Большой мансардник из проф бруса на ТИСЭ

Приветствую всех завсегдатаев форума, активно пишущих и просто читателей. Немного колебался стоит ли освещать свою стройку. Во первых, не уверен, что хватит времени (многое делаю сам: выступаю прорабом, вожу материалы и пр); во вторых, чем больше читаю форум тем больше понимаю, что помощи от местных гуру фиг дождешься, особенно когда она ну просто по зарез как нужна - очень много ТопикСтартеров остается без ответа на свои вопросы. Попробуйте задать вопросы печникам, стропильщикам, холодильщикам и прочим узким специалистам. Сразу получаешь либо молчок, либо отношение как к просящему милостыню, либо предложение своих весьма не дешевых услуг. И лишь благодаря единицам таким как например Владимир Таллинн остается вера в то, что остались еще тут энтузиасты и они то как раз и помогут в нужный момент
Ну хватит лирики - начнем...

 

Все началось с поиска подрядчика для строительства бани-гостевого домика 7*9
https://www.forumhouse.ru/threads/244767/
Спасибо всем откликнувшимся и поделившимся мыслями, идеями, контактами. Именно ради Вас и таких же простых и бескорыстно помогающих форумчан я и решился в итоге на ведение дневника стройки.
Итак собственно ДОМ.
Было решено строить из проф бруса камерной сушки сечением 190*188 мм. Конструктор с запилами по проекту от одной из двух конкурирующих тверских компаний. Рекламировать пока не буду - посмотрим какой материал в итоге поставят. Собирать решено силами ближайших родственников со строительными навыками. Плюс на особо трудоемкие работы привлекать помощников из узбек (таджик) строя.
Тут видится только одна проблема: как говорится, "в пути собачка могла подрасти". Дом в итоге получился 300 м2. Из них около 50 террасы. Посмотрим.
Проект и поэтажки выложу на неделе.

 

Собственно вот

 

Слева направо: планировка второго этажа, планировка первого этажа, вид дома с террасной части.
Дом со вторым светом. Черным цветом на плане 1-го этажа (у лестницы) выделена подпорная колонна.

 

Пока не очень удалось разобраться с правильным вложением картинок в сообщения. Сорри.

 

Участок лесной в одном из только-только строящихся котеджных поселков. Западное направление. Стройку начали в первых числах апреля со строительства бытовки (брусовой каркас, обшитый 25 мм доской с обеих сторон + проложено 5 см утеплителя). Все "сооружение" покрыто краской типа Пинотекса в 3 слоя снаружи и 1 внутри. Крышу строители предложили сделать двускатной Я возражать не стал - тк в перспективе собираюсь использовать бытовку под сарай или тп. Бюджет итого 33 тыс рублей с работой. Вот так получилось.

 

Выбор фундамента. Тут долго думал.
Во-первых, очень низкий УГВ. Прошелся по соседним участкам, поинтересовался. Оказалось, что первый водоностый слой у ближайших соседей на глубине 16-26 метров. До этого - глина разных цветов и оттенков. Казалось бы идеальные условия и для плиты, и для малозаглубленной ленты. Но есть одно НО - глина очень плотная и на участке долго стоит вода - после проливных дождей пару недель по нему просто не пройти.
Во-вторых, участок лесной и хотелось по-максимуму сохранить деревья. Разместить на нем дом с минимальными потерями - та еще задачка. По этой причине отмел Мало Заглубленный Ленточный Фундамент (МЗФЛ). Тк по нормам расстояние от такого фундамента до ближайшего дерева должно быть не менее его (дерева) высоты. А у меня на участке сплошь 20-30 метровые великаны.
В-третьих, дом даже на первоначальных этапах уже получался более 200 квадратов (более 100 м2 этаж) плюс большие террасы (40-50м2). Лить плиту под терассы показалось мне чрезмерно затратным делом, ну или как вариант, совмещать плиту под домом и скажем сваи под террасой это "не по учебникам" как-то. Еще довод: плита такой немалой площади (150-170 м2) и толщиной 20-30 см обязательно должна отливаться с ребрами жесткости. А это все перерасход бетона. Сюда же внес очень привлекательный для себя ранее вариант - УШП. Что бы ни говорил уважаемый мной Владимир Таллин, но на большой дом УШП - очень дорого. Самому строить еще пол-беды - можно уложиться в пол миллиона. Но сложно, трудоемко и сам бы строить не решился. А у фирм ценник на скажем 12*13 - в миллион не уложитесь!

 

Итак чаша весов постепенно склонилась к свайным вариантам. Под брусовой дом даже сами производители моего домокомплекта рекомендовали использовать винтовые сваи. По их наблюдениям более половины заказчиков сейчас ставят брусовые дома именно на них. Но у меня, как писал выше, влажный участок (так называемая - верховодка) = побоялся коррозии и второй момент: по проекту в итоге получился весьма большой и относительно тяжелый дом. Решил строить фундамент по технологии ТИСЭ. Благо на форуме много отчетов и отзывов по нему. Тут же был приобретен ручной 3-метровый бур, почему-то называемый производителем "усиленным". Как в последствии оказалось - бур крайне халтурно сварен и по сути развалился на 15-й скважине. Далее пришлось строителям его постоянно подваривать ибо покупать еще одно такое чудо инженерной мысли за 4500 рублей особого желания не было.

