Печь-камин Мустанг с бойлером

Есть обладатели? В частности интересует модель HFB-717 максимальная мощность которой составляет 21 КВт.

Вообще, планирую воздушную систему отопления для каркасника 150 м2 на базе кассеты Keddy 14 КВт. Но в качестве альтернативы хочу рассмотреть этот продукт совместного творчества австрийских инженеров и китайских мастеров

Преимущества перед воздушкой:

+ t радиаторов < t сгорания пыли, в отличие от t стенок кассеты.
+ развести трубы в помещения не смежные с коробом камина легче, трубы воздушки.
+ Радиаторы отопления под окнами - нет кондесата.
+ В систему отопления можно врезать электрический котел, вместо электроконветоров для обогрева от электричества при воздушке.
+ Больше тепловая инерция системы.

Минусы:

- Если воздушное отопление можно сделать пассивным, т.е. вентиляторов, то развести гравитационную систему отопления - малореально.
- Большая тепловая инерция системы. Время прогрева дольше, чем с воздушкой, актуально в режиме зимних наездов. Дистанционное включение электрокотла решает эту проблему.
- Теплоноситель дорогой и вредный антифриз вместо бесплатного воздуха.

Ну и еще сумашедшая идея: подключить к бойлеру калорифер и разводить воздушное отопление.


Что настораживает - полное отсутствие отзывов по данным системам.

 

мы тоже заинтересовались этой печью с водяным контуром. имеется бревенчатый дом с мансардой 130кв.м. обычной печью не протопишь, хотим развести радиаторы по всему дому. можно, конечно,поставить обычный котел в бойлерной, но с камином в доме, по-моему, интереснее. хотелось бы услышать отзывы о таких печах ( и не обязательно о мустангах-есть же еще производители подобных печей). в общем, интересно узнать- сам принцип печи с водяным контуром имеет ли право на жизнь или это рекламные трюки производителей?

 

как вариант лопастные вентиляторы на потолки

а лучше газовые конвектора вместо печки установить если дом служит для проживания "наездами" - ставятся под окна, установка простая, правда баллоны придётся менять, но не так часто как на первый взгляд кажется

baxi.ru/production/gas_convectors/brazilia

 

Присоединяюсь к вопросу. Может кто использует такое?

 

Пользую EdilKamin IDRO 50 (ок. 20 КВт - 13 на воду).
Я вполне доволен.
Выбор камина с вод. контуром был сделан из-за невозможности равномерного и одновременного прогрева изолированных друг от друга помещений и из-за отсутствия в перспективе газа.
Отопление сделал двухтрубное с принудительной циркуляцией и с закрытым баком (мембранником).
С прогоранием дров идет довольно активное остывание батарей, но прогревается вся система довольно таки быстро. Впрочем это свойство всех металлических котлов, печей и каминов.
Облицовку пока не делал, но собираюсь соорудить в след. году (на фирменную денег не хватило ). С облицовкой понизится температура в комнате, где установлен камин, также будет выполнять функцию теплоаккумулятора.
На фото первая протопка и кусочек разводки труб (потом весь этот страх будет закрыт).

 

Интересные штуки, но как установить такое в деревянный дом? Горелка находится снаружи нужен магистральный газ или будет работать от баллона если баллон один нужно подводить к каждому трубу .
Эти вопросы пришли на ум после поверхностного ознакомления с ними.

 

Хочу ряд вопросов задать:
- Стоимость данного аппарата. По-простому без дымоходов.
- Умеет ли это камин работать в режиме длительного горения ( газогенерации ) и если да, то как ведет себя в это время водяной контур?
- Как поведет себя водяной контур при отключении электроэнергии. Есть ли какие-то встроенные механизмы для решения ситуации?
- Не сильно ли коптится стекло?

 

1. Цена в Москве летом 2009 - 60 тыс. руб.
2. Длительного горения нет. У аппаратов с водяным контуром такого вообще не встречал (исключение пеллетники с карбороботами и "стропувы"). Больше четырех часов топки сосновыми отходами не выходило, а березовые дрова еще не покупал, думаю, что с ними будет немного дольше. Но топить хвойными дровами не рекомендую, т. к. гораздо сильнее коптится и стекло, и все внутренности, и дымоход.
3. Если система открытая, с ест. циркуляцией и насосом на байпасе (в обход основной ветки), то ни чего страшного случиться не должно (но может и закипеть - зависит от квалификации "кочегара"). У меня в этом плане критичнее, т. к. система не самотечная и закрытая. Пока не топлю на всю дурь, чтобы в случае отключения электричества ни чего не случилось. Стоит группа безопасности и периодически проверяю давление, в случае чего сбросит давление через взрывной клапан группы. Также планирую поставить аккумулятор с простеньким инвертором для подключения насоса в таких случаях.
Резервный вариант - электроконвекторы.

