Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Любой циркуляционный. Какой бы Вы насос не поставили, циркуляция, которую он создаст будет больше чем естественная.

Если основное "принудиловка" - радиаторные краны.

 

Если поставить радиаторы на расстоянии, а не под окнами, примерно 2 метра,
будет ли потеть двухкамерный стеклопакет (3 стекла)?

 

Знаю вопрос уже задавался, но у меня очень маленькая площадь.

Как соединить 4 радиатора (3 комнаты и застекленный балкон совмещенный с гостиной, всего 50 кв), полотенцесушитель и 8 кв. (можно 6) теплого пола?

Котел двухконтурный, 24 кВт, настенный.

 

Двухтрубка, Унибокс.

 

Где-то здесь на форуме высказывалось мнение, что при ЕЦ термоголовки малоэффективны и лучше ставить краны.
Итак, при ЕЦ - краны, при принудиловке - краны. Зачем вообще тогда нужны эти термоголовки? И есть ли от них хоть какой-то эффект? Да и цена у них гораздо выше, чем у кранов.

 

ЕЦ вообще вопрос особый. Там нужно свести сопротивление системы и всех ее элементов к минимуму, а термоголовки наоборот его создают. К тому же задача термоголовок не только поддерживать определенную температуру в помещении, но экономить тепло (топливо), т.е. не допускать «перетопа». Сами по себе термоголовки с этим не справляются. Как говорят «умники» из Danfoss-а: с термоголовками система работает в нестационарном режиме. Т.е. закрылась ТГ на радиаторе, при неизменной производительности насоса, увеличился поток через другие радиаторы, соответственно увеличилась в них температура. А т.к. ТГ работают «по воздуху», закроются они не сразу, а когда температура в помещении поднимется до заданной. Но и после того как они закроются, радиатор будет какое то время продолжать отдавать тепло (тот излишек, что он успел «выхватить»). Вот вам и «перетоп». Это тоже можно решить установкой различных «прибамбасов», как то балансировочные клапаны, специальные насосы и пр. Но эти «железки» стоят денег, и не малых. Если речь идет об огромных площадях, где стоимость этих «железок» несоизмеримо мала, по сравнению со стоимостью всего проекта, а экономический эффект ощутим, тогда это оправданно. А в малоэтажном «коттедже-строении» особого эффекта не будет. Разве что деньги лишние есть и куда то надо потратить. Впрочем тогда их лучше потратить на погодозависимую автоматику, больше толку будет.

 

Я не знаю насколько это зависит от отопления но у меня KBE еще немецкий 5ти камерный профиль и 2камерный стеклопакет. Радиаторы под окноми стоят и один )) утром лужа на подоконике.

 

Здравствуйте, форумчане. У меня такая проблема с отоплением: двухэтажный дом 120 кв.м, сделана "Ленинградка" одной трубой, труба 32, а радиаторные блоки 76 трубой, котёл вмонтирован в печь, печь на дровах. Проблема заключается в том что система изначально задумывалась для работы без насоса, насос я всё таки поставил, но если я начинаю топку трубы начинают ударять причём очень сильно - это при работе без насоса с насосом всё хорошо. Воздуха в системе нет. Подскажите в чём причина? При работе с насосом система разогревается за 1 - 1,5 воздух в доме прогревается до 25 - 27 градусов, а без насоса греется только второй этаж и сопровождается всё это сильными ударами. Если дело в конструкции могу опубликовать схему.

 

Я вот тоже теоретически мыслю так что горячая вода всегда идет на верх. поэтому боюсь что на нижнем этаже будет хуже циркуляция. даже с насосом.видь есть риск что давление задействует только один контур...но с преактикой еще не сложилось и надеюсь на совет чтоб не наступить на ст андартные грабли

 

Пригласил специалистов установить в соседней комнате батарею. "Запитали батарею с моей (из моей комнаты) батареи -сделали выводы с моей батареи с её верху и с низу и протянули к устанавливаемой батарее- но устанавливаемая батарея оказалась ниже моей - иначе она прижалась бы своим верхом к подоконнику), поэтому через уголки опустили трубы в начале вниз на 10 см.-далее опять через уголки протянули трубы далее и подсоединили к устанавливаемой батарее. Имею сейчас такой результат: вновь установленная батарея горячая только на две трети сверху вниз (то есть верхняя половина горячая, а нижняя холодная) и моя батарея в конце т.е. откуда пошли трубы к вновь устанавливаемой) стала тоже холодной. Подскажите, в чём дело. Я же лично понял что "специалисты" перемудрили с тем что "если опустить следующую устанавливаемую батарею"-это не повлияет на циркуляцию горячей воды в этой новой батарее. Или воздушная пробка в таком случае и нужно прямо на соединяющие трубы поставить краны для спуска воздуха?

 

Добрый вечер! Сел, посчитал объем воды в монтируемой СО своего дома и получается больше 110 л. Это только батареи плюс трубы. Котел у меня Бакси Луна 3 комфорт, 31 кВт, у которого расширительный - 10 л. Читал, что нужно не менее 10% от общего объема воды Что делать? Боюсь, что встроить еще один расширительный бачок без переделки сделанного практически невозможно, да и крайне не хотелось бы, т.к. котел на стене в кухне в ограниченном месте. Неужели такова расплата за:
1) не подсчитал заранее
2) выбрал двухтрубку (плюс 20 л)
3) взял батареи с расчетом мощности не 90/70, а 70/50, в смысле их реальной теплоотдачи, когда в подаче не 90 градусов, а 60-70

Хочется услышать квалифицированный ответ, так ли все плохо, как мне сейчас кажется (после подсчета объема воды). Пожалуйста, ответьте!

 

Здравствуйте, спецы! Поблема следующая: Дом 100 кв.м., котел ТТ Protherm "Бобер" 20kW, система отопления принудительная двутрубная. Батареи биметалл. (5 батарей по 10секц.) трубы к сожалению P-PR, насос Grundfos UPSBasic 25-6. Терзают подозрительные сомнения, что причина шума в насосе, его мощность слишком велика для данной СО. Даже на 1ой скорости шум. На той батарее, кстати она в первой паре ветки развода, стоят термоголовы, шум увеличивается при закручивании (убавлении) подачи, аж гул. При полном открытии - глухой гул, и труба "дребежит" немного.(резонирует).
Хоть на улицах Юрмалы кризис бушует, поднакопил (140 зелени) и надумал взять Grundfos UPS 25-20, но хочу получить сначала совет, чтоб не выкинуть деньги на ветер.


С уважением.

 

OS7, Поставьте расширительный бак в любом удобном месте, придётся только трубопровод тянуть к нему и всё.
alexandroz Скорее всего вы правы, при скорости теплоносителя больше 2,7 м/сек трубы начинают гудеть.
Strannik-BKS, вообще-то верх радиатора и должен быть горячее низа, в этом собсвенно и смысл отопления. Сложно без фото и схем понять как именно проходят трубы, но если имеет место быть воздушная пробка вы либо слышали бы шум в радиаторе или трубах, либо радиатор не грел совсем. Закройте полностью свой радиатор и посмотрите как ведёт себя новая батарея а потом наоборот.