Проектирую печь Кузнецова ОВИК20 на 2 этажа

К сожалению тема Печи Кузнецова закрыта... Понятно из-за чего. Прошу конструктивности хотя бы здесь.

Преамбула: надо греть 2 этажа (можно и по очереди) 20м2 на первом и 2 по 10м2 на втором, чтобы грелась с низа, была плита (с возможностью становиться духовкой), сохраняла тепло при открытой заслонке, около 4 кВт. Летний ход нужен. Минимум задвижек (регулировок) - теща, да еще и чтобы не забыть.
Дом утеплен хорошо.
Найти мне альтернативу ОВИК20 не удалось.

Я постарался подойти к проблеме как инженер-системотехник. Думаю, что охватить необьятное и у меня не получится. Но у меня есть возможность изготовить конструктор. И, может быть через годик я смогу вам рассказать на чем все-таки остановился. Хорошо ли греет плита, как в духовке получаются каши и пироги.
Справа, над топочной дверкой, решил не углублять настил в стенку. Может это поможет вынимать чугунину.


Печь двухэтажная в дом.
Длинная топка - около 70см для поленьев размером до 60см.
Летний ход - для приготовления каши летом.
Дверки на плиту - получится духовка.
Обогрев второго этажа просто воздухом с верха печки первого.
Отьем тепла (если зима) у топки на второй этаж. С последующим возвратом этого первому.
Отопление 2х комнат на втором щитком.
Стеклянная дверца для лучевого прогрева комнаты 1го этажа. (Камин почти)
Подача воздуха из подвала для зимы. Проветривание подвала и обеспечение воздухом в закрытом помещении... По сути летом - закрытая дверка, зимой - при топке открывается. Преследует 2 цели: дать богатый кислородом воздух из подпола (нет снижения температуры от подсоса воздуха через неплотности и выжигания кислорода в печке) и вентиляция подпола на время протопки печки.
Рассчет теплопотерь в доме 2кВт на первом и 1х1кВт на втором. ОВИК20 по калькулятору дает 4кВт. Совпадает, почти на -25 градусов на улице! Это для нас нормально.
Топка из шамота на мастику Гарант+, ну и в реальности придется сделать "зеркальную" печь. Кухня будет справа. А задняя стенка рядом со стеной (в 40 с небольшим см). Поэтому сзади перевязки могут быть любые...
Закончил фундамент под печь.
Печь ставится между 2х фронтальных окон, стеклянная дверка прогреет утепленную перегородку. Трубы и тумба для щитка второго этажа выйдет в район стенки между комнатами 2го этажа. По тумбе рассчитываю подать нагретый воздух наверх с 2мя дверками для прогрева верхних комнат с верха печки 1го этажа. Не увлекаться, а то остудим и первый... хотя посмотрим.
Увеличение топки привело к увеличению первого колпака автоматически, а вот увеличение общей высоты печки могло вызвать к упиранию в потолок... Расширил 2ой колпак до двойной ширины за счет места над плитой. Высота печки снизилась.

Год врубания в тему. И одна построенная шведка уже 2 с лишним года назад... О, как я бы самоуверен!

Мой консультант и предложил мне заняться переделкой типового ОВИК20 под себя. Ну где вы видели такую печь на 2 этажа? Занятый человек и очень много работает. Но терпеливо разжевывает мне мои недочеты в новых предложениях. Стереотипы не люблю. И часто добиваюсь результата другими способами, чем все остальные. Я компьютерщик, но руки нормальные.

Уже несколько человек предложили мне отказаться от плиты в ОВИК20, но плиту иметь хочется. Кроме того для плиты изготовлены дверки, чтобы легко превратить ее в духовку.
По поводу плиты в ОВИК20. Это скорее для тех, кто пытается как и я вникнуть в тему. Я получил такие рекомендации:
- вы слишком сильно напрягаетесь по поводу плиты. Отыграв лишние 3-5% КПД, вы потеряете массу удобств в эксплуатации печи как варочная. Советы советами, теоретиков пруд пруди, а печь топить Вам. )) Потому я бы оставил плиту как есть раз она нужна. Если уменьшить полосу прогрева плиты, то из-за неравномерности нагрева её быстрее сломает или поведет. Если заметили у меня на фотках, я спиливаю шамот под углом в последнем ряду топки, что бы плита полностью нагревалась. Идеала все равно не получится, а сложность все возрастает, а как известно сложность кладки ведет к проблемам с прочностью, например, да и катализатор, как я уже вроде писал, не сильно нужная вещь ИМХО. В большей части печей Кузнецов уже отказался от него, т.к. он перегорая разрушается. Как раз тот случай когда надежность падает из за сложности, а пара процентов КПД, выигранные катализатором, того не стоят.