 

Я правильно увидел, топка стальная (не чугун) с бойлером сверху?
Сколько примерно литров в бойлере? Система работает на воде или на антифризе?

 

Камин из котловой стали. Колосники чугунные.
Водяная рубашка (полукруглая) закрывает всю заднюю часть печи и боковины, а также проходит труба теплообмена с пластинами-радиаторами внутри топки. Емкость теплообменника 60 литров.
У меня работает на антифризе.
На фотах общий вид и схема с сайта производителя.

 

Я так понял из схемы, что там минимальная защита от вырубания электроэнергии присутствует. Можно на крайний случай переключить дымовую заслонку и стравить остатки топлива напрямую в дымоход минуя рубашку?

 

Наверное нет. Заслонка (та, которая встроена) открывается вместе с открыванием двери. Придется стоять у открытой дверцы и смотреть, чтоб угольки не повыпрыгивали. Дополнительно в трубе стоит свой шибер.
Один раз я дождался отключения электричества, правда оно пришлось на финальную часть топки и давление не успело подняться выше критического. Но, как я писал ранее, если бы и поднялось, то сработал бы клапан группы безопасности.
P. S. Очень хотел сделать ест. циркуляцию, но условия не позволили. Но, если у вас есть возможность, то лучше продумать схему с ЕЦ и насосом на байпасе или ставить резервный источник электроэнергии (аккумулятор, генератор).

 

Есть обладатели? В частности интересует модель HFB-717 максимальная мощность которой составляет 21 КВт.

Установил печь Мустанг с бойлером. Мощность печи указана 10 кВт. Дом маленький двух этажный. Площадь каждого этажа 35 кв. м. Радиаторы отопления установлены пока только на первом этаже. Система открытая, без циркуляционного насоса, с расширительным бачком под крышей. В систему залит антифриз пропиленгликолевый. Он не ядовит в отличие от этиленгликолиевого (используется в качестве пищевых добавок). При затапливании печи радиаторы начинают нагреваться примерно минут через десять. Трубы металлопластиковые 32 и 26 мм. Стекло не коптится, если дрова сухие, и если не режим длительного горения. Если интересуют подробности, могу продолжить информацию по моему опыту.

 

Что из себя представляет длительное горение в мустанге?
Сколько секций батарей у вас стоит и какой мощности? Сколько планируется?
Какой объем теплообменника?
Есть фото или схемы с разводкой радиаторов?

P. S. Пропиленгликоль не используется в качестве пищевых добавок, но этот тип антифризов разрешен к применению на пишевых производствах. А этиленгликоль (тот, что условно ядовитый) если не пить натощак и не делать ингаляции при простуде, то не так страшен.

 

Батарей стоит две шт. Батареи не секционные, а панельные. Размер батареи длина 1 м, высота 0,5 м. В комнате побольше стоит одна батарея одинарная и сама печь. В комнате поменьше - только батарея, но двойная.
В теплообменник печи помещается около 14 л. теплоносителя.
Радиаторы подключены двумя параллельными ветками. Мощность радиаторов отопления 1 кВт. и 2 кВт. Планируется еще на втором этаже установить 2 - 3 таких же радиатора по однотрубной схеме. У меня циркуляционный насос не установлен, но считаю, что его установка все же предпочтительна, т. к можно применить более тонкие трубы, да и эффективность системы будет выше. Но у меня вожможно отключение электричества.
Длительность горения в печи мустанг регулируется двумя воздухозаборными заслонками на передней панели. Одна в нижней части под дверцей, вторая - над дверцей.
Что касается вредности антифризов: Я не биолог, и не врач, могу ссылаться только на других авторов. Есть утверждения, что пропиленгликолевые спирты (из которых и делаются антифризы) бывают технические и пищевые. И те, и другие не ядовиты, но пищевые именно используются как пищевые добавки. Правда сам я их в пищу себе не добавлял. Этиленгликоль же (по утверждениям) сильный яд на уровне дихлорэтана. Для летального исхода достаточно внутрь 50 - 100 г. Опять же строго утверждать не могу, на себе не проверял. По некоторым утверждениям при разливе его на деревянный пол, отмыть его не реально, надо менять участок пола. Короче, я испугался и применил пропиленгликолевый антифриз. Но наверняка найдутся люди более смелые, чем я, и возможно, будут правы.