Нужен совет по монолитным и опалубочным работам

С наступающим Новым Годом, уважаемые форумчане.

Я к вам за советом по монолитным работам. Проектирую фундамент - полноценный цокольный этаж.
Высота стен в минимуме - 2,4 метра.

Хочу заливаться за один раз, чтобы не было холодных швов, и чтобы полностью исключить протечки в подвальное помещение, и лить буду предположительно гидротехнический бетон W12.

Получается, высота заливки в цоколе будет 2,4 метра.

У меня к вам несколько вопросов на обсуждение.

Вопрос 1 - Покритикуйте, пожалуйста, опалубку:

Спроектировал вот такую опалубку, размером 1,2 метра в ширину и 2,4 метра в высоту.
Выдержит ли она? Что можно еще доработать?
Сразу скажу - брать 18 мм ламинированную фанеру такого же размера не хочу, это получится выкинутые деньги, т. к. я не представляю куда мне потом эта фанера пригодится, да и дорогая она.
А тут доски пригодятся куда угодно, и они за фанерой не пострадают вовсе.

Послойно: полиэтиленовая пленка + строительная фанера 4 мм (для того, чтобы были ровные стены - цена такого листа 100 рублей), доска 25мм х 150мм - 16 штук, брус 50мм х 100мм на ребро (3 шт), потом опять доска 25мм х 150мм, 4 штуки (эта доска будет несколько щитов объединять в длину), и уже потом шпильки d12 (их получилось 12 штук на щит).
Шпильки беру 3-метровые, пилю их по 750мм, чего будет достаточно с учетом толщины двух опалубок и толщины стены между ними (300 мм).



Вопрос 2

Посмотрел на свой план цокольного этажа, и у меня получилось таких щитов опалубки целых 116 штук (это стопка высотой 15 метров!), чтобы залить все эти стены сразу, за один проход.

Вот план цоколя, см. ниже. Размеры помещений кратны 1,2 метра, чтобы вдоль стен было целое число щитов опалубки. Внешние стены будут заливаться с одним щитом, выступающим с каждой из 4 сторон квадрата, это не должно быть проблемой.

Вопрос заключается в следующем: можно ли лить эти стены в два этапа, но во всю высоту сразу?
- Сначала предполагаю лить во всю высоту внешний квадрат (стены синим цветом),
- а потом лить внутренние несущие стены (помеченные зеленым).

Допустимо ли это? Такой способ сильно бы сэкономил мне количество щитов опалубки.
Фактически, на стыке синих и зеленых стен будет холодный шов на всю высоту стен. Как это скажется на прочности здания?
Что тут порекомендуете? Выпуски горизонтальной арматуры по ~ 50 см из синих стен в зеленые, насквозь через опалубку, в два ряда через каждые 20 см (как и схема армирования стен - арматура d12, две сетки 20см х 20 см).



Вопрос 3

У меня в пространстве двух крайних правых клеток (см. план выше) планируется гараж на первом этаже, не в подвале - под гаражом в подвале будут всякие хоз. помещения. Поэтому эти два квадрата я вывожу на уровень "0" (точнее, пол гаража будет на высоте 0,25см - чтобы было удобно заезжать в гараж после асфальтирования дороги к нему). Монолитная плита перекрытия (пол гаража) планируется усиленная поперечными ригелями через каждые 2 метра и сечением 30см х 20 см, а сама плита у пола гаража усилена до толщины 30 см (тогда как для других плит перекрытия решил лить толщину 20см).

Сам дом (левая часть) будет приподнят на кирпичном поясе из красного полнотелого кирпича, пояс высотой в 0,6м примерно. Пояс из этих бутовых кирпичей нужен для отделения контуров холода (подвала с ледяными бетонными стенами) от самого дома. Сами кирпичи обладают низкой теплопроводностью, по сравнению с бетоном, и через них дом не будет греть подвал и тратить на это энергию. В дополнение, кирпичи хорошо препятствуют проникновению влаги через намокание (насколько я это понял, поправьте, если не верно).

Внешний периметр кирпичного пояса - в два кирпича (510мм). Под него делаю уширение верхней части стены цоколя по 120мм с каждой стороны, высотой в 300мм. Эту часть предполагаю тоже залить за один раз, вместе со всей стеной т. е. слева высота стены будет 2.4м + 30см консоль = 2.7м, чтобы не была консоль сама по себе, лежащая на стене с холодным швом между ними.
С правой части плана (там, где будет гараж) консоль высотой в 30 см получится сама при заливке поверх стены в 2.4м плиты перекрытия толщиной 30см.

