Вопросы по двухтрубной системе отопления

Дом 160м2 2 этажа планируется 4 одинаковых по длине 2-трубных контура отопления. Котел стоит на 1 этаже и 2 контура 1 этажа уже запущено. Единственное, что радиаторы подключены немного по-разному. Одна ветка - по варианту 1 рисунка. Вторая ветка - по варианту 2 рисунка.
(отличается направлением подключения радиаторов).
Первый вопрос: Это сильно критично?
Второй вопрос: правильно ли я сделал двухтрубную СО, соединив подачу и обратку в конце магистралей? Или кольцо надо разомкнуть?
Диаметр труб 32мм. Диаметр отводов от тройников до батарей - 25 мм Подключение батарей - нижнее.

Труба идет под полом (в перекрытии) в утеплителе энергофлекс. Есть подозрения, что закольцевав систему. я понизил ее КПД, и грею перекрытие. общая длина каждого из двух запущенных колец (прямая + обратка) составляет около 35 метров

 

@rmilovidov, Вам третий вариант. В конце тупикового двухтрубного контура не нужно соединять магистрали подачи и обратки.

Надеюсь арматура установлена позволяющая отбалансировать систему.

 

То есть мне надо будет вскрыть пол и разрезать петлю, так? (благо это еще возможно и чистового покрытия нет) Или можно эксплуатировать систему в том виде как есть?
Чем это чревато?
На батареях на входе стоит вентиль. На выходе - шаровый кран.
На выходе из котла на подаче стоит подобие гребенки из шаровых кранов Д32, на обратке - подобие обратки из вентилей.

Фото приложу позже.

 

Лучше разрезать.

Может быть сильно неравномерный нагрев ОП к концу тупикового контура. Закольцовывание подачи с обраткой в конце контура "роняет" в ноль перепад давлений между магистралями подачи и обратки. А именно за счет этого перепада в основном и происходит циркуляция теплоносителя через ОП в двухтрубной СО.

Также чревато недогревом помещений и перерасходом топлива.

На обратке ОП вместо шаровых кранов рекомендую установить балансировочно-отсечные вентили. Или термовентили с преднастройками пропускной способности (массового расхода теплоносителя).

Подробнее об этом можете прочесть в моей статье "Балансировка системы отопления" на сайте, ссылку на который увидите при нажатии мышкой на мой аватар. Также возможно будет интересен цикл статей "Настройка, регулировка, запуск системы отопления" и "Как выбрать систему отопления. Что Вы хотели знать".

 

Огромное спасибо! Именно о недогреве и перерасходе я и думал... Просто в котельной реально жарко!
Для одного этажа, при максимуме T на котле, 85 град. и минимуме на насосе (по датчику протока 11 л/минуту) батареи, конечно горячие, но не настолько... И при этом автоматика котла ставит не более 12квт из 15 квт возможных.

И еще вопрос. Это нормально, что в моем котле Kospel медная труба 16мм, и насос стоит на ней. (я думаю, потому такую скорость и показывает насос), а далее вся разводка 32 трубой?

Третий вопрос: Стоит ли в котле теплоизолировать трубы и колбу?

 

Обычно в характеристиках котлового насоса в паспорте котла, производительность насоса указана уже с учетом внутреннего гидросопротивления котла. Несмотря на то, что в котле медная труба Ф16мм, внешнюю обвязку котла иногда приходиться делать трубой бОльшего диаметра. Так как гидросопротивление зависит не только от диаметра, но и от длины трубопровода. То, что общий объемный расход теплоносителя у Вас около 0,66 куба/час, говорит о том, что гидросопротивление системы более 2,5 м. в. столба (примерно). Иногда это нормально, иногда нет. Нужный объем циркуляции определяется желаемой (и оптимальной) дельтой Т котла. Чем больше дельта Т, тем меньше нужен объем циркуляции и наоборот. Для неконденсационного котла оптимальным режимом является чаще всего режим 80/60.
В двух словах. КПД любого котла тем выше, чем ниже средняя температура теплоносителя (воды) в теплообменнике котла (средняя между температурой подачи и обратки котла). Т. е. котел потребляет меньше газа. Но, к сожалению, для обычного неконденсационного котла слишком низкая температура теплоносителя (примерно ниже +58 градусов) вызывает образование кислотного конденсата на теплообменнике котла. Который может разрушать («проедать») теплообменник обычного котла, не рассчитанного на коррозионную стойкость к кислотному конденсату на его теплообменнике. Поэтому, в обычном неконденсационном котле приходиться использовать более высокую температуру теплоносителя, обычно 80/60 (выход/вход). Подробнее, в статье "Стоит ли выбрать конденсационный котел?", которая находиться на сайте по ссылке в моем профиле.

