру, балка обвязки может быть не идеальной геометрии. Далее, устанавливаем верхнюю обвязку и набираем остальные стойки, формируем проемы, добираем первый ряд обшивки ОСП.

По верхнему краю листов, устанавливаем распорки жесткости из доски равной сечению стойки. Она одновременно будет являться перемычкой для стыка листов. Пробиваем через стойку в торец и наискосок (через одну). Сначала устанавливаем распорки, затем пробиваем плиты. В первую очередь ставим распорки в стандартных пролетах 560мм, затем добираем крайние. Для удобства, при креплении наискосок, подставляем снизу временную подставку. В дискуссию про «мостик холода» посередине стены не вступаю – не та проблема. Жесткость и сохранение геометрии при просушке - нам важнее.

Дошиваем листы ОСП. Я верхние листы устанавливаю вертикально. Да, при этом остаются обрезки по 800-1000мм но, нет лишнего стыка, и они всегда уходят на первый слой полов или фронтоны. Не забываем про зазоры от 3мм., между листами.

Особенности. Все соединения – гвоздями 5*150, иногда 100. Никаких уплотнительных лент в спаренных досках не ставим. При сыром материале, это маразм и очаг гнили. Собрать каркас стены, из тех материалов которые имеем, таким образом, что бы стойки являлись финишной обрешеткой и для фасада и для помещения не удастся. Учитывая, что требования по качеству плоскости к наружной обшивке менее критичны, устанавливаем стойки «по фасаду». Лучшая сторона доски – на улицу. Чаще всего, удается получить удовлетворительную плоскость фасада, иногда требуется легкая корректировка, при отделке. Плоскость внутренней обрешетки – отдельная работа. Внутренние стены можно зафиксировать временными раскосами и пока не обшивать. Есть смысл, перед монтажом балок перекрытия этажа, укрепить середины стен дополнительными раскосами.





Перекрытие этажа, стропильная система.

Перекрытие выполнено из доски 50*150 по схеме «платформа», шаг балок 610мм, консольный выпуск по фасадной стене 600мм. Распорки ставятся в плоскости стен и в пролетах с шагом не более 1,5м, аналогично цокольному перекрытию. В месте прохождения печной трубы устраивается проем, кратный шагу балок, окончательное обрамление которого производится при отделке. Балки к обвязке стены крепятся гвоздями 6*200, распорки с балками 5*150.

Если планируется мансардная комната, то дощатый подбор из доски 25*100 (125,150) крепится снизу. Если чердак – доски укладываются на балки сверху. Мембрана укладывается после просушки каркаса.

Стропила ставятся на балки, шаг совпадает. По стропилам монтируется: дублирующее кровельное покрытие – контр рейка – обрешетка.

Особых нюансов нет, разве что, частые распорки в перекрытии и более толстые гвозди.

Что дальше?

Далее. Сметаем опилки. Доски дощатого подбора цокольного перекрытия ставим, для лучшей вентиляции, на ребро. Сушим каркас. Месяц летом.

Обработка антисептиком. Балки нижнего перекрытия и все полости, куда будет укладываться утеплитель, защищенный пленками – в обязательном порядке и несколько раз. Консольные выпуски балок и низ стропил – желательно. Остальное – для спокойствия заказчика.

Наружная часть. Мембрана по ОСП – обрешетка – деревянная или виниловая вагонка. Обрешетку, при необходимости, выравниваем. Хотя, как правило, этого не требуется.

Полы. Мембрана по дощатому подбору – утеплитель – пароизоляция – контр рейка, она же лага, которая выставляется в уровень на прокладках – и так далее, например – дощатый настил из 25*100 с шагом 100 – два слоя ОСП 9 мм – линолеум.

Стены. Утеплитель – пароизоляция – обрешетка по уровню – отделка.

Потолок. Мембрана – утеплитель – пароизоляция – обрешетка по уровню. Если доска сверху – работаем снизу. Не удобно, но вполне реально и качественно. Если доска снизу – работаем сверху. Пароизоляция, при этом, снизу на доски.