И только поверх этого кирпичного пояса (см. серым цветом ниже) я планирую заливать монолитную плиту 200мм.
Прокомментируйте, пожалуйста, насколько это нормально.

Вот картинка - кирпичный пояс выделен серым цветом (т.е. кирпичная кладка в том числе и на средних стенах), а монолит бирюзовым цветом.



Вопрос 4

На картинке выше вы можете видеть коричневую колонну 300мм х 300мм, я ее предусмотрел специально для будущей дровяной печи на первом этаже, которая размером будет примерно 85 см х 85 см. Она будет стоять на этой колонне и на двух стенах буквой L около нее. Стены толщиной 300мм. Под стенами на фундаментной плите планирую усиленное армирование.

Как вам такой вариант? Не перемудрил?

Заранее спасибо за ваши комментарии.

 

Вам цоколь нужен только как моральное удовлетворение? Использовать его не собираетесь? Если все таки надумаете пользоваться, то как будете туда попадать? В "зеленых" стенах, по моему, должны проемы дверные быть, и планировать их надо сразу, а не долбить потом свой монолит, который после такого отношения монолитом быть перестанет.

 

Дверные проемы конечно же есть, я их тут не привел, чтобы не усложнять тему.
Помимо дверных проемов, будут:
- закладные элементы для электрических розеток
- заложенный посередине стены, между сетками, гофр с электрическими проводами (думаю даже насчет отдельного гофра с низковольтными (12В) проводами, для систем home automation.
- закладные элементы для труб вентиляции и водопровода.

Продухи будут в кирпичном поясе, а в самих стенах окон не будет (они полностью поз землей).

Спуск в подвал у меня в правом верхнем углу, там лестница немного неправильно нарисовалась (она начинаться будет от уровня пола 1-го этажа, который на 0.6м выше уровня пола гаража, но не суть...

 

Есть оборачиваемая фанера для опалубки - поищите. если интересно .

 

@danxee, немного Вам инфы:
1. по опалубке читайте и считайте здесь:
FAQ Полезные ссылки, конструктивы и идеи для опалубки
Толщина досок опалубки в зависимости от высоты опалубки и шага стоек:

Стяжки для опалубки

Рабочий (холодный) шов, делается горизонтальным обычно. Так что Вам лучше шиты набок класть.

Посмотрите файл, это рассчитанное защемлённое перекрытие цоколя (пол гаража), ссылки на форум по номерам постов прямые, так что сможете почитать и в самой теме.

Перекрытие остальной части цоколя рекомендую
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
https://www.forumhouse.ru/threads/99017/

можно усилить дополнительными рёбрами место под печь или камин.

 

На чем основано ваше утверждение? Ссылки на СНИПы дайте, пожалуйста.

Поскольку мировая строительная практика говорит об обратном!

Например, взять обычный панельный дом - в котором стены из монолитных бетонных панелей, сделанных на заводе ЖБИ. Рабочий (холодный) шов в них как раз проходит по граням панелей, т. е. вертикальный. При этом панельные дома строят в высоту на 20-25 этажей и выше, и ничего, всё надежно стоит.

Или взять частный дом с монолитным фундаментом, но со внутренними несущими стенами из кирпича или КББ. Эти внутренние стены примыкают к монолитным бетонным стенам и так же образуют холодный рабочий шов.

 

Все остальные темы видел. Собственно, на основании их и спроектировал себе именно такой "пирог" для опалубки, что приведена в этой теме.

Насчет ребристой плиты перекрытия толщиной 6 см - знаете, не хочу. Не хочу так экспериментировать, на себе. Не вызывает у меня доверия, и нет цели максимально сэкономить на плите перекрытия, так, чтобы любая непредусмотренная нагрузка, например, рояль, вызвал бы разлом плиты.

Экономия между 20см и 6см у меня будет порядка 14 кубов бетона, это около 60 тыс. рублей. Знаете, я лучше их переплачу, чем потом нервничать и запрещать всем ставить шкафы и рояли в центр комнаты, бо там изгибающий момент (эпюр) максимальный от этого груза, и может всё треснуть напрочь. Нет уж.

-

Меня собственно в этой теме интересует, в основном, момент с горизонтальным швом, который возникает при заливке стены в два приема.

Насколько этот горизонтальный шов плох в подвале? Сочится ли из этого шва, чуть ли не ручейком, вода во время весеннего половодья? Намокает ли стена подвала вдоль этого шва?

Стоит ли всё-таки упираться и залить стену по высоте за один раз? Читал много отчетов на этом форме - кто-то таки да, заливает за один раз, вплоть до трехметровых стен (в основном так делают себе), а кто-то не особо парится и льёт в два этапа (так часто делают чужим людям - строительные бригады, чтобы не особу утруждаться прочностью опалубки).

