Технология выравнивания верха ленты фундамента

Коллеги,
Много просмотрел обсуждений на тему выравнивания ленты фундамента, но ответов практического уровня не нашел. Все больше теория.
У меня с лентой более менее нормально, просто поверхность чуть не ровная: перепады 1-2 сантиметра (волны), торчат острые камни. Класть гидроизоляцию на такое нельзя (просто проткнет), ну и кладку из газосиликата надо делать на ровную поверхность. Выравнивание кирпичом не подходит, класть первый ряд блоков на толстый слой раствора кощунство, да и изоляцию надо класть.

Выход один - делать стяжку. Но вот как ее сделать? Просто на глаз мастерком не накидаешь и затиркой не затрешь. По веревочкам это не реально. Их и протянуть по уровню трудно и выравнивать по веревочкам не представляю как.

Оптимально - делать маячки и по ним правилом выровнять. подчеркиваю, что тут высоты 1-2 см, то есть маячки как при выравнивании полов не пойдут да и все равно по краям не положишь

Можно наделать маячков из раствора поперек ленты через 50 см например. потом выровнять по ним. Но мне кажется точности мало

Реальный выход это делать что то типа опалубки, у которой точно выставить верхнюю линию и залить раствором или затереть.

Но из чего экономично и как технологично поставить такую опалубку? (общая длина ленты 20 метров.)
У меня идея взять металлический профиль который для гипсокартона, прижать его к верху ленты по боками по верхней кромке ровнять.
Способ прижима примерно такой: колышек втыкаем в грунт прям около ленты, в профиль вставляем деревянный брусок, накладываем воткнутый колышек на брусок, далее либо вторым колышком упертым в землю в распор зажимаем первый, либо скручиваем проволокой два прижимных колышка по разные стороны ленты.

Кто то делал что то подобное? Смогу я простым уровнем выставить нормально такую опалубку? Или есть более простые решения?

Добавил картинку

 

На знаю я фигачил с перфоратором использовал две насадки острую пику и плоскую лопатку.
Сбил все основные неровности, сверху технониколевский толстый руберойд.
И сверху по любому цементный раствор для первого ряда, без этого ноль не выведешь. А дальше все на клей.

 

Болгарка (шлиф машинка) с камнем по бетону решит эту задачу. Да и заморачиваться сильно не нужно. Идеальная поверхность не нужна.

 

Положите ГИ в два слоя (я так клал ГИ на холсте). И на раствор первый ряд- все же так делают! Вы сильно заморочились.

 

1-2 см перепад не смешите, все острые камни перфоратором сбейте и не парьтесь. Остальное как выше люди пишут 2 слоя и вперед!

 

Спасибо за советы!
Я все же опробовал свою мысль. Фотку попозже выложу, когда буду снимать опалубку. Даю небольшой комментарий к данной технологии, может кому пригодится.

В целом достаточно технологичный получился способ. Основное время уходит на подготовку крепежа для опалубки. Сама установка, выравнивание, укладка стяжки делаются достаточно быстро, без особых проблем.
По ходу работ обнаружил вертикальную кривизну в некоторых местах (выпирание). Это не есть проблема, железные профили вполне себе изгибаются. В некоторых пределах даже без подрезки. Думал будут проблемы, что профиль не плотно прилегает - тоже не проблема. Залить жидким полом конечно нельзя, но раствором даже жиденьким вполне.

Тезисно опишу основные моменты:
Крепеж:
- Помимо нарисованных на картинке элементов пришлось еще сделать колышки, в которые упираются подпорные доски
- для вертикальной, а особенно для подпорной доски лучше всего подходит что то гибкое, типа вагонки
- подпорная доска должна упираться ниже прижимающего бруска
- чем подпорная доска длиннее, тем удобнее
- крепеж ставил по 3 штуки на 3 метра профиля, причем крайние опоры ставил на стык профилей
- бруски в профиль влезали внатяг, так что распирали стенки профиля, пришлось их обстрогать чтобы свободно входили

Профиль:
- профиль брал 27 на 60 тонкий (он и дешевле и гнется лучше)
- в разумных пределах гнется
- если неровности слишком большие, то на месте загиба боковые стенки профиля будут изгибаться вверх или вниз, что ухудшит картину, тога надо просто болгаркой надрезать в месте сгиба
- Нахлестов в местах стыков не надо
- во внутренних углах на одном из профилей болгаркой срезал боковые стороны, а вертикальную сторону оставлял

Установка:
- Немного вколачиваю вертикальную доску
- подкладываю брусок, прикладываю подпорную доску ниже бруска и размечаю колышек. Забиваю
- Лучше сначала поставить крайние подпорки, потому что в середине профиля может понадобиться их поставить не по середине, а там где хуже прилегает если фундамент кривой
- когда все опоры установлены, ставим профиль
- сначала уровнем пробежался, нашел максимальную точку. Начинаем с нее.
- закладываем бруски, убираем подпорные палки, отводим вертикальные и туда кладем профиль.
- потом ставим подпорные палки, смотрим куда поставить средние опоры или не надо ли их передвинуть.
- когда все профили поставлены, начинаем выравнивать
- сначала уровнем пробежался, нашел максимальную точку. Начинаем с нее.
- задаемся высотой стяжки в максимальной точку (понятно, лучше делать ее минимальной.
- а дальше просто подгоняем по уровню все профили
- даже просто прислоненная подпорная палка хорошо держит профиль и позволяет его выставлять. Можно даже немного прижать, а подправлять профиль молоточком.
- я выравнивал простым уровнем - одним коротким, одним длинным
- после выравнивания прижимаем подпорной палкой. Держит, даже не пришлось вкручивать саморезы от соскальзывания.
- в целом достаточно удобно, можно все сделать одному. 10 метров я нарезал профиль и выставил где то за час
- максимальная высота стяжки вышла у меня под 2 см

Раствор:
- я делал пескобетоном М300.
- в нем есть маленькие камушки, но в целом они не мешают
- сначала месил погуще, думал будет вытекать в щели, но один замес получился жидковат и ничего, даже удобнее выравнивать

Выравнивание:
- Для выравнивания идеально подходит кусок профиля. Загните его боковые стороны молотком, но только не стучите по линии сгиба.
- запаситесь двумя правилами - одно длиной чуть больше ширины фундамента, чтобы только опиралось на края опалубки, второе подлиннее, чтобы можно было выровнять углы ленты