Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски

Модератор:
Дорогие форумчане, прошу воздержаться от обсуждений и локальных вопросов по настоящей шпаргалке в рамках настоящей темы. Для этого создана отдельная тема Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя. Пользуйтесь
_


Друзья, решила поделиться с вами подборкой ответов Великого Могуна. Все его темы про строительство каркасного дома в Канаде вещь исключительно интересная, но... супружник мой читать отказался по причине нехватки времени и слабой техники чтения с монитора. Он распечатал этот конспект и положил в самом читаемом месте в доме: 4 посещения, труд осилен и муж - юный карпентер. Потратьте полчаса вашего времени и поверьте, миллионы вопросов отпадут сами собой. Я попыталась разбить на главы (собственно Каркас, ОСБ, Пароизоляция и т. д), но по сути это всё - ответы Владимира на самые-самые вопросы по каркасостроению, отсюда и "стиль" повествования (некоторые важные вещи повторяются, я нарочно не стала убирать).

Возникшие после прочтения вопросы задавать нужно самому Владимиру, а не мне. Ищите тему "Строительство каркасного дома в Канаде" в разделе "Каркасные дома". Эта тема закреплена, поэтому всегда находится в верхней части списка тем раздела.

КАРКАС
Вся конструкция бьется только черновыми гвоздями. Ни гальванизированных, ни каких других использовать нет нужды. Никаких витых гвоздей или шершавых не применяйте. С ними плохо работать и они совсем не обязательны. Саморезами можно скреплять, например, обшивку. Но, сам каркас, КОД предписывает монтировать только на гвоздях. Саморезы всегда из каленного металла, имеют тенденцию к лопанию. При ветрах, некоторых землетрясениях и тд, дом всегда испытывает достаточную нагрузку. Гвозди относительно мягкие и никогда не треснут.

В Канаде и Америке ВСЕГДА такой порядок стройки:
1. Установка обвязки, лаг пола и его покрытие ОСБ или фанерой.
2. Установка каркаса стен (иногда сразу с обшивкой).
3. Установка лаг перекрытия потолка или пола следующего этажа.
4. Установка каркаса стен следующего этажа.
5. Установка стропильной системы и обшивка крыши ОСБ или фанерой.
6. Обшивка готового каркаса ОСБ или фанерой (если это не было сделано во время возведения стен).
7. Покрытие крыши.
8. Установка наружных окон и дверей.
9. Прокладка коммуникаций, сантехники, канализации, электричества, телефонных, интернет и кейбл линий.
10. Установка утеплителя.
11. Пароизоляция.
12. ГКЛ.

У нас НИКОГДА не обшивают полы после стен. Стены ВСЕГДА устанавливаются на готовую платформу.
Самая большая проблема в строительстве каркасника в России - это отсутствие хорошего сухого лесоматериала. В мокром всегда и грибок появиться может, и ведет его не по-детски, и крутит, и усадку дает, и усушки с последующими трещинами и щелями в ГКЛ.
Пол прибивается на пневмогвозди или обычные гвозди только тогда, когда на лаги налаживается клей, как у меня. Тогда пол никогда не скрипнет или не "сыграет". Если фанеру или ОСБ класть на пол без клея, то тогда только на шурупы. Можно даже на обычные черные для гипсокартона 50 мм. Есть специальные для этих целей, но это уже блажь. Обычные шурупы проверены на полах миллионов домов. Смело используйте. При обшивке каркаса снаружи ОСП листами используйте черные 50 мм гвозди. Бейте почаще, через 20 см. Для сборки каркаса используйте гвозди 90 мм. Для отдельных элементов крыши 100-120 мм гвозди. Для гипсокартона - черные шурупы 40 мм. Правильно сделанный каркасник не нуждается ни в каких металлических уголках и кронштейнах. Разве что для привязки (фиксации) крыши к стенам, или отдельным "Т" соединениям лаг.
На практике легче всего и быстрее собирать стены на полу и потом их поднимать. Для этого ничего, кроме мерки, нитки для отбивки прямых линий, уровня, нейлера и ручной циркулярки ничего не нужно.
В каркасном строительстве в Америке максимальнуе гвозди, которые используются для каркасника - это 3 1/4"=85 мм. До 100 мм это я округлил. Поскольку все строительное дерево имеет толщину всего 38 мм, то такого гвоздя всегда хватит для соединения двух досок. Так, что если у вас продаются нейлеры под гвозди 90 мм, то этого вполне достаточно для Ваших целей. У меня компрессор выдает "На гора" 5 галлонов в минуту воздуха (примерно 20 л/м). Для фрейма более чем достаточно, а для непрерывной оббивки каркаса ОСП или пола иногда, после длинной "очереди", приходится несколько секунд ждать. Для непрофессионального использования нейлера для фрейма вполне достаточно даже 15-18 л/м. Важно иметь на компрессоре побольше рессивер. Удачи!
Иногда КОД допускает единичную обвязку стен, если лаги попадают строго над стойками. Но все делают двойную обвязку и тогда никак не заморачиваются разположением лаг или балок. Если у Вас двойная обвязка (две доски над стойками), то нет разницы, где попадут у Вас лаги.
КОД у нас предписывает собирать всю конструкцию без всяких уголков, только на гвозди. Единственно, обвязку дома разрешено соединять специальными пластинами. Но никогда не видел, чтобы их использовали. Думаю, что у вас там уголки разрешены ввиду незнаю чего... Но у вас такая практика существует и имеет право на жизнь. У нас так не делают и вот почему: когда я строю какой-нибудь дом, то сначала укладываются доски будущий стен по всему периметру дома и внутренние перегородки. В две доски, нижняя доска и верхняя доска будущей стены. После разметки окон, дверей, будущих состыковок стен, стоек и тд, эти две доски разносятся параллельно и между ними уладываются стойки и нейлером сбиваются вместе. Сразу стена устанавливается и берутся следующие две доски и тд. Так вот, два моих орла сбивают такую 5 метровую стену быстрее, чем я ее размечаю! То есть они стоят за моей спиной с уже разложенными на полу стойками и ждут, когда я закончу разметку стены. Поэтому, стены одного этажа полностью возводятся за 1-2 дня. Не представляю, сколько бы это заняло времени, если бы стойки крутились на уголки и шурупы в висячем положении, стоя на лестнице. Это не наш метод. Я бы обанкротился на первом же доме. Но конструкционно такие уголки возможны. Но, для меня это как примитив или прошлый век (не обижайтесь, рассказываю как могу). Мне кажется, забить по два гвоздя в стойку с каждой стороны гораздо быстрее и ДЕШЕВЛЕ, чем работать с уголками. Это, скорее всего, больше влияет на технологический процесс и скорость, чем на качество. Просто это какое-то излишество для меня, что-ли.

КОД говорит, что для 100 мм стойки в ее торец должно быть вбито 2 гвоздя 85мм. На 150 мм стойку нужно три гвоздя на каждую сторону. Для ветренных регионов еще добавляются специальные стальные ленты, которые забиваются к стропилам, дальше без разрыва к обвязке и к самой стойке вдоль гвоздями. В фундамент дома также залиты такие металлические ленты, которые привязывают каркас к бетонному фундаменту. Также используются специальные штампованные кронштейны, связывающие стропила и внешную стену. Так что при самом сильном урагане такая крыша никуда не взлетит. Иногда даже через всю стену вертикально внутри стены идут шпильки к самому фундаменту. Есть множество разных приспособлений и вариантов. В Онтарио ничего этого не делают. И хотя у нас было несколько достаточно сильных ураганов, но с моего дома не слетел даже ни один шингелс.

Под первую доску дома, на фундамент у нас используют такую подкладку, очень похожую на подкладку под ламинат, но гораздо тверже. И эта прокладка выполняет две вещи: гидроизолирует дерево от фундамента и уплотняет возможные щели между фундаментом и первой доской-базой, которая лажит на бетоне. Кроме того, все что может касаться цемента, должно быть пропитано специальным раствором, который предотвращает дерево от гниения. Такие доски у нас продаются готовыми. Они зеленого цвета. Под обвязку лучше положить рубероид для гидроизоляции. Пленка не годится.
У нас апсолютно все строительное дерево толщиной 40 мм. Для фрейма применяются гвозди не более 8.5 см. Для обшивки каркаса в тот же нейлер вставляются кассеты с 50 мм гвоздями. Для пола тем же нейлером бьются 65 мм гвозди.