Иногда катализатором ставят нихромовую проволоку в первый колпак - ее разогрев позволяет более активно дожигать сажу, но с течением времени нихром отпускается, вытягивается. Иногда требуется поменять и такой катализатор.
Щель перед дверкой в 1-1,5см быстро забивается угольками и перестает служить своему предназначению. Рекомендация - увеличить ее до 3 см. Нужна для дверки со стеклом.
Рассказывают, что для длинной топки не хватает кислорода именно сзади. Последними сгорают части поленьев оставшиеся у задней стенки. Поэтому - смещаю колосник назад, сужаю его.
Я не решился поставить красный кирпич под 4ю сторону варочного настила, а оставил 2 половинки шамотного кирпича. Канал между ними, как я понял и служит для отвода остывших газов от плиты. Мне сказали - не делать колпаков под плитой. Провис маленький, и будет заполнен базальтовым картоном.

 

Спасибо за новую тему. Уверен, что все участники форума сделали для себя выводы.

Напомню: в теме останутся только конструктивные сообщения. Спам и флуд будут удаляться. Нарушителям будут выдаваться путевки на отдых независимо от их статуса.

 

Справа, над топочной дверкой, решил не углублять настил в стенку. Может это поможет вынимать чугунину.
Для подачи ВВ срезал уголки у кирпичей. Именно для этого я и уменьшаю размер колосника - тогда ВВ доберется по за стенке до верха топки. И там послужит горению более активно.
Сейчас нет под рукой фото, где на фото видно низовое и верховое горение. Но на этом некоторые фирмы деньги делают. И делают не просто подачей ВВ за стенкой, а подводом через медную трубку вверх топки воздух. И образуется факел дожига.
Насчет охлаждения топки, от 5мм прохода ВВ... это вряд ли. Сквозняка большого не будет, т.к. весь верх закрыт, правая стенка топки без ВВ. Если не сделаю дырок сзади (а пока их там нет), то там просто место для расширения шамотного кокона (по верху и сзади тоже, будет просунут базальтовый картон). Поэтому пока "охлаждение" будет только левой стенки топки - а там как раз подходят к плите - и это опять же хорошо.
Для защиты передней стенки из красного кирпича ставится тонкая нержавейка, защищающая края проема под дверку и саму стенку изнутри топки , базальтовый картон и далее шамотная стенка топки.

Задняя стенка у меня выходит в простенок между 2х окон. С отступом в 40-50 см. Прогрев ее будет, пусть чуток выше. Сверху этой стенки, по просьбе тещи будут выступать четвертинки кирпичей - для организации полочек для сушки. Топка как раз. Считаем - внутри 3 кирпича, но есть отступ на щель вниз. Итого 70 см, но поленья должны быть на 10 см меньше - 60см. Т.к. никто из пильщиков не меряет поленья, а все на глаз, то это именно то, что надо. Сейчас я постоянно пилю 60 см поленья пополам. Надоело.

Володя, каюсь, выбор мой. На что получил ответ - ну, что ж нравится - делайте, помогу. По высоте топливника - подсчитаете, удивитесь. Я ее увеличил - высота топки 8 рядов.
А избыток мощности - можно компенсировать дозировкой загрузки топки, например. Но в лютые морозы (30 и более) это будет как подарок... для тещи.
Топка меньше 7 рядов быть не должна. Такое мне уже раз сказали. Ну положим как и сейчас 3 полешка и все будет хорошо. Как раз первый колпак и должен на это работать... Я так понимаю.
Михаил - да, стеклянная дверка уменьшает температуру в топке, но только на площадь этой стеклянной дверки! Пропорционально площади всей топки. Иду на это сознательно. Хотелки 2: камин и обогрев внутренней стенки в доме.
Да, совсем забыл: т.к. топка теперь не совсем закрыта (сверху чугун), то мне посоветовали П-перемычками зафиксировать топку внутри красного корпуса. Для этого служат по 2 перемычки с каждой из сторон топки, кроме передней. Сверлятся в красном и шамотном кирпичах дырки и вставляется согнутая отожженная проволока 3мм. Однако, если применять (как я и хочу) масику для шамота (швы тонкие и после прогрева закрепляется насмерть), то их можно и не применять. Если другие составы - обязательно.
Для всех - однако 2ой этаж греется всегда легче. Если вспомните у меня есть ход через дверки с верха печки 1го этажа на второй. И в крайнем случае - нагрев щитка.
Пришло такое понимание - не закрытый канал на 2ой этаж - все-равно его потихоньку прогреет - вытеснит холодный воздух вниз.
Ответ: да. если транзит не перекрыть задвижкой на 1 этаже. то первый колпак второго этажа будет прогреваться даже если топите только первый этаж, а задвижки второго закрыты.
Как вариант - поставить задвижку на транзитный канал на первом этаже, примерно на уровне 2го колпака.

