Фундамент из блоков несъемной опалубки ППС (GNS) краткий отчет

Залил последний ряд из блоков несъемной опалубки и решил поделиться опытом.
Задача была такова: Залить фундамент на глубину промерзания 1,6м,для газо-бетонного дома 10*12 с смещенными этажами. Цокольная часть которого будет служить тех помещением, подвальная в хранилищем запасов.
Ширина блоков была выбрана 30 см. К родным перемычкам пришлось докупить удлинители чтобы выставить ширину 30 см, родные перемычки в 25 см не внушали доверия для такого заглубления.
Итак:
*вырыли котлован
*залили подушку 20см *60см
*под цокольную часть залита плита что то взял из технологии УШП
вот пара фотографий. далее опишу нюансы по работе с самими блоками.

 

Блоки использовали GNS производит Ульяновск (фото блоков беру с сайта)

Нюансы по работе с блоками:
По советам производителя заливали в ручную, в день проходили один ряд.
На следующий день перед заливкой проходили цементным молочком из лейки.
Заливали в 1,5 ряда максимум, вибрировали игольчатым вибратором.(вибрировал слегка пока вода не побежит с швов ппс)
Углы ввинчивали спец. дюбеля (есть у производителя) и пропенивал углы.
Использовали 12 арматуру, укладка была в шахматном порядке.
Шаг блоков обязательно смещали на несколько зубьев. т. е. швы стыков не сходятся.

Еще заметил такие нюансы:
Первые блоки кладем на идеально ровную поверхность, иначе через 2-3 рядя будут щели между вертикальными швами.
Укладку блоков делаем по часовой или против часовой стрелке, иначе много остатков и обрезков, Я делал по часовой экономия ощутима (И только теперь понимаю, что внутренний круг меньше и из за этого правых блоком остался излишек ) но их можно использовать подгоняя шаг


Вообщем ощущения от работы сложились приятные. Все достаточно просто и быстро справиться даже ребенок
Далее опишу гидроизоляцию.

 

На строй рынках не дали конкретного ответа по гидроизоляции. отписался спецам в техно николь.
Ответили через день: цитирую
1) Использовать самоклеящийся материал ТЕХНОЭЛАСТ Барьер БО

2) Использовать мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №31 (на водной основе) с армированием швов экструзионного пенополистирола геотекстилем.

Если проклеивать только швы – то это получается бесполезная работа. Т. к. если где-то хотя бы в 1 месте гидроизоляция нарушится – то вода окажется прямо на бетоне. Если гидроизоляционная мембрана сплошная, то этот момент исключается.

PLANTER standard НЕ является гидроизоляцией. Это лишь ЗАЩИТА гидроизоляции от механических повреждений при обратной засыпке и в процессе уплотнения грунта в первые годы эксплуатации. Устанавливается шипами к гидроизоляции.

Я выбрал второй вариант.
Развел 27 герметик уайт спиритом (предварительно убедился что он не растворяет ППС) и нанес его механическим способом используя воздушный компрессор и мовиль насадку для антикора авто.
Гидроизоляцию решил делать армированным полиэтиленом 400мм. просто был в наличие.
Обратная засыпка была ручная с проливкой .
фот пара фоток случайно попавшихся в процессе.

 

Добрый день, сколько бетона было залито? и если не трудно, соориентируйте по ценам на опалубку. сам готовлюсь к постройке, но пока не определился с фундаментом.

 

Бетон заказной Подушка -считали 10 кубов, заказали 11 кубов ничего лишнего не осталось. Самомес в опалубку залито около 20 кубов, 100 мешков цемента по 50 кг и 3 камаза 10 тон ОПГС.
Цена блока с перемычками на 30 см сегодня 246 руб за шт. Размеры новых1200*250. Мои были 1200*300, осенью брал дешевле было. В опалубку лили рабочие 1 день на 1 ряд. Если аккуратно лить, можно 1,5-2 ряда за раз. С миксера НЕЛЬЗЯ разрывает опалубку.

 

Есть фото защитой опалубки, это будет цокольный этаж?

 

Защита от чего. не совсем понял вопроса.

 

@IlnurShigapov, подскажите рецепт бетона, пожалуйста. Вы его сами придумали или где-то есть рекомендации?

Это так марка называется у Технониколь?

А можно поподробнее, как делали?

 

Спасибо за информацию. Очень познавательно.

 

Полный бред. Это видимо отчет как не надо делать.
1) Нахрена пенопласт под фундаментом на глубине 1.6? Видна попытка сделать теплые полы в фундаментной плите (почему не улиткой? так один край может и будет нагрет. но дальний точно в холоде либо неравномерность будет чудовищной). При этом по периметру оставлен примерно метр неутепленного снизу железобетона. Коэффициент теплопроводности железобетона посмотрите. Однозначно будете греть землю.
2) Непонятно что за пенопласт. Судя по фото - хреновый. На сколько он прогнется под весом дома - фиг знает. Уложен не везде, так что еще неравномерно нагрузка будет.
3) Армирование сделано без понимания что это такое и как работает железобетон. Типа 2 прутка сверху по бокам один в центре снизу. Шаг решетки слишком велик. Ну или в центре стены цоколя вертикальные - это просто бесполезная трата, арматура тут не работает. Т. е. получили обычный неармированный бетон - типа ФБС. Со всеми проблемами ФБС - они только за счет толщины и веса сверху выполняют функцию, без этого они боковую нагрузку не держат. Внутрь ваши стены цоколя задвинет. Хотя пенопласт сбоку может и спасет в первую зиму за счет того что его сплющит и до стены не дойдет давление.