Последовательность сборки оконного проема такова:
1. К основным стойкам проема прибиваются две стойки пониже, которые будут подпирать балку перекрытия.
2. На эти стойки укладывается двойная балка перекрытия и через основные стойки в торец пристреливается пистолетом
3. На опорные стойки справа и слева пристреливаются стоечки подоконника.
4. На эти стоечки укладывается и пристреливается нижняя доска проема.
5. Пространство под нижней доской проема набирается недостающими стоечками.
6. Пространство над балкой перекрытия набирается недостающими стоечками.
7. Откупоривается бутылка пива и выпивается одним залпом. Я обычно забиваю в подоконную доску по два гвоздя сверху в стоечку и по два гвоздя под углом в 45% в двойную стойку, подпирающую балку перекрытия.

Обвязка с внутренними стенами: Вырезал кусочки верхней наружной обвязки в тех местах, где было примыкание внутренних перегородок. И перевязывал стены. Ничего сложного.
При обшивке ОСБ гвозди бейте прямо, 8-10 мм от кромки ОСБ.

Наш КОД говорит, что наружные несущие стойки каркаса можно подрезать не более, чем на 25%. То есть, ваши 100мм стойки можно легко зарезать на 25 мм без проблем. У нас на укосины рекомендовано использовать доску 1" х 4". Актуальный размер такой укосины 20 мм х 90 мм. Помимо стоек, укосина так же должна врезаться в нижнюю и верхную обвязку. Наклон укосины от горизонта мин 45 градусов. Максимум 60 градусов. Также, в качестве укосины можно использовать металлическую 3 миллиметровую ленту шириной 30 мм.

При разбивке стен на нижней и верхней доске будущих стен отмечаются метками расположение стоек и будущих проемов. Потом эти доски разносятся параллельно и между ними укладываются на полу все стойки. Нейлером сбивается секция, поднимается и устанавливается по месту. После возведения всех наружных и внутренних стен заканчиваются проемы. А потом вторая обвязка по верху всех готовых стен. Канадский КОД обязывает стыковать обвязку на стойках.
Книга! https://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf

Деревянная структура дома всегда испытывает динамические нагрузки, связанные с эксплуатацией дома, а также с погодными условиями. Как Вы уже сказали, шурупы сделаны из более твердой, а точнее сказать, более закаленной стали, что способствует их тресканию. Нередко у таких шурупов отрывается шляпка или лопается самое его тело. Гвоздь же, более пластичный, никогда на лопнет и будет держать соединение более надежно. К тому же, сейчас все профессиональные строители работают нейлерами, что многократно увеличивает скорость постройки. На шурупы монтируют только ГКЛ. Короче, шурупы нельзя использовать в несущей конструкции.
А для нейлера какие выбираете - гладкие, ершеные, винтовые ? - Исключительно гладкие, и негальванизированные (черные). Ни в коем случае не винтовые. Ибо их даже не всякий нейлер добивает до конца. Ершоные или винтовые можно использовать для набивки чернового пола в случае, если дополнительно к гвоздям не применяется клей.

Для каркаса у нас применяются гвозди 83 мм. Для монтажа фанеры или ОСБ на лаги пола-64 мм. Для обшивки каркаса и крыши 12мм ОСБ -50 мм.
У нас ВСЕГДА делают проемы в несущих стенах дверей и окон с хедерами и двойными стойками.

Электрика: Провода тянут в общей оболочке, не лапшой. Есть провода двойные с землей, есть тройные с землей, есть четрверные с землей. Никаких гофр никогда не применяют. Провода стараются пускать не у поверхности стойки или балки, чтобы стандартные шурупы для ГКЛ не доставали до проводов. В особых местах на стойки набиваются защитные металлические пластинки.

Один нюанс для выбора столовых циркулярок с диском от 250мм и выше: в хорошей профессиональной пиле НИКОГДА высота диска не регулироется на маятнике. ВСЕГДА только на скользящих вертикальных направляющих. Это важно. Обязатльно заглядывайте под стол.

Владимир, подскажите, плиз: сколько гвоздей размера 90 мм (для нейлера) понадобится на каркас 10 на 10 метров (5 стен) в 2 этажа. С учетом всех "правильных" узлов (блокинг и т. п.) - Примерно 15.000. Плюс еще 10.000-13.000 на полы и обшивку.

Дымоход: У нас ВСЕГДА используются трубы с двойной стенкой. Любая металлическая вытяжная труба от камина, печи или котла должна иметь зазор до ОСБ, фанеры или дерева. Даже если друба двойная. У нас обязательно применение жестяных труб с двойной стенкой. Труба в трубе фиксируется специальными металлическими проставками-спейсерами, прихваченными на точечную сварку. Такие трубы неразборные, идут секциями по 120см и 60 см. При сборке трубы вщелкиваются одна в одну. В коробе, на каждом этаже устанавливаются жестяные перегородки, сквозь которые проходят вытяжные трубы. В этих перегородках трубы и центрируются. Вытяжная труба не может находится к дереву ближе чем на 100мм (это если труба двойная). Одиночные трубы у нас запрещены. Снаружи короб обрабатывается в зависимости от дизайна:
1. Тайвек + виниловый сайдинг.
2. Тайвек или пергамин+ сетка просечка на стейплы+ цементная штукатурка+ плитка.
3. Тайвек или пергамин+ пенопласт на шурупы с широкими шайбами + Стакко (декоративная штукатурка).
Сверху короб закрывается декоративной медной крышкой, чтобы не затекала вода. А на трубу одевается "шляпка". Межды трубами и коробом ничего не должно быть. Пустота.
1. Нужна основа из досок, как в обычной наружной стене. 2. Утепляют его, как наручную стену. 3. Крепится к стропилам, как обычная наружная стена. 4. Верхнюю часть не утепляют и не пароизолируют. 5. Какие искры от газового камина в двойной трубе. Если же камин настоящий деревянный, то вся труба обязана быть каменной или кирпичной до самого верха.

Я специалист по классическому каркасостроению, которое практикуется на Североамериканском континенте уже сотни лет. Технология эта уже настолько отработана, что туда даже лишний гвоздь не всунуть. Поэтому я с трудом воспринимаю новые "изобретения" и нетрадиционные решения проблем. Проблемы можно решать нетрадиционно только тогда, когда ее нельзя решить простым и проверенным способом. А уж специально себе создавать проблемы, что бы потом их мужественно преодолевать восемнадцатью узбеками - это не для меня. Думаю, что и не для Вас.

А что говорит великий и ужасный КОД о строительстве домов без постоянного отопления в зимнее время? - Основное их отличие в том, что изнутри они все, как правило, обшиты деревом (вагонкой или подобное). У всех без исключения коттеджах, система отопления исключительно воздушная. Там нечему замерзать и быстро достигается требуемая температура после длительного стояние без отопления. Паробаръер особенно важен в таких домиках. Ибо после резкой протопки, будет выпадать достаточное количество конденсата. Трубы в таких домах стараются делать из полиэтилена. Они, даже если и замерзнут, то не разорвутся от льда. Обычно воду из системы сливают.

Между землей и деревянной конструкцией должно быть минимум 6 инчей (15см).

Могут две верхние обвязки стыковаться на одной стойке? - Нет не могут. Должно быть смещение обвязок на минимум одну стойку. Доски двойной верхней обвязки стены должны своими окончаниями опираться на стойки. А верхняя доска должна быть смещена от нижней минимум на одну стойку. Если не хочется резать нижнюю обвязку в размер по стойкам, то стыки нижней обвязки, которые оказались висящими между стойками, можно соединить дополнительной доской снизу. Верхняя обвязка всегда должна оканчиваться на стойке.
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/26449.pdf хорошие картинки

Сорт нейлера зависит от вида работ. Если кто стоит на обшивке каркаса плитным материаллом, то несомненно, лучше барабанный нейлер. Если же делать фрейм, то удобнее кассетныый нейлер. Кассетным лучше влезать в труднодоступные места и углы. У меня нейлеры кассетные.
Для строительства своего дома были использованы следующие инструменты:
1. Фреминг-нейлер Бостич
2. Компрессор Хаски
3. Маятниковая 12 дюймовая пила Деволт (торцовка)
4. Ручная циркулярка Макита, Деволт
5. Столовая 10 дюймовая пила Rigid
6. Сабельная пила Макита, ПортерКейбл
Ну и много всяких мелочей, уровней, угольников, нивелиров, рулеток и прочих молотков...