 

Свайное поле под такой дом получилось очень мощным - 53 штуки. Конечно это избыточно сточки зрения несущей способности, но тут пришлось соблюдать основные принципы ТИСЭ - расстояния между сваями не более 2,5-3 метров плюс обязательно ставить сваю на пересечении стен. Меньше не получилось.
Параметры свай:
Глубина - 180 см, над землей в среднем 15 см
Диаметр ствола скважины (диаметр сваи) - 25 см
Уширение внизу - 50 см
Объем скважины + надземная часть сваи - 0,130 м3 (или 130 литров). Итого на все скважины - 7 м3 бетона.
Расчетная несущая способность 1 сваи на моем грунте 8 тонн (взята минимальная для глин из таблицы).
Расчетный вес дома со всеми возможными нагрузками и 30% запасом - 220 тонн.

 

Технология заливки: в подготовленную скважину заливается бетон, когда заполняется уширение, в лунку опускается арматурный каркас из 3 прутков 12-мм арматуры, связанных поперечной 8-мм арматурой в 3 местах. Длина каркаса около 2 метров. Далее в лунку опускается рубашка из не тонкого рубероида D25 см хорошо обмотанная скотчем длиной примерно 1,5 метра. Все заливается примерно до уровня 30 см недоходя до поверхности. Верхняя, выступающая над землей часть сваи нуждается в более плотной опалубке, тк простой рубероид как не мотай скотчем - разъезжается. Мы использовали плотный стеклоизол. Продается в рулонах по 9 м2. Он держит. Вторая рубашка опускается на 30-40 см в глубь лунки и выступает на 15-25 см над землей. Совет: если скважина ровная не размытая, то достаточно использовать только эту вторую рубашку - сэкономите время.

 

Если стоит вода в лунках при весеннем строительстве. Что делать? Убедиться что это именно верховодка (талые; дождевые воды), а не водоносный слой. В первом случае ничего страшного, во втором нужно крепко задуматься над типом фундамента и видимо обратиться к профессионалам с опытом работ в сложных условиях и с рекомендациями.
Тк было определено, что вода в лунки поступает из верхних слоев - мы просто откачивали воду перед заливкой. Можно дренажным насосом для грязной воды (в Леруа от 1100 рублей), можно вручную. Автор книги по ТИСЭ рекомендует заливать с помощью трубы например сан. тех. диаметром 110 мм с раструбом. Утверждает, что бетон сам будет выталкивать воду из лунки. Мы не проверяли, но логично.
Вот такая картина маслом имела место в большей части лунок на следующее утро после бурения:

 

Механизация процесса.
Бурение. Сразу хочу сказать, что вручную более 15 скважин пробурить в глине представляется мне сизифовым трудом. От этого даже гастарбайтеры откажутся.
Соответственно тут 2 возможных варианта механизации, имеющих свои плюсы и минусы.
1. Аренда буровой машины на смену - 10-15 тыс рублей. В ценах на 2014 г по Московской области.
2. Аренда или покупка мотобура. Хороший бур стоит от 30 тыс и мне представляется не очень рациональной покупкой в свете дальнейшего использования данного устройства. Аренда в ценах МО стоит от 1000 до 3000 в сутки за бензиновые буры.
Минусы в первом случае (бур машина) - невозможность точно по размерам разбурить поле. Особенно если оно такое как у меня - много внутренних скважин. Как и чем не помечай все равно собьетесь и потом придется перебуливаться либо мотобуром, либо вручную. Обидно если несовпадет более 15 свай. Придется делать двойную работу.
Минусы в случае ручного мотобура - очень тяжело вытаскивать шнэк из лунки глубиной более метра, с налипшей глиной. В случае глубины 1,80 - превращается в каторжный труд. Даже втроем тяжело - шнэк на 25 см плюс удлинители, плюс грунт. Килограмм более 100 усилие, если глина вязкая и в лунке образуется вакуум. Будьте готовы.

 

Что касается разбуривания уширений, то механизации этого дела я не нашел. Может плохо искал - не знаю. На форуме есть примеры как народ приспосабливает кастрюли всякие и пр. Но для себя посчитал такое неприемлемым. В итоге уширения разбуривались все же вручную. Тут нужно сказать, что современное поколение буров ТИСЭ шагнуло вперед в этом плане: лопатка теперь вращается отдельно от самого бура, точнее его "шнековой" (d25 см) части. Это безусловный прорыв - на одну лунку рабочие тратят не более 20 минут И не так много усилий как на вкручивание бура в землю (собственно бурение скважины). Это, пожалуй, то единственное положительное, что можно сказать о буре. Глины он не любит и не выдерживает. Как уже написано мной выше - сварен из рук вон как плохо: по одной сварной точке на узел. Это ни о чем, для тех усилий которые к нему прикладываются. Осталось ощущение халтуры, хотя сам металл не китайского качества.

 

Не знаю, интересен ли кому-то мой опыт. Но продолжу. После того как были залиты все 53 столба дошла очередь до ростверка.
Тк участок более-менее ровный, высота от земли до ростверка получилась 10-25 см. В среднем около 15. Ширина ростверка по моему проекту - 30 см, высоту запланировал 35. С тем расчетом, чтоб от земли до первого венца было в среднем 50 см.
Арматура: использовал 2 ряда 12-й арматуры по 2 прутка. По вертикали перевязывали 8 миллиметровой - гнули прямоугольники.
Опалубка. По максимуму использовал доску 200*50 мм с целью в дальнейшем использовать ее на половые и террасные лаги. В местах внутренних перегородок и для заливки коротких отрезков ростверка использовал доску 150*25. Сразу скажу что места с тонкой доской пришлось потом усиливать доп распорками - стало распирать. Но такие участки - это в основном внутренние перегородки там не оч страшно +/- пару см.

 

Прошу прощения. Лето пролетело на одном дыхании. Надеюсь хоть сейчас наверстаю. Промозглыми осенними вечерами поведаю вам как все было. А пока несколько фот того что в итоге получилось.