Насчет вертикального шва я внутренне пришел к убеждению, что он допустим и ничего в нем нет зазорного. Внешний контур стен, в форме квадрата, у меня будет залит за один раз по высоте - это избавит от проблем с подтеканиями и намоканиями стен, а внутренние стены будут залиты - даже может за два приема - уже после возведения внешних стен. Да, будет вертикальный шов между ними, но он не будет приводить к проникновению влаги, и я оставлю выпуски арматуры, чтобы все стены связать воедино.

А вот про то, как в реальности ведет себя горизонтальный холодный шов в подвале, хотел бы услышать советы/предостережения/мнения. спс.

 

@danxee, буду следить за вышей темой, вопросы очень интересные.
Шов обычно устраивают на стыке плита/стена. Прокладывают бентонитовый шнур ближе к наружной арматуре. Более подробней можно погуглить в интернете.
Как вы планируете добиться бетона W12?
Кстати если заливать наружные стены отдельно от внутренних, то можно экономить на бетоне W12, взять туда не гидробетон.

 

Да, дельное замечание, я тоже про это думал. Это положительное следствие заливки в два этапа: сначала внешний контур гидротехническим бетоном, потом внутренний - обычным.
Заодно и количество опалубки уменьшается со 116 шт до 68 шт, что очень существенно по деньгам: по моим оценкам, одна опалубка в сборе со шпильками и гайками будет стоить мне 1086 руб (учитывая цену досок в 5 тыс. р. за куб).

Прямоугольник шириной в 20-30 см, в том месте, где будет примыкать внутренняя стена к внешней, предполагаю закрывать не этим щитом опалубки, а специальной узкой (в те же 20-30 см - по ширине внутренних стен) и дырявой опалубкой - сквозь дырки будет торчать арматура для сопряжения с внутренней стеной. Это чтобы не портить основной щит опалубки.

Бетон W12 увидел в продаже на одном из наших бетонозаводов. Он у них на примерно 500руб дороже обычного сравнимой марочности. Но пока я детально не анализировал прайсы бетонных заводов, еще не время... Их у нас около десятка в округе, так что думаю, будет где выбрать.

 

А Вы не считали (тут именно СЧИТАТЬ надо и конкретно для Вашего случая) может возможно поставить внутренние стены из кирпича (полнотелого)? У меня получается дешевле - кирпич чем монолит. Монолит только периметр, всё остальное будет кирпичное. А по поводу

Ламфанера просто и элементарно продаётся. Если за 50% от свей цены - думаю будет очередь желающих.

 

@danxee, я вот подумываю о том чтобы заказывать бетон W4-W6 и использовать добавку ЦМИД-4 или Гидротекс.

 

Насчет кирпичных несущих стен - я прикинул, что их возводить намного дольше монолитных. Ведь у меня уже будет опалубка, останется она от заливки наружного периметра стен. Переставить щиты и связать арматуру будет гораздо быстрее, чем класть кирпичи по уровню и выравнивая каждый ряд.

Но, как вариант, это действительно принимается... То есть задача-минимум будет залить внешний периметр стен, а дальше по ситуации.

По поводу фанеры: она ведь по сути заменяет только 16 досок толщиной 25мм (см. схему опалубки в 1-м посте) - усиление досками ребром остается. Если цена таких досок составляет всего 360 рублей (при стоимости досок в 5000 руб за 1 куб. м.) ну плюс еще 100 руб за лист 4мм фанеры (получится 460 руб), то цена ламинированной фанеры размером 2,4 * 1,2 и толщиной 18мм составляет около 2200 рублей.

Даже если я продам эту ламинированную фанеру со скидкой 50%, я отобъю всего 1100 руб. ее стоимости.
Мне все равно будет выгоднее сделать опалубку из досок по цене 460 руб, чем из фанеры по цене 1100 руб. И при этом доски останутся невредимыми и пригодятся в любом другом дачном строительстве.

 

Может не запариваться и взять опалубку в аренду? У нас цены демократичные, я скорее всего так и поступлю

 

По вопросу 1
18 ламинированная хороша - отрезал и досками усилил, а с досками - острожка, оборачивание пленкой - много возьни
18 лам фан - оболденная экономия времени, если есть куда после стройки продать хотя бы за пол цены

а шпильки на 12 мм - это гемор - под них надо гайки хорощие (если заливка высокая и широкая то луше по две штуки на край), подкладки из металла под каждую
так что рекомендую взять б\у стройтельные шпильки 0,8 или 1,0 метр с гайками и пластиковую трубку для электропроводки 20 или 25 диаметр