Для малого размера окна, можно применять проем с одной целой и одной разрезной стойкой, по бокам проема. Во-первых, по региональному КОДу у нас при любом размере окна должна использоваться схема с неразрезной подпирающей стойкой. В некоторыех регионах США есть свои правила, допускающие применение разрезной подпирающей стойки. Поскольку в России на правила всем наплевать и растереть, я бы советовал на оконных проемах шире 80-100 см применять вариант с цельной подпирающей стойкой. До этой ширины - с разрезной, раз уж такой зуд это делать. Хедер расчитывается исходя из нагрузок и ширины проема. Для простоты существуют приближенные общепринятые таблицы хедеров.

После установки всех стен поверх них устанавливается еще одна обвязывающая доска, которая перехлестом соединяет все стену вместе. Между верхней доской и доской обвязывающей укладывается пластиковая пленка - барьер от влаги.
Все балки, опоясывающие проемы в перекрытии и не опирающиеся на стены, должны быть, как минимум, двойные.
Нижняя обвязка стен должна опираться на черновое покрытие пола. Если стены уже стоят на лагах, то тогда по всему периметру стен, возле нижней обвязки, необходимо между лагами пола, повставлять вставки-блоки. И на них укладывать ОСБ.

 

OSB

Вся Канада и Америка в своих домах ОСБ применяет. При этом, продолжительность жизни людей, в этих странах одна из самых высоких, выводы делайте сами. Кстати, не поверю, что у Вас дома отсутствует мебель, сделанная из ДСП (по поводу вредности ОСБ).

Наш КОД регламентирует 45мм гвозди для 12мм ОСБ. На стыках листов гвозди бьются через каждые 15см, а посредине листа через каждые 25-30см. Между листами оставляется щель в 2-3 мм.

Я почти всегда использую ОСБ, если на чертежах нет особой пометки, что это должна быть только фанера. Фанера слегка крепче (тверже на изгиб) в продольном состоянии, и ее предпочитают укладывать на крышу с расстоянием между стропилами 60 см. Если же все расстояния не более 40 см, то ОСБ вполне адекватный материал по прочности. Несколько раз по-молодости, после укладки фанеры на крышу, на следующий день после дождя, в некоторых местах фанера шла "волной". И нужно было все эти места надрезать и прибивать по-новой. С ОСБ такого никогда не случится. Фанера слегка легче ОСБ, но имеет разную жесткость в продольном и поперечном сечении. Фанеру нужно укладывать только поперек балок. ОСБ одинакова по структуре. Я -за ОСБ.

Зазор между листами ОСБ, изготовитель рекомендует делать 2-3 мм. Но даже с зазором, если ОСБ долго будет находится под дождем, то его края могут набухнуть слегка. ОСБ не шпаклюется и уж никак не пенозаполняется. ОСБ служит исключительно для придания каркасу жесткости в плоскостях. Без всяких укосин. Если ОСБ покрыть сверху, например, Tyvek, то в таком виде дом может стоят годами без всяких последствий.

ОСБ укладывать ТОЛьКО в поперек лаг в шахматном порядке. Лаги пола между собой связать вставками через каждые 1,5-2метра.
12 мм ОСБ или фанера идет на обшивку 40-60 см между стойками. Если 60 см, то на стыках рядов ОСБ применяют специальные клипсы между стойкам, чтобы связать ОСБ на пролетах между стойками - "H" clips.
КОД допускает установку ОСБ на стены и вдоль и впоперек стоек. Но обычная практика у нас - горизонтально. Тогда ряды перекрывают друг друга на стыках и делают стены более жесткими. На полы и крышу только впоперек лаг или стропил-КОД.

ОСБ на стены могут укладываться вертикально или горизонтально. Но практика показывает, что горизонтальный монтаж с разбежкой следующего ряда, наиболее предпочителен и практичен. Осб монтируют на 50 мм гвозди или шурупы. Несколько раз проскакивало сообщение, что также используют стейплы, но я никогда в своей практике этого не встречал. Завод изготовитель рекомендует укладывать ОСБ или фанеру с зазором в 3 мм (но в реальности этим никто у нас не заморачивается.) На стыках листов гвозди бьются 10 мм от кромки листа и через 15 см друг от друга. Посредине листа гвозди бьются через 30 см. Обычно ОСБ инсталируется нейлером с обычными гладкими неоцинкованными и не гальванизированными гвоздями. Крученые и ершистые гвозди никто не применяет (у нас). Шурупы можно использовать обычные.

КОД не обязывает делать никаких блоков (перемычек между стойками) между рядами ОСБ. У нас никогда не делают расстояние между стойками более 40 см. На обшивку у нас всегда используют ОСБ 12 мм.
Никаких тепловых расширений с фанерой или ОСБ никогда не произойдет. Главное - не подвергать их влаге. Никаких зазоров увеличивать не нужно.
Обшивку и деревянные строительные работы можно проводить в любую температуру. У нас продолжают строить дома и в 20 градусный мороз. Никаких отрицательных последствий от этого не наблюдается.

Для расстояния между стойками 60 см надо использовать 12мм ОСБ или фанеру. Толщина ОСБ или фанеры при шаге лаг перекрытия зависит от нагрузки на пол и выбранного финишевого материала. Например, для укладки ламината или паркета, достаточно 16мм ОСБ. А для укладки плиток на пол уже надо 19- 24мм.
ОСБ как финишевое покрытие - не рекомендую. Даже под покраской. Лучше оббить его каким-нибудь дешевым сайдингом. Лучше стыковать по стойкам. В местах, где это не получается можно давать обрезок доски, чтобы связать листы вместе. Концы ОСБ не могут просто висеть в воздухе.
в 12 мм ОСБ можно укладывать сайдинг, не заботясь о попадании гвоздей в стойки. Бьют гвозди куда попало. На стены можно крепить ОСБ как вертикально, так и горизонтально. На крышу и пол, исключительно в поперек лаг или стропил.

В основном у нас ОСБ крепят к стойкам нейлером с гвоздями 50 мм. Можно саморезами, но это значительно удлинняет время монтажа. Никогда не встречал, что бы использовались стейплы.
Никаких наклеиваний ППС на ОСБ! Это даже запрещено нашим КОДом для частных деревянных домов. Только на саморезы на гидроизоляцию. Желательно попадать в стойки. Но и просто в ОСБ тоже будет нормально.

9мм обшивка приемлема для расстояния между стойками в 40 см. При бОльшем расстоянии не камильфо... Но, наверное, с укосинами пойдет.

При горизонтальной укладке ОСБ лист захватывает максимальное количество стоек, а следующий ряд перевязывает соединение предыдущего ряда. Стена получается монолитной и без нагруженных соединений на вертикальных стыках ОСБ по всего одной стойке.

Подпись " this side down" всегда должна находится внутри дома, если это обшивка каркаса или крыши. Сторона ОСБ, противоположная подписи, есть наружная. Она пропитана специальным водозащитным клеем и обычно всегда шершавая.(Если это ОСБ-3). Еще на ней могут быть нанесены полосы, для более легкой ориентировки для забивания гвоздей. Если у Вас это пол первого этажа, выходящего в цоколь, то укладывайте шершавой стороной вниз, а если это второй этаж, то можно укладывать линиями вверх.

У нас никаких лесов. Один человек с нейлером снаружи на раздвижной лестнице, а второй изнутри с пачкой ОСБ на этаже. Второй все режет в размер, если надо, и подает сквозь стойки первому. Вдвоем устанавливают лист на предыдущий ряд, и первый пристреливает лист, где только достанет нейлером, а второй пристреливает лист сверху, где первый не достал. Идет очень легко и быстро.
Лист ОСБ 11 мм толщиной, установленный в качестве обшивки на стену каркаса, обеспечивает выход влажности из возможно сырых стоек или утеплителя ниже 19% в период до 60 дней. То есть, такая толщина листа вполне паропроницаема. Но чем толще лист, тем паропроницаемость уменьшается. Именно поэтому иногда в полах, покрытх толстым 25мм ОСБ, пароизоляция не устанавливается.