Итак. Что выиграли, где потеряли?

Минусы. Материал тяжелый, требует большего количества гвоздей большого размера. Иногда приходится засверливаться, что бы не расколоть доску, особенно на морозе. Построить «под ключ» за короткий срок, без грубого нарушения технологий – не возможно, нужен технологический перерыв от месяца. Минимум три лишних раза приходится делать выравнивающую обрешетку: полы, внутренняя поверхность стен и потолков. Все пироги получаются с воздушной полостью, за счет выравнивающей обрешетки (вот плюс это или минус, вопрос открытый, скорее это нюанс).

Плюсы. Работаем тем пиломатериалом, производство, сбыт и доставка которого «у нас» налажена отлично. Практически в любой местности вы найдете обрезную доску «с корня» средне паршивой геометрии напила и качества древесины, которую можно прикупить с запасом, не рискуя разориться. Вам ее очень лихо привезут и вывалят рядом с домом в лужу и грязь, без особого ущерба для материала. Вот найдете ли вы доску «как у них» в ближайшем маркете? Ценник такой найдете – без вопросов, а вот качество… Доставка, складирование… А вам, всего то построить 6*6 с мансардой.

Технологический разрыв в строительстве? Так, как показала практика, большинство заказчиков за раз, могут потянуть финансово лишь один этап, затем – перерыв/накопление. Вот и подсохнет.

 

Спасибо за описание, но вспоминается анекдот про чтение отчётного доклада генеральным секретарём ЦК КПСС:
"наша строительная мысль идёт нога в ногу с передовыми странами ... "
Извините за аналогию.

 

Во многом интересный опыт, есть рациональное зерно. Но ведь нетехнологично?
Сборка каркаса постоечно, щели после высыхания, куча обрешеток, гвозди здоровенные забивать без нейлера ...

 

Вот ты вы писатель. А девкой был бы краше. А с фотками было более короче и нагляднее.

 

Если бы речь шла о поточном производстве, скажем 5 типовых домов в год, то да - не технологично. Был бы у меня такой портфель заказов - решил бы вопрос с поставкой калиброванного материала и сменил схему работы. После пары домов притерся бы со смежниками и отработал нормальную технологическую цепочку. Но я строю, в среднем, один дом в год "с нуля". Закупаюсь пиломатериалами 2-3 раза в год, и каждый раз новые вводные по качеству/поставкам. Проще лишнюю обрешетку выставить, чем рекламациями заниматься.

 

А не проще убедить заказчика купить сухую строганную-ну в Питере то реально...
Пусть на обоях сэкономят, чем на скелете.
Фотки по оконным проемам и стропильной системе можно посмотреть?
Почему 560 мм между балками?
Про портфель заказов-сделайте 1 правильный каркасник из сухой строганной-выложите здесь-и Вы приятно удивитесь...

 

Лист 122, 50 мм доска, и 25 мм с каждой стороны.

 

А слабо лист 125*250, 45 мм доска, лист попендикулярно балкам, как платформа велит, и бриджинги по стыкам?

 

Как сформулировать предложение по покупке сухой строганной доски? "Давайте потратим в четыре раза больше на материал каркаса, что бы мне было легче работать!" Преимущество строительства каркасного дома из качественного материала - в полной цепочке, когда работаешь под ключ, на общую смету, без разделения на заработную плату и материалы. Лучше материал - меньше работы.

 

Он же купил наверно 122, и доски не строганные, вы предлагаете переделать все?

 

Так я ж про сырой материал стоек толкую. Стыкуем на балке.

 

Человек профессионально занимается строительством-все в его руках!

 

А потом на форуме появится надпись, что каркасные дома это полный отстой, качаются, холодные, не надёжные и прочее, нет, это не наш метод, не хочу жить в таком доме, пускай даже и в дачном, лучше тогда уж сруб или брус.

 

Чем обоснован размер 560?

 

Листы 1220*2440 стыкуются на середине стоек, шаг стоек 610, толщина стойки 50 - значит между стойками 560, это и есть размер перемычки. Утеплитель шириной 590 встает хорошо.