Печь плюс отопительный щиток ?

Начинаю баню делать, парилка 12-14 кубов
Печь ориентируюсь на Ангару 2012 или Гейзер той же фирмы.
Хочу в качестве трубы поставить отопительный щиток кирпичный на два этажа (фундамент по моим предположениям позволяет)
Есть какие-то ньюансы ?

 

Лучше отопительный щиток 1 этажа и над ним отдельный щиток 2 этажа с потенциальным подключением своей буржуйки.
От металлической печи лучше заднее подключение.

 

Мет. печь нормально потянет только один щиток, и желательно "на ребро". Иначе вас ждет разочарование от обилия конденсата или от перегрева помещения где стоит печь.

 

печь банная - стоит в парной, перегрева там не ожидается, да и если открыть двери то тепло уйдет в остальные помещения. Идея изначально была следующая: пока идет баня (это 4-7 часов), идет нагрев щитка...

Интересная мысль, спасибо за идею
Если банная печка тупо не будет справляться - то можно на второй этаж намутить буржуйку для тех же целей Правда в этом случае не будет ли перегрева второго этажа ? Буржуйки очень быстро нагревают воздух, но нагреть щиток - дело хитрое...
Получается - делать камин на второй этаж рядом с щитком, чисто для обогрева ?

П. С. я так и не понял - есть какие-то прикидки по мощности печей и требования по мощности для щитков ?

 

Методологические основы:
1. Простейшая буржуйка за пару часов протопки разогревает щиток-термоаккумулятор в тонну-полторы кирпича своим "выхлопом" - тепловыми отходами. (Из моего опыта).
=> ГЛУПО выбрасывать тепло на улицу, а значит - ГЛУПО использовать металлическую печь без щитка.
2. Накопление тепла в щитке считать "бонусом" и прекращать топить буржуйку по достижению комфортной температуры в помещении, а не по нагреву щитка.
=> Тогда не надо открывать окна и рассуждать про перегрев помещения.
3. Со щитком НЕЛЬЗЯ использовать режим придушенного горения - так называемого длительного горения.
=> Тогда не будет конденсата.
4. Указываемые в инструкциях цифры мощности для банных печей - нонсенс, впрочем как и КПД металлических печей, в первую очередь западных.
Это глобальный маркетинговый обман современности.
Считаю, что Коэффициент Полезного Использования дров в металлических печах не более 35-40%.
=> Отсюда моя успешная практика по кирпичным термоаккумуляторам.
5. По правилам (38см до дыма) распушка при проходе перекрытия 1 этажа для канала 13*26см должна быть 90*102см, что вполне является платформой-фундаментом для печи (щитка) 2 этажа.
=> Глупо не добавить 300 кирпичей и не сделать хотя бы подключаемый щиток (с транзитным каналом), к которому в дальнейшем подключить печь-камин на 2 этаже. Это даст возможность быстро прогреть помещение на 2 этаже и между протопками греться от термоаккумулятора 1.5-2квт.

 

Первый час вы будите топить достаточно интенсивно, в последствии только поддерживать горение, что б компенсировать потерю температуры на камнях. Т. е. перейдете в режим, когда температура газов уменьшится. Соответственно это и приведет к возникновению конденсата. Ну а как париться при открытых дверях, что б прогреть щит второго этажа и не перегреть парилку- это уж вы нам сами расскажите)

 

поддерживаю однозначно

здесь сложнее. если печь банная: час-два разогрев, потом поддерживание температуры в парилке - не будет ли это идти во вред щитку.

откуда появляется конденсат тоже пока не понял.

пока не догоняю, при каких параметрах возникает конденсат и где

 

В кирпичном щитке, при понижении температуры дыма. Если в кирпичной топке дрова горят при температурах в 600-800 гр и выше, а в трубу, после щитка, уходит около 150гр, то это говорит о том что разница осталась в щитке. В банной же печи дрова горят при меньших температурах, около 400-500гр, а щиток за печкой будет потреблять столько же тепла как и после кирпичной топки. Соответственно в трубу попадет переохлажденный дым. Вы уменьшаете размер щитка в половину от классического, применяемого в кирпичных печах, и возвращаетесь к требуемой температуре дыма около 150 гр. Пока все хорошо, но до тех пор пока вы не насаживаете еще один щиток, что вернет вас опять к к переохлаждению все того же дыма, который превратиться в конденсат.
У нас, деятели, умудряются получить конденсат в обычной печи, а вы хотите его избежать в двухэтажном щитке, нагреваем

 

Дрова горят при тех температурах которые обеспечивает теплотворная способность дров, а на выходе имеет смысл оценивать температуру дымовых газов, если температура д. г. на выходе из каменки кирпичной печи 600-800 градусов, то это говорит о неэффективной конструкции каменки, получается, что основная энергия запасается не там где надо в каменной закладке а в кирпиче, который во первых задержит время прогрева бани, а во вторых будет отдавать тепло тогда, когда оно уже никому нафик не нужно. По этому тандем мет печчь-кирпичный щиток считаю гораздо эффективней и динамичней.