 

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
У нас тоже есть всякие мембраны. Но полиэтилен - хорошо себя зарекомендовавший дешевый материал, проверенный десятилетиями и миллионами построенных домов. Что там выдумывать? дешево и сердито! Для полиэтилена существует специальная паста-мастика. Она идет в больших тюбиках, как и силикон. И выдавливается специальным шприцом-пистолетом (никогда не высыхает, мастикой должны проклеиваться все стыки внахлест. Ключевое слово "Acoustic Sealant")

Если у Вас есть машина, tо Вы наверняка знаете, что с гвоздем в колесе можно проехать многие километры, но если гвоздь из шины вытащить, то оно моментально спуститься. То же самое и с шурупом в полиэтилене. Сам шуруп своим телом уплотняет отверстие которое сам же и делает. Кроме того, гипсокартон плотно прилегает к полиэтилену, герметизируя собой же возможную неплотность. Так что смело используйте эту технологию. Проверено на всем континенте Северной Америки!

Пароизоляция нужна только внутри здания. В перекрытии она не нужна. Если потолок пароизолирован, то откуда возмется влага в перекрытии потолка? Так что пароизоляция только от низа стен до потолка и на потолке с перехлестом на стены. Стыки проклеиваются пастой.
В КОДе сказано, что утеплитель, который держится в стене между стойками за счет сжатия (вата например), непременно должен иметь над собой полиэтиленовое покрытие. Такую пленку мы укладываем между двумя обвязками и она свисает над стеной с утеплителем по 10 см с каждой стороны, затем загибаются на стену. Получается зонтик над утеплителем. Сначала укладывается пароизоляция на потолок с нахлестом на стены где-то 20 см, а потом укладываются стены под потолок. У нас инспектор требует приклеиветь пленку к нижней обвязке и на всех перехлестах и стыках. Есть такая паста на основе битумной смолы. Наверняка в России тоже что-то такое имеется. Недорогая она. Сначала потолок, а потом стены в нахлест. Пар поднимается вверх и если потолок нахлеснуть на стену, то пар пройдет в эту щель, а если нахлеснуть стену на потолок, то пар упрется в потолок и не сможет проникнуть в утеплитель. Чисто теоретическое обоснование.
Пароизоляция обычно до оконного проема. А сам проем уже оборачивается влагоизоляцией.

1. У нас в основном используется толстый полиэтилен.
2. Полиэтилен крепится стайплером по стойкам с шагом30-40 см.
3. Стыки тщательно проклеиваются клеем на основе битумной смолы. Он никогда не высыхает. Если стык не в нахлест и его нельзя проклеить, то используется специальная клеющаяся лента.
4. Нахлест между листами около 15 сантиметров в каждую сторону.
5. Сначала потолок, потом стены. Но я думаю - это не важно - если стыки хорошо герметизировать.
6.Между жилыми этажами пароизоляция не нужна. Она нужна только на наружных стенах и холодном чердаке. Там где есть большой перепад температур.
7. Коробку розетки сзади оборачиваешь куском целофана и прибиваешь к стойке. Спереди розетки, целофан (полиэтилен) разворачиваем "тюльпаном" и на этот тюльпан налаживаем клей и накрываем общим листом полиэтилена. Или делаем отверстие в полиэтилене, который уложен на всю стену и протягиваем через него лепестки "тюльпана " наружу, а потом проклеиваем это все клейкой лентой вокруг. Также существуют пластиковые коробочки для этийх целей, которые устанавливаются вокруг металлических розеточных коробок.
8. Еще во время возведения каркаса в соединении между наружной стеной и внутренней перегородкой вертикально набивается 50 см полоса полиэтилена от пола к потолку. Позже к этим выступающим из фрейма сторонам полиэтилена приклеивается общий полиэтилен по периметру стен.

У нас продаются рулоны полиэтилена с уже готовой стандартной высотой. И полиэтилен укладывается одним куском по всему периметру комнаты. Насчет расположения полос полиэтилена, так думаю, нет никакой разницы, если куски между собой все-равно будут проклеены и загерметизированы. КОД об этом умалчивает.
Владимир, как монтируется пароизоляция в месте примыкания перегородки к наружней стене. Заводится на перегородку, проходит сквозь нее, огибая первую стойку перегородки? - Заводится за перегородку обычно. Для этого, перед соединением перегородки к наружной стене, в этом месте прибивается вертикальная полоска паробарьера, а на нее уже бьется первая стойка перегородки. Позже основной паробаръер склеивается с этой полосой. Но, думаю, что и обмотать (обвести) паробарьер вокруг первой стойки, тоже не будет большой ошибкой.

Если домик исключительно для летнего сезонного проживания, то даже установив кондеционер, разница между внешней и наружной температурой будет максимум 15 градусов. При наличии даже относительно небольшого наличия утеплителя в доме возникновение конденсата в утеплителе почти невозможно. Зимой другое дело. Разница температур внутри и снаружи может достигать даже 50 градусов. Тут пробарьер изнутри просто необходим. То есть, если Вы не намереваетесь использовать домик зимой, то паробарьер в Вашем доме не обязателен. В любом случае снаружи паробарьер не ставить, чтобы была возможность для испарения возможного конденсата на улицу.

Насчет полиетилена - не слушайте сплетен и предрассудков. Паробаръер в каркаснике необходим. Болтология о "Целофановой душегубке" сильно преувеличена. Вся Америка и Канада в таких "Душегубках" живут. И никто не задушегубился до сих пор...

 

УТЕПЛЕНИЕ
Пенопласт в стенах почти не используется. Дело в том, что код устанавливает толщину каркасных стен с таким учетом, что там легко помещается достаточное количество ваты для достижения необходимых норм утепления дома. Поскольку вата дешевле (в Канаде), то какая нужда покупать более дорогой материал, с которым гораздо тяжелее работать, потому что в каркасных стенах полно кабелей, труб, канализации и тд. Как под это все вырезать и подгонять пенопласт? Поскольку, коэфициент теплопроводности у пенопласта ниже, чем у ваты, то иногда пенопласт применяют в тонких стенах, когда утепления ваты не достаточно. Пенопласт обладает гораздо лучшими свойствами утеплителя, чем вата. Конечно, его можно применять и между стойками каркасса. Другое дело, что между стойками в каркаснике проходят все коммуникации (электропровода, канализация, иногда вода и тд.) В пенопласте их затруднительно проводить.

У нас в строительстве частных домов применяют три вида утеплителя: Файбер Гласс, минеральную, вату и пенопласты. Иногда "спрей пену". Вот и все. У нас вообще не заморачиваются названием, производителем, или на какой основе утеплитель сделан. Так что, насчет акрилового клея в утеплителе не знаю. Может я его часто использую, но об этом и не подозреваю. Тут на форуме так названиями и сыплют, марками, производителями, плотностями, итд. Для меня это темный лес...У нас-поехал-купил-вставил-забыл.

Любой утеплитель можно пихать хоть куда, придерживаясь при этом инструкции. Вату устанавливают и в стены, и в полы, и в крыши. Более плотную минвату исползуют для звукоизоляции. Пенопласт - там где недостаточно места для ваты.
В стены легко класть обычную вату. И не отдавать никому деньги за инсталяцию. Задувкой, обычно, пользуются в старых домах. В стенах высверливаются небольшие отверстия и задувается вата. Для нового дома - это нонсенс.
Утепление в торце перекрытия непременно должно быть. Но пароизоляции там не ставят. Достаточно пароизоляции, которая уложена на стенах и потолке, прилегающей к данному перекрытию.

Неотапливаемая мансарда - это то же, что неотапливаемый чердак. Поэтому КОД говорит утеплять чердак минимум 30 см ватного утеплителя. Если ширина лаг потолка не позволяет вложить туда достаточно утеплителя, то можно добавить пенопласт со середины потолка первого этажа. Соответственно "пирог должен выглядеть так: ГКЛ, паробаръер, обрешетка, 10 см пенопласта, 20 см ваты, ОСБ или Фанера (или доски) и финишевый деревянный пол. Если над этажем второй этаж отапливаемый, независимо как он называется, мансарда, второй этаж или еще что, то никакой изоляции, гидроизоляции, пароизоляции, а также утепления пола не нужно. Единственно, когда целесообразно дать немного ваты, это в случае, если вы хотите разделить температурное влияние первого и второго этажа в отоплении. Например, у меня есть несколько независимых зон отопления, и я хотел бы исключить влияние отопления первого этажа на второй. Тогда можно дать теплоизоляцию. Если же система отопления общая, то никакой ваты в перекрытие не нужно.