Если от труб выделяется больше тепла, чем требуется для возмещения теплопотерь котельной, то смысл имеет. Если же нет, то не имеет. Трубы являются таким же отопительным прибором, как и радиаторы.

Тепловой режим ОП определяется тремя цифрами: температура теплоносителя на входе/выходе/окружающая среда. И этот режим обычно выбирается заказчиком на стадии проектирования. Например, среднекомфортный режим обогрева 70/55/22 с бОльшей стоимостью ОП, или бюджетный вариант 80/65/22, менее комфортный, но с мЕньшей стоимостью ОП. Или вообще низкотемпературное отопление, с режимом ОП 48/33/22, самый комфортный, но при этом ОП будут самыми дорогими.

Автоматика (чаще настенного) котла старается подстроить мощность горелки под потребляемую СО мощность.

П. С. Вам не кажется, что температура подачи котла +85, может сильно уменьшить срок службы пластиковых труб? Для пластика поостерегся бы использовать такой режим долговременно. Обычно стремлюсь проектировать пластик с температурой подачи котла до +70 долговременно.

 

Практически все что написано - более менее понятно. Цитировать не буду. Но задам вопросы по порядку.

1. Котел у меня электрический. По комфортности я уже понял что меня устроила бы температура на выходе котла 70 град. С ней в комнате воздух не пересушивается. Дышится легко. В зале установленных радиаторов хватает (зал 6.5х4м с эркером. окон много) стоит 30 секций под окнами что до пола, мелких -по осям 350мм и 16 секций полноценных по осяим 500мм (сейчас у нас ночью аномально холодно до минус 38. В угловой комнате 11м2 стоит 8 секций под окном. В комнате холоднее чем в зале. при 70 град на котле выше 23 прогреть не получается. Как я понимаю - надо либо еще одну батарею на вторую стену. Либо "добить" до 10 секций минимум.
Я и сам понимаю, что 70 град будет лучше и мощность котел меньше потребляет.

2. 70/55/22 это температура вход/выход/улица, или вход/ выход /Т в комнате ? Кстати сегодня на улице потеплело до -26 На котле выставил 65 подачу. Обратка 56. В квартире +25.
Попутный вопрос: температура, которую котел показывает долже быть равна темп. батарей?

3. Гидросопротивление системы более 2,5 м. в. столба (примерно). Это много или мало? Скорость на котле стоит минимальная по датчику котла повторюсь около 11л/мин. Могу поставить и больше.

 

Вот это меняет дело. В статье то есть оговорка, что веду речь про КПД газовых настенных котлов. А тут не уточнил. В случае с электрокотлом, его КПД не зависит от температурного режима котла.

Вход/выход/температура окружающей среды в комнате.

По мере пути следования от котла по трубам теплоноситель остывает. Поэтому ответ - не должна.

Для электрокотла температурный режим не влияет на его КПД. При большем объеме циркуляции, остывание теплоносителя в ОП будет меньше, и ОП увеличат теплоотдачу. Но потребуется бОльшая мощность насоса. Также при слишком высокой скорости теплоносителя могут появиться кавитационные шумы в трубах и арматуре ОП.

Если котел дает возможность изменять мощность насоса - попробуйте увеличить. Должна увеличиться теплоотдача ОП за счет меньшего остывания в ОП. Есть ли в этом смысл неизвестно. Так как теплоотдачу ОП можно повысить также за счет увеличения температуры подачи с котла. Про пластик и долговременную температуру теплоносителя свыше +70 уже писал. Т. е. это является ограничением. Но только на период холодной пятидневки увеличить температуру до +75-80, думаю приемлемо, так как подозреваю, это не сильно уменьшит срок службы пластиковых труб.

 

Для электрокотла - температурный режим не влияет на расход эл. энергии.

 

Итак, подведем предварительные итоги:
1. Если у меня в настоящее время 70/62/24 при -35 на улице это более менее нормально? Но перепад маловат. Для того, чтобы увеличить теплоотдачу в помещение я разрезаю кольцо подача-обратка и добавляю в угловую спальню секции или батарею.

Что лучше сделать? для угловой комнаты в 11м2 добавить 3-4 секции к 8 существующим секциям, или поставить ко второй угловой стене дополнительно секций 6?