- Сухой шов должен переходить в хайло никак не заканчиваясь. За ряд до хайла можно его чуток расширить, а можно и не расширять, как удобнее. По моему Ваша печь дозрела. ))
Ставится одна задвижка на транзит на 1 этаже. Этого достаточно. И одна перекрывает щит на 2 этаже.

Я благодарен за все уроки, подсказки, которые я получил от профессионалов.
Удачи Вам в ваших свершениях - вы не просто говорите - вы творите.

Еще один разговор из старой темы вспомню:
Ситуация в колпаке очень динамично меняется. При растопке - начинается прогрев колпака, но этот процесс длительный. Все больше и более горячего "воздуха" попадает в колпак, но все менее активно он доходит до купола, т.к. разница температур уменьшается. После приличного прогрева избыток немного остывших газов уходит во второй колпак и начинает прогрев его. Газы не стоят под сводом. Отдав часть тепла они опускаются до тех пор, пока их не унесет вверх по вертикальному каналу. Давление в колпаках не создается - там разреженный горячий газ. Напора нет - свободное движение газов. Изучайте мат часть...
Сухой шов служит для того, чтобы не прогревать весь попавший в топку воздух. Многие не понимают физику процесса. Кислород выжигается сразу, но оставшиеся газы, пока еще они не прогрелись, могут быть вытеснены через СШ из топки. В обыкновенной топке все это придется нагреть сначала и протолкнуть по каналам. Для простой печки - это носитель и это неплохо, а для печки с СШ это баласт - и его надо утилизировать.
Но в воздухе, кроме кислорода, есть и другие составляющие - азот, например, и его очень много. Его и отправляют транзитом обратно на свежий воздух, но в трубу.
И дыма через задвижки нет! Значит нет и опасного избыточного давления.
А есть ли давление в воздушном шаре? Который нагревается с помощью газовой горелки?
Предлагаю его замерить! И не забываейте - низ полностью открыт.
Разочарую - его там нет. Там просто более теплый воздух... Шар сделан из шелка - он просто наполнен горячим воздухом.

Моя работа в скетче, извиняюсь там заметил несколько исправлений программы, которые пока не восстановил. Но все понятно и так.

 

Евгений Викторович и Adman результаты встречи можно описать здесь. Буду рад вас читать. С благодарностью, Владимир.

 

Ну зачем тебе такая длинная топка!Представь кочергу,которой там надо будет шуровать!Она будет около метра!И какой смысл?

 

Миша, ну не поленись посмотреть на топку - везде, и сзади тоже я поставлю скаты, чтобы ничего не оставалось в топке. А зачем - я обьяснял выше. 2 кирпича, как сейчас - это бензопила впридачу, а теща ей не умеет пилить...

 

Владимир, вы уж извините за прямоту. Кто вас тут проконсультирует?
Есть же специализированый форум по этим печам.
Не хотят помогать? Ну денег дайте.
Вы как ребёнок, ей богу.

 

Да вон уже сколько ЦУ получил. И в дальнейшем пока надеюсь еще...
Помогают. Я тоже раньше активно помогал многим, а теперь уже не интересуюсь фундаментами, окнами - не сильно интересно. Но есть группа товарищей которым помогаю активно. В разных вопросах.

 

Посмотрел-задняя стенка прямая,и там колосник.Ну-хозяин барин

 

Так ведь пишу - сделаю. В программе просто недорисовал.

 

Зделаю что?колосник ближе поставишь?Все же конечно на любителя...но мне приходилось по прозьбе граждан-закладывать часть топки.Так как вроде все ипросто и хорошо,но когда что то с кочергой делать надо.или как в котельной кочерга,или с обычной,но в крагах,так как руки жгет,если в топку руку пихать.Да и подкидывать тоже с лопаты придется.

 

Уменьшить топку в глубину всегда проще, чем увеличивать при нехватке. Тем более если строишь самостоятельно не пребегая к услугам кого либо. Осенью можно уменьшать, а к зиме расширять К весне наоборот
На своей банной печи я что только не делал -и колосники менял, вставлял, закладывал -и под углублял, -и угол наклона колосника, -и четверти вставлял с покатом...потому что топка глубокая. А вот то же на отопительной не сделать, т.к. топка 25х33 см. А жаль.

 

Так все это делалось что бы исправить недостатки глубокой топки?


А на отопительной "морду" надо было сразу вытянуть из печки,что бы нормальная топка вышла.Обычно такая морда и не мешает,и оформить красиво можно "под камин"

 

На деле никто топки не уменьшает, всем хватает. Былоб место, просто печь увеличил бы. Сейчас приходится думать, как дом расширить.
Кому баян -кому гармошка.
Поэтому вывод: топка имеет достаточные размеры для использования стандартной длины дров и при закладке на одну топку количества дров, необходимого для протопки печи.

 

60 см это стандарт?Чей?Ну да ладно,чего спорить ради спора.Я действительно подумал что BobSol что то для себя улучшить хочет.А это опять-рекламная акция