Голый каркас, стойки, лаги. В МАСКЕ укладываем утеплитель. Пыль стоит столбом. Потом все потолки и стены герметизируем паробарьером - полиэтиленом. Верхнюю и нижнюю обвязку намазываем мастикой и прижимаем полиэтилен. Малейшие дырочки от выходящих проводов, розеток или телефонных линий обклеиваем специальным скотчем. Стыки полиэтилена проклеиваем пастой. ПОЛНАЯ герметизация.(Иначе инспектор не примет). На полиэтилен укладываем ГКЛ. Прошпаклевываем, грунтуем, прокрашиваем. Пыль с пола убираем пылесосом. На черновой пол улкадываем подкладку и стелим полы. Или керамическую плитку. На финишевые полы набиваем плинтуса. Стыки между полом и плинтусом и между плинтусом и стеной герметизируем герметиком. Вопрос: Откуда будет впоследствии вылезать пыль и попадать в легкие?

Любой утеплитель при его спресовывании теряет свои свойства. Хоть что забейте в щели, это станет просто затычкой от ветра или сквозняка. Пенкой задуть - уже лучше. И да, у нас хороший и сухой, профугованый в размер материал, поэтому мы не имеем щелей при сборке.
Над самой стеной количество ваты равняется ширине потолочной доски. По мере удаления от стены, толщина утеплителя увеличивается. Между утеплителем и ОСБ крыши, вставляются специальные пластиковые вэнты, что бы между утеплителем и крышей всегда оставался вентзазор.

Стены толще 150 мм делать нерентабельно. Лучше делать 150 мм стену, в нее 150 мм фибергласовой ваты, а по наруже стены на ОСБ уложить 50-100 мм неэкструдированного пенопласта для ликвидации мостиков холода. Самый теплый и проверенный "пирог".
Целюлозная вата (эковата) засыпана у меня на чердаке. Считаю, что для плоских горизонтальных поверхностей она хороша. Для задувки под давлением в стены возможно и неплохо, но есть шанс ее проседания. У нас ее применяют очень редко.
Между этажами никакого утеплителя не нужно, разве только, если для звукоизоляции. Но обязательно нужен утеплитель, минимум 250 мм, на доску, которая связывает по периметру все лаги пола любого перекрытия. Паробарьер - только на все наружные стены и потолок последнего верхнего перекрытия, соседствующего с холодным чердаком. В самих перекрытиях паробарьер не ставят.

Я не сравниваю - я говорю, как у НАС. А вы там уже сами решайте что применять себе в доме. Я ведь не ракламирую ничего. И не продаю никаких материалов. А то на этом форуме идет страшная и непримиримая война с "мостиками холода". С контробрешетками, двойными стенами и тд. Зачем делать такие сложности, когда достаточно весь каркас оббить дешевым ППС?

Эковата (целлюлозная вата, или как она у Вас называется?) позиционируется как "дышаший" и "влагорегулирующий " утеплитель...не хотелось бы пароизоляцией свести на нет все эти свойства... - Какая Вам разница что там в стене будет "дышать"? Вы же все равно закрываете утеплитель ГКЛ с последующей шпаклевкой, и наверняка, покраской стен. От утеплителя требуется одно - утеплять, а не дышать. ОСБ достаточно паропропускаемый материал. Я бы дал пароизоляцию изнутри обязательно, не смотря на эковату в стене.

Канадская арифметика проста - КОД обязует иметь на крыше утеплителя R-40. Что примерно соответствует толщине ваты в 30 см. Но люди в новых домах укладывают R-50, или даже R-60. Дело даже не в окупаемости, а в комфорте. Как быстро окупится Мерседес по сравнению с Калиной? Летом под крышей очень жарко и кондеционер иногда даже может не справится с охлаждением дома, в особо жаркие дни. Дополнительный утеплитель рулит!
Никакой ватный утеплитель не предотвратит передачу звука от шагов, через деревянную структуру перекрытия. Во внутренних стенах можно применять плотную минеральную вату. Она есть звукоизолятор то тех пор, пока не начинают в стену стучать. Пароизоляция устанавливается только в наружных стенах, где есть разница между внутренней и внешней температурами. Во внутренних перегородках никогда не применяют паробарьер.
А можно подробнее о конструкции ваших теплых дверей? - Металл+металл+деревянная рамка по периметру+пенопласт внутри. Двери сделаны так, что не имеют соединений между внутренней и наружной панелью и, соответственно, минимизированы мостики холода.

 

ПИРОГ
Классичаская схема рулит - изнутри наружу: ГКЛ, полиэтилен или целофан на стойки и потолок, стойки с ватой, 12 мм ОСБ, Tyvek защитная мембрана, пенопласт на шурупы или специальные гвозди с широкими прокладками. Все. Не слушайте никого и не выдумывайте более ничего. Эта схема проверена десятилетиями. По ней строятся все каркасники на Североамериканском континенте.
А как правильно: ОСБ по стойкам, потом пенопласт, или наоборот? - Стойки, обшивка ОСБ, мембрана для отвода влаги, пенопласт, сайдинг.

 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ГКЛ кладется горизонтально со смещением верхнего ряда на минимум 40-60 см. Для шпаклевания используется бумага по углам или сетка по стыкам. Как может разойтись стык, если он перекрыт следующим рядом ГКЛ без стыка? Края никогда не должны "висеть" между стойками. Края обязаны опираться на стойки. Если получилось что-то не так, то на стыке двух ГКЛ добавляется еще одна стойка, или ГКЛ отрезается так, чтобы стык пришелся посредине стойки уже существующей. Кстати, это "висение" может быть еще одной из причин, почему у вас там расходятся и трескаются стыки ГКЛ. Толщина ГКЛ-1/2"и 5/8"(13мм и 16мм). Для арок или закруглений используется "гибкий" ГКЛ толщиной 6 мм.
Поскольку у нас стойки всегда через 40 см, то там ничего между листами не подкладывают. То что всегда ставят вертикально - это плохо, особенно при влажном стройматериале. Если укладывать горизонтально, то верхний ряд перекрывает стык нижнего ряда и тем устраняет нагрузку на соединительную стойку двух соседних нижних листов. Получается вся стена идет без разрывов в ГКЛ на всю высоту комнаты. Стыки только в один ряд листа, а не по всей высоте помещения! Еще одна возможная причина трескания ГКЛ. Если между стойками 60 см, то ГКЛ нужен толщиной 16 мм.

Шпаклюют поверх. Бумага или сетка рулит. Ширина финишного шва должна быть не менее 40-50 см. За счет такой ширины можно сделать стык совершенно незаметным потому, что он будет плавным. Узкий стык всегда будет виден. Надо так же уметь правильно стык отшлифовать. Рука не должна чувствовать границу между нетронутым ГКЛ и шпаклеванной поверхностью. Хорошо при этом применять обычную красную лампу. Она все неровности показывает.
Вопрос на засыпку. как бы вы лично, учитывая ваш опыт сделали бы внутреннюю обшивку, если шаг стоек ~600 по центрам а ГКЛ имеется только 9.5 и 12.5 мм? - Я оббил бы весь каркас изнутри доской 25 х 70 мм перпендикулярно стойкам и лагам потолка через 40 см. В таком случае имеете гарантию, что недосушенный каркас не поведет и в будущем не потрескаются ГКЛ, и будете иметь усиление для самого ГКЛ. У нас иногда трассы крыши ставят через 60 см. Именно такую практику с набиванием планок по потолку тут применяют.

У нас в частных домах никогда не используют ГКЛ в два слоя. Только один слой 13 мм ГКЛ. И на потолки и на стены. Если кто-то хочет повышенную звукоизоляцию, то применяют ГКЛ 16 мм толщиной. Но это редко. Единственно где 16 мм. ГКЛ обязателен, это стена соседствующая с гаражем. Для пожаробезопасности. Это КОД.
Расстояние между стойками у нас всегда 40 см. Вполне достаточно для 12мм ГКЛ. Иногда у нас тоже набивают обрешетку. Используют доску 19мм х 76мм. Так, что Ваша доска 25 х 75 мм будет вполне достаточна. Бейте решетку через 35,5 см. Я в 2 ванные комнаты себе делал стены из обычного ГКЛ, а в одной улошил водостойкий. Не вижу разницы. Вы же воду на будете на стены лить? А хоть бы и лили, то у Вас стены все-равно прокрашены или плиткой уложены. У нас КОДом предусматривается обязательный вытяжной вентилятор в каждую ванную.

