Круглый дом (12-тиугольный) - проект + обустройство скважины

Меня зовут Алексей, живу в Воскресенске, Московской области. На форуме я пока только читал, а теперь решил и написать. Два года назад купил участок. Сейчас разрабатываю проект дома для круглогодичного проживания. Изначально планировал проект дома 7х9 метров, с центрально расположенной ванной и туалетом. И с коридором по кругу, который начинается в прихожей, проходит через зал, кухню, гардеробную и и заканчивается в той же прихожей.


Денег мало, поэтому строить решил каркасник. Много фирм обзвонил, хотел поставить отдельно каркас, никто не берется за разумные деньги. Либо предлагают свой типовой проект, который мне ни разу не нужен. В итоге решил строить сам. А раз сам, то хочу что-нибудь необычное. Хочу круглый дом. Так как идеальный круг строить сложно, остановился на 12 гранях.
8 мало, слишком большие пролеты, сильно дорожают материалы - опоры, балки и т. д.
Больше 12 уже сложно с количеством однотипных деталей (сложно выдержать точность) и множеством повторяющихся операций - временные трудозатраты.

Грунт у меня суглинок. Высоко в поле. Воды в земле очень мало. На 14 метрах глубины идет известняковая плита, колодец копать бесполезно. У меня и всех соседей скважины по 35-40 метров. Сейчас как раз занимаюсь ее благоустройством. Вот по такой схеме.

Роем яму вокруг скважинной трубы - 220см глубиной, диаметром 180 см. В нее опускаем 2 кольца друг на друга, диаметром 160см. Варим раму из трубы 40*40мм. Закрываем со 4 сторон стальным листом на сварке, либо профнастилом на саморезах. Сверху металлическая крышка с люком и замком. Обсадную трубу я отрезал на уровне 1 м от дна ямы. Расстояние от колец до стенок ямы засыпал керамзитом. Сверху планирую пенополистирол и землю.


Вернемся к дому. Предварительные наброски на ваш суд. во 2 сообщении.

 

Для опор хочу использовать покрышки. Вкапываем ее на 10 см. Внутри нее бурим в земле отверстие диаметром 200 мм и глубиной 60 см. Потом вставляем туда пластиковую трубу, арматуру и заливаем бетоном.


Сверху на раствор после застывания крепим металлическую плиту на болтах и к ней привариваем трубу с плоским верхом, на который лягут половые балки. А внутрь трубы хочу поставить вертикально оцилиндрованное бревно, к которому потом будут крепиться балки 2 этажа. От бревна до бревна по наружке все зашивается плитой OSB-3, внутри усиливается каркасом из досок и прокладывается утеплителем (склоняюсь к шелтеру). Центральная опора будет из трубы Диаметром 200мм с толщиной стенки 5 мм и высотой 6 метров (или 8). Еще не определился.

Сейчас думаю над полом 1 этажа, из чего делать балки перекрытия. Либо двутавр, либо брус 200*150, либо 2 (3) доски 200*50*6000 мм, стянутые саморезами между собой.
Вопрос по двутавровой балке. Какому размеру бруса она соответсвует по прочности?

Иду снизу вверх. Отрисовываю, считаю, стараюсь понять насколько это будет реализуемо без больших финансовых затрат.

Буду рад пообщаться на тему проекта, выслушать соображения, ответить на вопросы.

 

А как вы помещения-то будете располагать в своем круглом доме?)

 

А внутри круглого дома одно большое пространство?

 

Вот тут человек 8 угольный построил. Весьма неплохо.https://www.forumhouse.ru/threads/179517/ У вас пока как минимум нет понимания основ фундамента, не знаю как про остальные строительные тонкости. Сваи делают на глубину промерзания, а не от фонаря. Чтобы они опирались на не пучинистый, не замерзающий грунт и не играли по высоте при замерзании, оттаивании грунта. Нафига эта бетонная нашлепка в виде колеса, лежащая на грунте что сваю в первую же зиму вытащило из земли? Каркас вполне нормально и на колону 20х20 обопрется. Асбестовые трубы обычно дешевле пластиковых и народ льет сваи в них. количество свай считается в зависимости от веса дома и несущей способности грунта. а не по принципу поставлю по углам авось хватит.

 

Зачем изобретать велосипед. Есть проверенные каркасные технологии, типовые узлы крепления соединений, палок, лаг и т. п. Они вполне позволяют реализовать идею почти круглого дома, зачем изобретать велосипед? Пара метал делево, метал минвата плохо совместимы. охложденый мелат служит источником выпадения росы. утеплитель намокает и перестает работать. дерево гниет. дерево вообще при контакте с металлом, бетоном и т. п. обмазывают гидроизоляцией и оборачивают рубероидом или еще чем чтобы защитить его от гнили.

 

Помещения по геометрии пока прорабатываю. Первый этаж - прихожая, ванная с туалетом, совмещенная кухня/холл, гардеробная. Второй - 2 спальни, возможно туалет, рабочий кабинет/детская.

 

Постараюсь минимальное количество стен, а если и стены, то без дверных проемов. Привычка к лабиринтам панельных домов тяжело искореняется.