P. S. посчитайте цену опалубки и сравните даже с арендой промышленной на 2 недели (более и не надо). Также у вас холодный шов в каждом ряду.

 

Согласен с Ильёй. Данный тип армирования для этих блоков выполняется только на надземной части стены. В подземной части должна была быть решётка около внутренней стены. ТАк как стена будет испытывать боковую нагрузку, чего нет на надземной яасти.
Итого, если грунт у вас сильно пучиннистый, стену сломает рано или поздно.

Вот как надо. Взято с этой темы


Хотя тут может и перебор (наличие двух арматурных каркасов. Тоесть, при желании можно сделать это цоколь, бассейном. Армирование выдержит) но запас хоть и тянет карман, но на фундаменте экономить я бы не стал.)

Ну и вгонять арматуру в землю - плохое решение. Кородирует.

Очень рекомендую сделать обсыпку песком + хороший дренаж + отмостка пошире. Вообщем МАКСИМАЛЬНО убрать силы пучения. Особенно для газо-пено-бетна.

 

Ну зачем так торопиться и махать шашкой?

Вопросы интересные. Тоже себе задаю. У себя не стал делать теплый пол в цоколе: не вижу смысла ибо помещения не жилые - котельная, водоподготовка и пр. Может у автора по другому мы же не знаем.

Какой у Вас замечательный дар: по фото определяете марку и нагрузочную способность ППС.

Тут такое дело: неизвестна геометрия блока. Если стандартные 250*250*1000 (хотя там думаю - фундаментные увеличенные стяжки) то горизонтальное армирование имеем шагом 200 мм при толщине стены "от 150 мм" (минимальная). Шаг велик?
По поводу армирования углов: тут не видно нифига на фото Трудно судить.
А вот по защитному слою до армирования - соглашусь. Маловато. Если с внутренней стороны - ничего страшного, то с внешней - мало.

Вообще армирование очень напоминает "рекомендованное" производителем блоков. Например "Тёплый дом" рекомендует "увеличивать толщину стены цокольного этажа до 220-250 мм" и армировать "вверху и внизу блока". Так жё вертикальной по центру и краям блока.

А у вас промышленная опалубка в аренду идёт одновременно с утеплением стены?
Очень интересно.
Один из "плюсов" несъёмки - стена на выходе получается одновременно и утеплённой тем, что является опалубкой. Это то и позволяет экономить при цене ППС блока дороже чем аренда съёмной опалубки.
Кстати, раз Вы "знаете и понимаете как работает железобетон" может подскажете как из холодного шва сделать тёплый?

Мне так - поржать.
И ещё - как высотки монолитные то строят? Льют целиком? А как же "холодные швы"?

 

Горизонтальное армирование в цоколе опционально. На фотках виден только вертикальный пруток в центре - так арматура не работает. Если "производитель" рекомендовал вертикальную по краям блока, а про нее забыли - это очень зря.

У ППС видны на углах многочисленные сколы. У плотного трудно такого добиться.

Пенопласта там 5см - не маловато ли? При этом непонятно как делать гидроизоляцию. По нормальной технологии - монолитная стена, далее гидроизоляция далее утеплитель и защита утеплителя. Как тут засунуть гидроизоляцию - неизвестно. Пенопласт в плитах намного дешевле теплоблоков.

Вообще есть технология непрерывной заливки со сдвигаемой опалубкой - без холодных швов. Но для этажей над землей это не принципиально, хотя и там льют этаж за раз а далее перекрытие. А вот под землей - боковое давление грунта и там надо заливать за раз. Фундаменты если и льют с паузами, то все просчитано и делают в соответствии с проектом.

 

А вот не видно на фото больше ни-че-го. Отсюда и наши домыслы.

На стенах? Там с избытком. И не 5 см. 5 см это с одной стороны, будет так: 5 см ППС + 15 см железобетон + 5 см ППС.

А вот ЭТО основной вопрос и "минус" данной технологии для цокольных этажей!

Естественно. А гранулы ППС ещё дешевле плит.
Кстати! "Теплоблок" и "блок несъёмной опалубки ППС" не одно и тоже . Теплоблок - другая конструкция.

В любом случае для перемещения опалубки надо дождаться "схватывания" уложенной бетонной смеси.
Что в общем и целом равно образованию технологического шва (который почему-то именуют "холодным" - почему х/з). "А если не видно разницы..."(с)

 

@Ilyahome,

@Дакс,

Щас сумничаю: согласно СНиПа, такой шов называется "рабочим швом" !