Не могу понять как мне потом вешать шкафы на стену кухни-ведь гипсокартон 12мм не выдержит вес шкафов и на данный момент я даже не знаю на какой высоте будут эти шкафы-как тут быть?-весь мозг вскипел уже-хелп ми плиз. Прочитал на форуме фанеру закладывают по длине стены под шкафы-т.е придется стыковать гипсокартон и фанеру 12мм чем тогда швы заделывать? Или фанеру надо под гипсократон-тогда толщина стены будет разная-с фанерой 24мм а далее 12мм -не понимаю никак. Поясните пож-ста... - На основные стойки набейте полоски фанеры, подложив под нее какие-нибудь реечки таким образом, что бы плоскость фанеры совпала с плоскостью обрешетки. Вдоль всей будущей кухни. Когда будете укладывать ГКЛ крутите саморезы к обрешетке и к фанере. Будет очень жестко и крепко. А что мешает уже сейчас определить высоту кухонных шкафов? У нас стандарт между нижними и верхними шкафами около 50 см.
Только вот по обрешетке еще уточните - мне обрешетку набивать горизонтально по моим вертикальным стойкам каркаса и листы гипсокартона тоже горизонтально с перехлестом швов делать? А то я в одной теме вычитал что надо по вертикальным стойкам крепить, а то пойдут трещины... - Канадский КОД допускает установку ГКЛ в любом положении. Я бы лично устанавливал его вертикально без всякого смещения листа. Таким образом у Вас останутся для шпаклевания только стыки с фабричным углублением. Их легко шпаклевать. Если же ГКЛ короче, чем высота потолка, то тогда листы ставятся вразбежку. Один к самому потолку, второй на сам пол. Недостаток ГКЛ заполняем вырезанными кусками. С обрешеткой ГКЛ никак не может трескаться потому, что обрешетка надежно удерживает стойки каркасса от кручения при высыхании.

Можно уладывать и на стойки через 60 см, но ГКЛ при этом должен быть минимум 16 мм. В Канаде никто и никогда в страшном сне не делает никаких обрешеток по ГКЛ. У нас свои инструкции. Они называются КОД. И мы им следуем. ГКЛ укладывается непосредственно на стойки или лаги, на паробаръерную пленку. Иногда делаются обрешетки для выравнивания, например потолков. Но никогда из-за вентзазора.
Найти стойки достаточно легко. У нас для этого есть небольшой пробник-сканер. Он находит стойки. Можно просто простучать - тоже всегда можно найти. Или в месте за кухонными кабинетами гвоздичком нащупать одну стойку, от нее и плясать. Кроме того, внизу стены, пока не набиты плинтуса, всегда можно найти саморезы, которыми прикручивался ГКЛ к стойкам.
Обрешётка на саморезы, потому что ГКЛ достаточно тяжел, а стройдерево в России влажное. Со временем дерево будет рассыхаться, и вбитый гвоздь вполне может из отверстия вывалится. На стену прибивать обрешетку еще более-менее, а на потолок я бы не стал.
Если расстояние между стойками более 40 см, то или набивать обрешетку под 12мм ГКЛ, или использовать ГКЛ толщиной 16 мм.

Подробнее в теме
Инструкция по монтажу и финишной доводке гипсокартона

 

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
Все сайдинги у нас без вентзазора на плоскость! (Главный вопрос века) Как правильно - решать Вам самим. Скажу только, что у нас вентзазор делают исключительно, если используется деревянный сайдинг, блокхаус или имитация бруса. Под все остальные сайдинги никогда никакого вентзазора у нас не дают. Но при этом, дом изнутри должен быть качественно пароизолирован.

Расстояние между каркасом дома и кирпичной кладкой обусловлено необходимостью иметь "простор" для укладки кирпича. С зазором всегда легче "сыграть" в случае неровностей на каркасной стене. А вентзазор тоже не помешает потому, что кирпич имеет большую инертность по сравнению с винилом. Может быть, что охлажденный ночью кирпич, если его резко обогреет утреннее солнце, будет иметь достаточно большую разницу температур его внешней и внутренней поверхности. Возможно выпадение росы, которая легко стечет вниз и выведется через специальные щели в первом ряду кирпичей. И проветривание между стеной и кирпичем быстрее высушит росу. Отлив должен быть уложен непосредственно на рубероид. У нас это делается из тонкого алюминия. Выгибается уголок. Верхняя часть, которая прибивается к стене, высотой около 50 мм. А нижняя часть, которая лежит на фундаменте, должна выступать за сам фундамент, чтобы отводить воду на улице. В первом ряду кирпичей, через каждые 80-100 см, оставляются вертикальные стыки между кирпичами незаполненными, свободными для отвода влаги. Сверху на наш "уголок", на стену каркаса укладывается гидрозащита. Можно пергамин. Вода по гидрозащите скатывается вниз к уголку и выводится наружу между кирпичей.

У нас обычная практика штукатурки по пенолпасту такая: ОСБ, на ОСБ на стейплером пергамин или другая мембрана типа Tyvek, на нее 50 мм обычный белый пенопласт на шурупы или гвозди со специальными широкими шляпками-прокладками, на пенопласт пластиковую сетку и три слоя полимерного цемента. Третий слой с крупным песком для красивой текстуры и с любым цветом. Никаких вентзазоров не нужно. Для пароизоляции используйте обычный толстый полиэтилен. Проклеивать все стыки, не оставлять ни одной дырочки. Ветрозащитой может служить пергамин или любая мембранна типа Tyvek. Их сейчас много разных у Вас на маркете. Лист пенопласта прикручивается через каждые 25-35 см. На стыках чаще-20 см. Если пенопласт 50 мм, то шурупы или гвозди должны быть где-то 65-70 мм. Полимерный цемент нужен хотя бы на первый слой, что бы хорошо приклеить армирующую сетку и сделать пенопласт твердым и прочным. Последующие слои можно и обычным хорошим цементом. Такое покрытие очень долговечно и защищает структуру как от холода, так и от жары. Солнца не боится.
Я бы не ложил штукатурку непосредственно на ОСБ. Во первых, контакт цемента с ОСБ, даже через мембрану, не есть гуд. А во вторых у нас всегда делают на пенопласт. Доискиваться почему так, нет желания. Доверяю профессионалам.

У нас для герметизации стыков пенопласта, используют несколько методов.
1. Перед установкой следующего листа пенопласта на торец предыдущего листа накладывается тонкая "дорожка" пены и сразу прикладывается и монтируется второй лист.
2. Существует так же специальный клей для стыков пенопласта. В тюбиках для работы с пистолетом.
3. Все стыки обклеиваются специальным красным скотчем, для этого предназначенным. Все методы хороши. Сеткой с клеем никто стыки не герметизирует, если только не собираются штукатурить весь пенопласт.
Виниловый сайдинг всегда ставится без зазора. У нас винил бьют исключительно на гидро-ветрозащиту без всяких обрешеток. Гвоздями с шурокими шляпками. Кровельными. Стараются бить в стойки каркаса. Если какие гвозди в стойки не попадут, то ничего страшного. Все-равно будут держать. У нас на обшивку используют ОСБ 12 мм, и потому бьют гвозди в любое место, не заморачиваясь стойками. Обычная практика. Никогда ничего не отлетает. Пенопласт набит 15 см выше, чем верхняя доска обвязки наружных стен. Пенопласт не позволяет высыпаться утеплителю с чердака на улицу.
Ветро-влагозащита всегда дается непосредственно на ОСБ, а не на пенопласт. На ОСБ набейте Тайвек, на Тайвек обрешетку, между обрешеткой пенопласт (щели пропенить) и наверх сайдинг. Все.

Да, при обкладывании дома кирпичем или камнем, между стеной и кирпичем должен быть зазор минимум 25 мм.

Сайдинг крепится через ППС длинными гвоздями с широкой плоской шляпкой (кровельными) непосредственно к ОСБ. Стойками у нас никто не заморачивается. Смело используйте обычный пенопласт. Неэкструдированный. Под пенопласт обязательно паропроницаемую гидроизоляцию. ППС на стойки: гвозди через кaждые 35-40 см. Через широкие пластмассовые шайбы. Гвозди тонкие, ершистые.
Любая мембрана типа Тайвек, или просто пергамин, предназначена для защиты деревянной структуры каркаса и ВСЕГДА укладывается поверх ОСБ или фанеры.
Для сайдинга есть специальный нейлер с регулировкой и ограничением глубины забивания г воздя. Нейлер для крыши не подойдет. И вообще, лучше работать обычным молотком так, как гвоздь надо забивать строго по срединке отверстий крепления сайдинга и совсем сайдинг не прижимать гвоздем. Сайдинг должен слегка "болтаться" и легко двигаться вправо-влево от руки.

