Способы уменьшения электропотребления хозбыт устройств

Чтобы уменьшить потребление дорогой в автономной добыче и подаче электроэнергии в системах малоимущих:

1. Освещение - люминесцентное большими длинными трубками вместо компактных люминламп. Разница по кпд почти в 1.5 раза. Или тратить много бабла на светодиоды и подбирать их по вкусу. Чуть экономнее имхо локальное освещение вместо общего, но у большой люминлампы чуть выше кпд.

2. Холодильник - брать с плоскими стенами и дверью, с наружним конденсатором вместо внутристенного, с морозилкой внизу (при печном отоплении у пола холоднее), ставить подальше от печки и снаружи сколько есть места обклеивать пенопластом, от 50 мм и более. Желательно без щелей. У мя пока на двустороннюю клейколенту, но держит плохо. Лучше на пену-клей для пенопласта, но ее потом имхо сложнее отмывать.

3. Стиральная машина - после покупки перед установкой перевернуть и снять клемму с нагревателя. По потребности заизолировать. В зависимости от мудрости мозгов контроллера может приводить к ошибке при включении или при попытке нагреть воду при стирке. Чем проще контроллер тем меньше вероятность проблем. Для уменьшения вероятности ошибок ставить режим холодной воды. Требуемое колмчество горячей воды заливается в бак при загрузке белья. Бонусом идет вечность нагревателя и отсутствие проблем от накипи из-за попыток кипячения в стирмашине.

4. Утюг - выбирать утюг потяжелее для большей теплоемкости. Отрезать шнур с вилкой. Собрать элетроцепь из пары мелких батареек на 1.5в или одной литиевой на 3в, выключателя, проверить ток при замыкании цепи - если больше рабочего тока светодиода - отрегулировать добавочным резистором. В разрыв цепи включить два провода в месте отреза заводского шнура в сеть. При пользовании - включить выключатель, выставить требуемый температурный режим и нагревать подошву от бытового источника тепла до погасания светодиода. В экстренном режиме можно обойтись без резни по утюгу - купить электророзетку под вилку утюга и тестер с омметром или режимом звонка. Подключить тестер к клеммам розетки и вставить вилку в розетку. Включить тестер в режим измерения сопротивления или прозвонки. При малой температуре подошвы цепь утюга будет иметь малое сопротивление или звонок прозвонки, при перегреве - высокое сопротивление или отсутствие звонка.

 

А не проще примотать по периметру верёвкой/жгутом/тем же скотчем поверх пенопласта? И проблем меньше, и товарный вид хол-ка не портится? (то есть зачем приклеивать то, что можно примотать по наружной стороне?)

Проще подключить к смесителю, в который подаётся и горячая вода, и холодная- и в зависимости от программы (джынса на +30оС, хлопок на +95оС, шёлк етс) можно быстро и легко перевести температуру на выхлопе.

 

При приматывании надо делать много подкладок разной толщины посередине пролета, иначе лист пенопласта выгнется горбом над плоскостью.

 

Я поставил холодильник в неотапливаемой кладовке - зимой работает вообще без подключения к электричеству, весной-осенью - электричества надо очень немного. А вот в летнюю жару переношу холодильник в дом так как в доме днем холоднее чем на улице (проветриваю ночью, днем окна-двери закрыты).

А для стиральной машины по моему опыту сильно горячая вода не нужна и даже вредна потому что например белковые загрязнения "привариваются". Я наливаю такую воду чтобы в нее можно было лазать руками, доставя белье из бака. Машина у меня не автоматическая - в сельской местности это удобнее, и стирает намного быстрее чем автомат - меньше генератор гонять.

 

Вообще основные полезности электроэнергии в хозяйстве производятся от достаточно малого количества электроэнергии - это освещение и совершение механической работы. А вот все нагревные расходы электроэнергии лучше минимизировать и греть от систем с сгоранием топлива например. Охладительные полезности конечно тоже достаточно много жрут - практически большую часть от общего расхода.

 

С одной стороны, если без экстермизма, а чтобы не упало, то не выгнется, а с другой стороны так вообще - воздушный зазор - дополнительная термоизоляция.
А ещё - чем больше выгнется - тем ближе форма холодильника к самой экономичной форме - форме шара
Есть у меня подозрение, что потери холода от вынимания продукта на порядок значительнее, чем потери через стенки, но это пока только подозрения.

 

С утюгом можно поступить и радикальнее - использовать китайский электронный термометр до 300 градусов, присобачить датчик к подошве, а табло - на ручку. Для высоких (более 100 градусов) температур глажки для увеличения теплоёмкости можно использовать легкоплавкие сплавы (типа сплава Розе), например запаянные тугоплавким припоем в баллончики для сифонов.

 

У зазора с циркуляцией сопротивление теплопередаче намного нижее чем у пенопласта. Щели между пенопластом и корпусом холодильника вообще лучше герметиком заделать для предотвращения циркуляции.

 

По моим наблюдениям особого увеличения расхода при наличии пользователей и при отсутствии нету. Даже когда в морозилку набиваю десятки кг теплого мяса с водой в клетках и то существенного (многократного) увеличения суточного расхода нету.

 

Не та ширина зазора, чтобы способствовать циркуляции. И в любом случае, выгнутый лист сохраняет свою толщину - а следовательно, и теплоизоляцию. Края конечно загерметизировать.

 

Думаю, что либо морозилка работает недалеко от предела - и просто не может потреблять больше, либо мясо является теплоизолятором и промораживание проходит медленно. Второе вполне вероятно - теплопроводность воды как у кирпича, а в мясе она не циркулирует. Первое же можно проверить засекая продолжительность включения компрессора.

 

Значит теплоизоляция- гуано и пофиг, открывают хол-к или нет.
Хотя учитывая известное нам об этом домохозяйстве- порядки там суровые (не жена, а "помощница" и т. п.)- может, по уставу разрешено открывать хол-к ОДИН раз в сутки-тогда да, "особого увеличения расхода при наличии пользователей" не будет!

 

Есть третий вариант, и он, я думаю, - верен в данном случае.

Производитель просто выбрал мощность компрессора близко к нормальным потерям холодильника, скажем, в 1.5 раза мощнее, чем надо в "ждущем режиме", без запихивания тёплых продуктов и хлопания дверцей.
Это, кстати, удешевляет холодильник.
Как пример могу привести самые дешёвые "самсунги".

Когда запихиваем в такой шкаф 10кг тёплого мяса и начинаем дёргать дверцу, компрессор работает не 70% времени как раньше, а все 100%. Потребление растёт незначительно. Потребитель радуется "экономичному холодильнику".
А то, что, ясен пень, при этом и мясо морозится в разы дольше, и в камере теплее, чем нужно... ну, тут товарищи, надо думать, что покупаем.

 

Это и есть первый вариант - морозилка работает недалеко от предела мощности.

 

А, ну да. Прошу прощения.