конденсат возникает при остывании дымовых газов в дымоходе ниже температуры точки росы, для д. г. это приблизительно 50 гр С. По этому стараются, что бы д. г. не остывали в дымоходе ниже 80 г. С.
При первичном затапливании любой печи в холодном дымоходе будет возникать конденсат, но при интенсивной топке, в зависимости от теплоёмкости и стартовой температуры стенок дымохода он затем с той или иной скоростью будет исчезать и высыхать по мере прогрева дымохода. Поскольку Банную мет печ в начале топят в интенсивном режиме, то о проблемой конденсата можно не заморачиваться, а когда перейдёшь на поддерживающий режим горения стенки дымохода и щитка уже будут прогреты явно выше 80 градусов, так что и тут конденсата можно не опасаться.
Проблема конденсата актуальна для водогрейных котлов, печей длительного горения, длинных участков дымоходов идущих по улице или неотапливаемым помещениям.
Так что на страшилки проблему конденсата в щитке с банной печью можно считать не актуальной. Единственное, что надо учесть, это появление конденсата на момент растопки печи.

 

Я не говорил и не упоминал о кирпичной каменке. Речь шла о кирпичной ТОПКЕ, как элементе печи. Т. е. имеем отдельно щит, плюс кирпичную или мет. топку и пытаемся проанализировать работу, подставив к щитку то кирпичную то мет. топку. Так понятнее для человека далекого от печей.
Дрова горят при различных топках в разных температурах, это связано с различной теплопроводностью стен топки. В кирпичных топках теплопроводность стенок ниже, по этому создаются более высокие температуры, нежели в мет. топках, где тепло сразу теряется через стенки. По этому, при создании определенных условий, в кирпичном топливнике не сложно получить такие температуры, при которых плавится не только красный но и шамотный кирпич. В мет. топках более 500 гр мне не удалось намерить.
И конечно же здесь ни кто не обсуждал устройство щитков после кирпичной печи- каменки. Хотя вариант кирпичной печи-каменки на первом этаже, и стоящий на ней щиток второго этажа, думаю будет вполне работоспособным. Но уж больно это все специфично, по этому навряд ли кому пригодится.

 

Речь идет о двух щитках, поставленных друг на друга.

 

на самом деле получается что щиток первого этажа половинчатый - то есть полноценных три прохода (вверх-вниз-вверх) там не удается сделать, только полтора: половину вниз-вверх, потом уже идет полноразмерный щиток второго этажа, на который имеет смысл поставить отдельную буржуйку... Имеет смысл их соединить (щитки, соединить с перегородками) для разных целей, например чистить так проще.

если обогрев щитка не требуется - то труба открывается напрямую, без щитка. я так себе это представляю.

 

Вообще то моя фраза относилась к тезису о температурах горения для кирпичной и металлической печей, ну а по вашему замечанию, таки да, любой щиток имеет канал летнего хода шунтирующий опускной канал.

 

Итак комбайн из двух щитков друг над другом с приставленными к ним металлическими печами.
Процесс:
1. Открывается общая задвижка выше щитков. Переключатели в обоих щитках поставлены на прямой ход.
Затапливается нижняя "буржуйка" (в данном случае банная печь). Через 5-10 минут разгорается огонь и тяга нарастает настолько, что переключатель нижнего щитка можно переключить на прогрев щитка, но пока этого не делаем - интенсивно прогреваем парную. Заодно интенсивно прогревается внутренний слой трубы и приёмная часть щитка. тяга вырастает почти до максимума.
Тепло выделяется с интенсивностью примерно 10квт (хотя по инструкциям 30квт у Ферингера).
2. Через полчаса парная 50градусов, продолжаем топить, вводим в оборот нижний щиток переключателем. Дым в него входит с максимальной температурой и минимальный начальный конденсат от касания дыма с холодным кирпичём очень быстро выпаривается быстрой скоростью нагрева кирпича. Интенсивность нагрева определяется большой разностью температур.
Подобное наблюдается при затопке печи со стеклянной топочной дверкой - она сначала запотевает...
3. Через 40-60минут начинаем греться на полках и париться. Где-то в это время - 2я закладка дров.
4. 90 минут - паримся и возможно прикрываем потдувало. Щиток к концу 2 закладки внутри хорошо прогрелся и из него выходят уже довольно горячие газы - больше 200 градусов. Даже если на этом закончить топку, то через час щиток выдаст тепло наружу.
5. Продолжаем париться - 3 закладка.
Отключаем щиток 1 этажа переключателем (спрямляем канал) и включаем другим переключателем (подключаемый-как сказал выше) щиток 2 этажа. За пару закладок он "впитает" достаточно тепла, чтобы через час (соответственно) стать тёплым и снаружи.
6. Если продолжаем топить больше 4той закладки - то уже из щитков будет выходить около 300 градусов - т. е. они больше не "впитывают" тепло. Разница температур дыма и внутренней поверхности щитка минимизируется.
7. Конденсат во 2 щитке будет короткое время в виде запотевания в момент его подключения.
8. Щиток 2 этажа можно топить и подключённой к нему буржуйкой. Этот щиток имеет такой же переключатель прямого хода для первичной растопки и прогрева трубы.
9. Каждый щиток примерно 12 часов будет отдавать тепло с интенсивностью в среднем 1.5-2квт.
10. На следующий день с утра парилка примет женщин и детей в самом мягком "распаренном" идеальном состоянии.
11. Именно с помощью щитков удалось длительно сохранить и использовать извлечённую из дров энергию.
Пусть Вас согревает чувство, что эти куски когда-то шикарных деревьев сгорели не зря, как в случае с прямым "выхлопом" в атмосферу.

 

Может кому пригодиться. И чуть дороботать. https://www.forumhouse.ru/threads/238754/.