 

КРОВЛЯ

Фанера используется наряду с ОСП. Фанера имеет повышенную крепость по сравнению с ОСП. Например, если стропила крыши установлены через 40 см, то 1/2" осп будет ОК по коду. Если же, через 60 см, то уже нужно брать 5/8" ОСП, а это уже тяжелее в работе и дороже. Поэтому используют фанеру 1/2" в таком случае, или, в зависимости от снежного покрова и веса снега в регионе, от наклона крыши и тд.

У нас пергамин тоже не мембрана, а рулонный черный плотнобумажный материал, пропитанный битумной пропиткой. Его используют как ветрозащиту или подкладку под шингелс, чтобы перебить температуру между фанерой и шингелсом. У нас никакой гидроизоляции не кладут никогда. ОСБ, Пергамин, шингелс. Все! Никаких вентзазоров и никаких гидроизоляций (от чего, интересно, гидроизоляция?)

У нас КОД говорит, что в потолке чердака должно быть не менее 40 см утеплителя (ваты), а если в самой крыше, то не менее 30 см. Так что, если стропила недостаточно широки для достижения необходимого утепления, то снизу стропил по вате еще нужно дать пенопласт. Ну и пароизоляцию не забыть.

У фреймингового нейлера нет ограничения по глубине забиваемого гвоздя. Он валит до упора, насколько хватит дури и давления компрессора. Для мягкого шингелса нужен специальных нейлер для крыш, который имеет ограничение драйва гвоздя, он выставляется таким образом, что гвоздь даже не прогибает шляпкой поверхность кровли.

Если крыша двухскатная, то ОСБ непременно играет роль укосин и не позволяет крыше сложиться. Если крыша четырехскатная, то ОСБ играет роль только как плоскость для набивания мягкой кровли.

Обычно, в районах с несильными ветрами каждая стропилина прибивается с верхней обвязке тремя гвоздями под 45%. Два с одной стороны и один с другой, между ними.
Самое легкое - это при выставленном коньке, приложить стропилину к торцу коньковой доски, а вторую сторону стропилины к готовой стене со стороны фронтона так, как она должна лежать, и тупо обвести контур возле конька и будущий вырез для опоры на стены.

Супер-пупер-дифузионная мембрана-развод для 1001 законного отбирания денег у населения. У нас на ОСБ укладывается только пергамин под мягкую черепицу. Ну и иногда в некоторых местах гидроизоляционная самоклеящаяся резиновая лента. Енто раз. При утеплении мансардной крыши между утеплителем и ОСБ или фанерой крыши всегда оставляется вентзазор для вентиляции. По обеим сторонам от конька вырезается по 50 мм ОСБ и наверх укладывается специальный коньковый вент по всех длинне крыши.

Для шингелса идут свои свециальные оцинкованные или анодированные гвозди. Они так и называются Roofing nails. Их так же используют для монтажа винилового сайдинга.
В Канаде НЕ допускается висящие соединенные балки без опор. Разве что на достаточно малых пролетах. Соединение такой балки всегда должно осуществляться на опоре. Если есть опора, то балки можно накладывать не внахлест, а торец к торцу с дополнительной накладной доской, соединяющей обе лаги. Или внахлест, но с проставкой еще одного куска доски между соединяемыми балками. В этом случае, каждая балка соединяется с противоположной стороны стропилины.

Холодный Чердак засыпается на любую толщину любым утеплителем сверху лаг. Или рулонами ваты "крест-на крест". Но в принципе, если надо доутеплиться пенопластом, то надо всегда помнить, что более паронепроницаемый материал всегда должен быть уложен первым с теплой стороны. Так, что сначала пенопласт, а уже его покрывать ватой или целюлозой.
Фронтоны над утепленным потолком мансарды не только не утепляются, но в них обычно даже делают вентиляционные отверстия 1/150 от общей площади "пола"чердака.

 

ПОЛ, ПЕРЕКРЫТИЯ

Пирог перекрытия под керамическую плитку:
1) На черновые полы прибивают степлером специальную сетку (такая сетка СПЕЦИАЛьНО сконструирована для усиления тонкой цементрной стяжки. Часто применяется и на наружных стенах при штукатурке оных (Стако). Имеет малую толщину, гальванизирована), и по ней укладывают смесь полусухого цемента 15-20 мм (если полы деревянные и с относительно большим прогибом, то под плитку дается 3/4"-1 1/4" цементная стяжка. Мортар цемент и песок, но воды добавляется только столько, что такой микс остается "полусухой". Похож на просто влажный песок, который сыплется лопатой на пол и не течет. Если взять "снежку" из такого микса и бросить ее на пол, то она просто рассыпется. Такой полусухой микс легко растаскивается ровной планкой с уровнем, слегка притрамбовывается. Вот и вся наука). На эту базу позже кладут плитку.
2) На пол набивают (прикручивают шурупами) специальную цемент панель 13мм. На нее кладут плитку.
3) Существует специальный полимерный клей, который позволяет укладывать плитку непосредственно на ОСП или фанеру.

У нас делается всегда так, что подход снизу должен быть всегда, хоть и минимальный. Для коммуникаций, канализации и тд. Утеплитель для пола минимум 240 мм ваты. Вы правы, после установки лаг пола, вата, фанера или ОСБ устанавливается за один день и покрывается толстым полиэтиленом против дождя. пленку потом срезают.

Классический пол в Канаде: Лаги через 40 см, между ними вата-утеплитель, накрыты 18 мм ОСБ или фанерой, уложенной на клей и гвозди или шурупы, специальная бумага (что-бы пол не скрипел) и финишевый паркет. Все.

Под ненесущие перегородки ничего не нужно. Под несущие необходимо давать между лагами перемычки, через каждые 60 см. Под несущую стену внутру помещения, которая идет вдоль лаг пола, необходимо сдваивать, а то и страивать, лаги под стеной - все зависит от нагрузки и расчетов.

Есть ли расстояние между ватой и фанерой (ОСП)? - Нет. Никакого зазора не нужно.

У нас есть две нижних обвязки. Первая, это негниющая доска, уложенная на фундамент плашмя и притянутая заложенными в фундамент при заливеке болтами на 19 мм. На эту обвязку укладываются лаги пола и в свою очередь обвязываются по периметру доской. Конечно, эту обвязку стреляют пневмонейлером, как и весь остальной каркас...

На шурупах собирать каркас запрещено КОДом. Только на гвоздях.
Фанеру на лаги пола я рекомендую клеить и забивать нейлером 60 мм гвоздями. Если без клея, то тогда на шурупах. У себя я бил нейлером с клеем.

У нас не строят дома без доступа к полу снизу. Минимальное подполье должно быть 1 метр. Там идут коммуникации канализации, воды и тд. Минимальное утепление пола в этом случае- минимум 300 мм ваты. Bетрозащитные пленки снизу не ставятся. Иногда утеплитель снизу подбивается легкой металлической или пластиковой сеткой, чтобы удерживать утеплитель. Иногда, дополнительно к вате, снизу пол зашивается неэкструдированным пенопластом.
Мud sill - первая доска, которая кладётся на верхний срез фундамента. Это основа всей деревянной конструкции дома. Она обычно пропитана консервантом или укладывается на гидроизоляционный материал. mud sill монтируется к фундаменту на заложенные анкерные болты и прижимается гайками на 19 мм к фундаменту через уплотняющую мембрану, чтобы не было инфильтрации воздуха через щели. rim joisт - это доска, которая ложится на mud sill joist вертикально и обвязывает все доски (лаги) пола по периметру. Эта доска такой же ширины, как и лаги пола. Прибивается она гвоздями под углом к mud sill joist и гвоздями в торец к лагам пола. Норма - один гвоздь на каждые 50 мм ширины лаги пола. Она практически берет на себя нагрузку всех наружных стен дома. mud sill joist должна быть надежно примонтирована к фундаменту, а rim joist надежно соединена с mud sill joist. Это очень важно потому, что это гарантирует надежную связку пола и фундамента. И сама конструкция пола уже будет надежно защищать стены фундамента от коллапсирования в случае обратной засыпки стен фундамента грунтом. Особенно, если под домом планируется подвал и стены фундамента ничем не подкреплены изнутри. Вот и все...