 

- За ссылку спасибо огромное - почитаю.
- Насчет грунта тут вопрос сложный. И насчет понимания.
Хотел сначала сваи, но проблема в том, что свай нужно слишком много, то есть больше 13, чтобы держать дом. На сухом суглинке расчетный вес для сваи 200 мм, получается от 600 до 900 кг. * 13 (итого всего 11700кг) У меня только снеговой покров на крыше может весить максимально 13 тонн, если не делать большой угол. Если брать бОльший диаметр (300-350мм), то цены растут сильно и асбестовые трубы уже тяжело тягать, даже вдвоем. Пластиковые тоже растут в цене, вплоть до 1000р за метр и выше. И вниз надо копать на 1,5-2 метра.
- Ленточный не хочу по причине большого объема земляных работ + высоко его не поднимешь, работы по коммуникациям будет выполнять сложно. Дом все равно будет стоять на точках, даже на ленточном варианте фундамента.
- Цена на асбестные трубы и на пластиковые у нас практически одинаковая, я кучу вариантов перебрал, подбирая опалубку для свай.

Идея с колесами такова. Опалубка уже есть и недорогая. Арматуру закрывает от торчания наружу резина колеса. Центральный стержень заливаем в пластик, а пластик скользкий и силы пучения, приложенные к стенкам не смогут его выдавить (в отличии от асбестовой трубы) - будут скользить. Можно еще рубероидом проложить, для верности. Под основание можно отсыпать сантиметров 20 песка, чтобы убрать пучинистость с торца. Кругляк в виде колеса (D = 80 см) держит почти 10 тонн, а "шпилька" бетонная не дает колесу терять горизонтальное положение и сдвигаться вбок, относительно вертикальной опоры.



Грунт очень сухой. Весной текли ручьи все по верху, практически не впитываясь. Хотя конечно, погляжу, что будет весной в 2,2-метровой яме под скважину. У меня самая высокая точка относительно соседей. Когда бурил ямки ручным буром под забор, заливал туда воду, иначе грунт очень твердый. И вода держалась там по 20 минут, то есть уходила оочень медленно.

Цитата: "Глинистые грунты могут практически не испытывать пучения при низком У. Г. В. (НУГВ ≥ df + 2м) и при нахождении их в твёрдом и полутвердом состоянии, т. е. при W < WР + 0,25ЈР; ЈL < 0,25 (см. схему).



Схема низкого расположения уровня грунтовых вод относительно глубины промерзания, что при нахождении грунтов в твёрдом и полутвёрдом состоянии позволяет практически не учитывать пучение."

 

Понимаю, но у меня нет других идей поставить бревно вертикально, чобы оно держалось. Делать внешние 12 колонн из метала не хочу, так как придется потом его хорошо утеплять. И даже утепленный снаружи, металл все через бетон все равно будет отдавать тепло земле. Поэтому опоры по периметру хочу из дерева. Центральная труба 200 мм будет под домом, там утеплять проще. И она одна, а не 12.

 

Перед установкой бревен в трубы, можно их облить гудроном в части соприкосновения с металлом или запенить. Чтобы не было росы, надо не допустить сырой воздух к металлу в месте соединения его с деревом.

 

Ваши деньги вам решать. Хорошим буром просверлить отверстие под сваю как положено на глубину промерзания, час работы максимум не виду проблем насверлить свай как положено. Даже очень неспешно работая по 2-3 часа после работы за 2-3 недели все делается. все же это основа дома. есть хитрые буры которые умеют внизу делать уширение. типа сверлишь 200 поднимаешь рычаг и внизу получается конус внешним диаметров уже 300 или 350. стоил вроде в районе 1000 рублей. поищи в разделе фундаментов были ссылки. а от идеи мелко заглубленных колес откажись. под них подушку нужно 30-40 см.+ толщина колеса уже почти и до глубины промерзания докопали+ уплотнить ее в круглой яме будет проблемно. сверли нормально количество свай. у тебя на них балки пола будут опираться чем больше между сваями расстояние тем мощнее балки придется брать чтобы пол не играл. Тут копейки сэкономишь там руб потеряешь.

 

По центру лейте бетонный столб.

 

Про бур ТИСЭ я думал, диаметр 200 мм - 4000р. + к этому надо расширить 25 столбов. Надо что то думать с пяткой внизу, чтобы арматура не выступала при заливке. Советуют наполнять раствором и приподнимать, чтобы он снизу вытекал и образовывал пятку, но возникают проблемы с вертикальностью и горизонталью потом. Хотя вариант возможен.

Глубина промерзания 90-100 см - 40 см копать не сложно, а чем глубже тем медленнее.

Про балки тоже понятно, вот не знаю что выбрать двутавр или бревно или брус. С деревом работать проще, чем со сваями. При пролете 4,5 метра - 200х200 бруса должно хватить. Либо брать 2 (3) доски 200*50 (200х100) и их стягивать болтами. Так будет ровнее, меньше шансов, что поведет.

 

А как к нему потом крепить пол 2 этажа и стропила? К металлу можно любой формы уголки варить, с бетоном не прокатит.