2. повышение мощности насоса уменьшает разницу подача/обратка, но при этом у котла автоматом поднимается мощность. Ввиду того, что котел на 15 квт и ровно столько выделено на дом - работа котла на максимуме не вариант. В котельной становится очень жарко.

Вчера посмотрел в очередной раз скорость потока на котле. Если T c 60 до 70 поднимаю - скорость с 11л до 13 вырастает по мере прогрева. В итоге, вчера "придушил" вентилем на обратке одну ветку, оставив 1/4 оборота. Т батарей во второй немножко выросла. В целом, в доме стало комфортнее. Сейчас +25. На улице - 35 ночью.
Сама холодная пятидневка растянулась на месяц. До крещенских еще далеко...

Разрежу контуры, на второй этаж куплю термоголовки. Потом расскажу.

 

@rmilovidov, большинство того, что Вам писал, касалось только настенного газового котла.

Думаю, вряд-ли рационально уменьшать остывание в ОП менее 8 градусов. Так как зависимость теплоотдачи от остывания не линейная, а экспоненциальная. И уменьшать остывание ниже определенного порога теряет смысл.
Так как это может привести к слишком большому увеличению гидросопротивления. А от необходимого для этого повышения мощности насоса, при превышении перепада давления на участках трубопроводов и на арматуре свыше 30 кПа, может возникать кавитационный шум.

Вы лучше выложите для меня таблицу тепловых режимов ОП с тремя столбцами вход/выход/окр.темп.помещения. Только тогда посоветую более верно. Пока ничего не режьте и не добавляйте.

Это не повышает мощность котла. Это уменьшение остывания теплоносителя в ОП, тем самым увеличивая мощность самих только ОП.

Чем выше температура подачи котла, тем более тяжелый режим работы ТЭНов котла, и выше скорость появления накипи на ТЭНах, которая приводит к перегоранию ТЭНов.
Некоторые эл. котлы должны уметь понижать потребляемую мощность при просадке напряжения. Если в котельной становиться жарко - оденьте трубы в котельной в энергофлекс.

Это странно. Ибо температура теплоносителя не должна столь сильным образом влиять на объем циркуляции.

Сильно подозреваю, что было бы полезно сделать балансировку системы отопления, если она двухтрубная у Вас, и есть арматура чем балансировать. Это позволило бы привести тепловые режимы радиаторов примерно "к одному знаменателю". Например, 70/60/хх. Тем самым увеличить теплоотдачу недогревающих ОП уменьшив остывания, и уменьшить теплоотдачу перегревающих ОП, увеличив остывание теплоносителя в ОП.

Вот термовентили с термоголовками - очень полезная вещь. Помимо увеличения комфорта, еще и деньги экономит. Ибо нет смысла во всех помещениях отапливать до одинаковой температуры. За счет меньшего отопления во вспомогательных помещениях типа прихожей, как раз денежки и экономятся.

Обязательно. Сделаете очень полезное и доброе для всех дело.

 

Сейчас надо уже с работы бежать. напишу через пару часов. Ибо есть вопросы!
Спасибо за консультации.

 

Подскажите, а если в этом случае на радиаторах стоят терморегуляторы и они перекроют их, тогда насос получается будет работать на задвижку. Это нормальное явление?

 

По остыванию. Да, меня тоже сильно тревожит момент по остыванию. Считаю, что если мало - это не нормально. Это может означать, в том числе, маленькую циркуляцию через радиаторы и бОльшую по трубам. При этом трубы в полу=греем фундаментную плиту и перекрытие, что снижает КПД в целом.

Как делать табличку? в каких помещениях Т мерить? в разных и для каждого таблицу делать? Теипер подачи/обратки на котле смотреть или на батареях? Уличные температуры учитывать? (т.к днем -20. ночь легко может и -33...38 быть)

Трубы в энергофлекс одел уже. Котел утеплю внутри., а зависимость скорости от температуры и перепада посмотрю отдельно.

сейчас с вечера стоит 70/61 скорость (по датчику протока котла) 13л/мин котел выставил 7квт из 15 возможных. напряжение сети по минимальной фазе 223 вольта.

У меня такая планировка, что есть маленький тамбур. его почти не греем. А далее - коридор, где окно и лестница. там 14 секций под окном. Там надо тепло чтобы было.

 

1. Термовентили должны работать в пропорциональном режиме. Т. е. полностью никогда не закрываться.
2. Даже если пропорциональный режим не соблюдается, в системе должен быть байпас с перепускным клапаном. Обычно он уже установлен в котле. Но не всегда.

Поэтому "на задвижку" насос работать не должен.