«На уже установленные базовые подкладные доски и привинченные на них болты по периметру всего дома вертикально на ребро ставится обвязывающая доска» — уточните, каким образом эта доска на ребре крепится на базовую доску? Доп. болты торчат по краю базовой доски? Гвозди под углом? Никак? - Эта обвязочная доска обвязывает все лаги пола по периметру фундамента. Каждая лага пола пристреливается к "базовой "доске тремя гвоздями под углом 45%. Два гвоздя с одной стороны лаги и один гвоздь с другой стороны. После установки обвязочная доска так же прибивается под углом к нижнему plate. Позже при обшивке каркаса, нижняя доска, обвязочная доска и стойки каркаса соединяются между собой листом ОСБ или фанеры.
КОД обязывает, чтобы абсолютно все лаги пола, которые могут нести другие лаги, были двойными. То есть, на Вашем рисунке, перемычка лестничного проема и две лаги, по бокам ее несущие, должны быть двойными. Или даже тройными, если лестничный проем достаточно длинный. Так как на них будет держаться половина нагрузки пола. Негласное строительное правило говорит, что на несущие лаги пола добавляется столько лаг, сколько их несет перемычка. То есть, если на несущей перемычке 7 лаг, то на боковые несущие лаги надо добить еще по три лаги. Если же перемычка несет пять лаг, то к боковым лагам добивают дополнительно по две лаги.

Не могли бы Вы еще раз четко рассказать о пироге и порядке монтажа платформы без цокольного этажа, в частности интересует порядок ее утепления. - У нас не бывает (запрещено) так, чтобы не было доступа снизу пола первого этаже. КОД обязует иметь минимум 45 см между грунтом и лагами пола. Но люди всегда строятся с бОльшим просветом. Поэтому ВСЕГДА есть возможность уложить утеплитель снизу пола. Если же у Вас нет такой возможности, то лаги пола первого этаже банально не зашиваются до тех пор, пока не возведена крыша. После покрытия крыши между лагами пола укладывается утеплитель и зашивается черновым материалом. Для поддержки утеплителя, снизу лаг пола прибивается тоненькая сетка или любая паропроницаемая мембрана.

Пролет в 6 метров - это почти 20 фит.(19,7). Для такого пролета подходят только доски (2 х 12) 38 х 290мм через каждые 30см. между лагами. И то такие полы расчитаны только под спальни. Для первого этажа они слабы.

Я предпочитаю лаги всегда делать встык, с накладкой на них дополнительно куском доски. Стык лаг должен опираться на стену. Каждая лага должна иметь опору не менее 50мм. То есть, минимальная ширина опорной стены двух стыкующихся лаг пола, не может быть меньше 100мм. под несущей стеной балки должны быть. На самом длинном пролете в 4-3,6 метра я бы дал счетверенные балки, а на 2,5 метрах хотя бы строенные. Раз это у Вас будет нести конек и крышу. Если несущие перегородки попадают вдоль лаг и между ними, то в этом месте между лагами набиваются поперечные перемычки через каждые 60 см. Если стены особенно нагружены, то лаги должны быть сдвоены. Под поперечные перегородки никакого крепежа не предусматривается.

Стены набиваются прямо на черновые полы или лаги пола. Перемычки называются Bridging. Они распределяют точечную нагрузку, приложенную на одну лагу пола, на еще две соседние. Увеличивают жесткость пола. Набиваются всегда в одну линию и через каждых 2-2,5 метра. "Сот" вообще не должно быть. Все межлаговые блоки должны набиваться только в одну линию, а не вразбежку. Иначе теряется весь смысл их предназначения.
В интернете полно разных вариантов ТП. Самое простое - это настелить черновой пол, положить на него полиэтилен, потом сетку (немного приподняв над полом),к сетке прикрутить трубы и залить это все цементным раствором толщиной 50-60 мм. А дальше финишевый пол по вкусу.
Обычно, если не давать клея, то нужно крутить черновой пол на саморезы. Так правильнее. Ибо гладкие гвозди все-равно расшатаются в дереве со временем. Разве, что какими-нибудь кручеными гвоздями шмалять...
Стяжка -о дно из самых эффективных решений насчет звукоизоляции.

 

ВЕНТИЛЯЦИЯ

У наз ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ принудительная система вентиляции всего дома. КОД. Вентиляция у меня скомбинирована с центральным кондиционером. Если не включать кондиционер, а только центральный вентилятор, то вентилируются все комнаты в доме и в подвале. Систему можно поставить на рециркуляцию, а можно с забором свежего забортного воздуха, как в автомобиле, например. При желании можно открыть и окна. Сразу скажу, что если бы была возможность, то такую систему бы не ставил. Обошелся бы одними окнами. Включаю вентиляцию КРАЙНЕ редко. В Ванных комнатах стоят отдельные вытяжные вентиляторы. Их мы включаем часто. Вместо выключателя-таймер. Выходишь из ванной, поставил на любое время и ушел, а вентилятор сам автоматически выключится. Никакой задухи или спертого воздуха нет и в помине.
К счастью, байка о том, что каркасные дома ужастно душны - только байка. Я живу в таких домах уже около 20 лет и почему-то не наблюдаю этого удушающего эффекта. Короче, мое резюме: если бы была возможность в своем доме не делать обязательную центральную вентиляцию, я бы ее не делал. А вытяжные вентиляторы да, полезная штука, рекомендую.

 

РАЗМЕТКА

При собирании и установке стен разметка стоек всегда начинается с угловой стойки. С ее внешнего угла (не с середины!). Но все остальные стойки в стене размечаются по срединке.
К примеру, если у нас лист длинной 240 см, а стойки идут через 40 см (по осям), то цепляем мерку (рулетку) за угловую стойку и отмечаем черточки через 40,80,120,160,200,240 см. Это будут центра установки стоек. То есть, если мы начнем монтаж листа ОСП или фанеры с начала угловой стойки, то другой его конец закончится точно на средине стойки. И от той же средины мы продолжим укладывать следующий лист, который снова должен закончиться на средине стойки. И так до конца. Получается, что внутреннее расстояние между угловой и первой стойкой будет меньше на половину толщины стойки, чем между всеми остальными стойками в средине стены.

 

Уважаемые посетители форума
Просьба трижды подумать, прежде чем писать в этой теме.
Многие из вас жалуются, что из за изобилия комментариев "не по теме" - сложно найти те знания, за которыми вы сюда и пришли.

Поэтому большая просьба - дайте @Катюся, спокойно продолжать не легкий труд по созданию этой шпаргалки. Не засоряйте тему комментариями, которые мало относятся к теме, вопросами и т. п.

Если у вас комментарии и поправки к шапаргалке, милости просим. Если нет - лучше удержаться от комментов и просто нажать на кнопочку спасибо под сообщениями автора темы.

Для вопросов, комментариев и обсуждений создана отдельная тема - Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя

 

Выбор безусловно за каждым. Онтарию конечно преимущественно влажный климат, но в чуть посуровее местах Америке, где толщина ППС побольше будет пришли к выводу, что для влажного климата требуется предусматривать мембрану "дренирующего типа" между ППС и осб, дабы вывести возможный конденсат в периоды резкого падения температур зимой по своей структуре, поскольку ППС вывести влагу как пароизолятор не может быстро. Таким характеристикам соотвествует Tyvek Drain., не Housewrap и не Solid. У нас такую не продают. Скажу лишь, что затекание влаги со стороны сайдинга никто не гарантирует и 100% ли заделаны щели? ВАМИ!
Скандинавы делают обрешетку после сайдинга, поскольку это позволяет отвести пропускаемую сайдингом влагу по структуре сайдинга, а не по стенке и проветрить.
Окна выставляются за пределы стены, на уровне ППС.
Заморачиваться или нет каждый решает сам. Сам бы не заморачивался, если 100% качественно строил.
Почитайте систему стенок REMOTE (новое). Это про то, что написал.
То что, написано выше в цитате и в целом в теме - это система стенок PERSIST (классика) или что то в этом роде.
Если нужно 50 мм внешнего утеплителя, чем базальтовые плиты не устроят? Да дороже, но паропроницаемы и пожаробезопасны и достаточен не дренирующий Тайвек Housewrap/Solid - который продается у нас.

 

Что за клей используют в России для этого ?

 

Один из вариантов