Как лучше соединять арматуру нахлёстом

Как лучше соединять арматуру нахлёстом? Дачник в книге "МЗЛФ своими руками" пишет (на с. 110), что по ACI 318-05 концы прутов лучше оставлять несвязанными, так мол бетон со всех сторон охватывает каждый стержень. Профессионалы видел гнутый гвоздь 100ку вставляют между стержнями, а потом стягивают проволокой.
Как думаете, насколько % повышается от этого прочность в целом, по сравнению с обычным нахлёстом + проволочная стяжка поверх?

 

На сколько от этого повышается прочность неизвестно, а трудозатраты увеличивает. Вам зачем эта лишняя работа.

ACI 318-05 - это я как понимаю забугорный стандарт, так пусть и остается забугорным.
Делайте согласно ГОСТ 10922-2012
Приложение Ж
пункт Ж. 2 По действующим нормативным документам длина перепуска стержней периодического профиля в плитах перекрытий и других растянутых элементах составляет примерно 40d арматуры, если стыки выполнены вразбежку, в каждом сечении - не более 50% (см. рисунок 3).

 

Спасибо за ответ. Да это штатовские нормы. Чем-то ж они руководствовались когда такое рекомендовали, да и у наших с гвоздиками подсмотрел. Надо анализировать буржуйский опыт. Вроде у немцев (Х.Нестле "Справочник строителя" перевод 2008г) на концах прутов делают отгибы (как-бы полулапки). Понятно что по "советским" нормам не обязательно, но тоже ж, имхо, должно повысить прочность.
А почему трудозатраты увеличивает? Если вообще не связывать, то узлов даже меньше выходит, а арматура в бетоне гуще. Ведь реально же при нахлёсте в полметра хуже анкеровка и у одного прута и у другого. (В реальности говорил со старыми монолитчиками, да и сам наблюдал нахлёсты делают сантиметров по 20 и без лапок на концах).
Имхо, раз прут всё равно не целый, не совсем ясно зачем они должны в одну линию идти. Фиброармирование хаотично, но работает же.

 

Кстати, нашёл ту цитатату из Дачника:
"В нормативах ACI 318-05 рекомендуется делать свободные (не связанные) соединения стержней арматуры в предварительно не напряженных конструкциях. Это объясняется тем, что при свободном соединении бетон охватывает все стороны каждого арматурного стержня и фиксирует стержень арматуры надежнее, чем при обхвате неполной окружности стержня при связке его проволокой с соседним стержнем."

 

Купить по 12 м пруты и не парится, но купил за полцены 3х метровые куски и придётся кроить.
Хочется разобраться, как прочнее, т. к. вязать буду впервые.

 

Концы связываются (как и впрочем все остальное) чтобы зафиксировать каркас в пространстве. Дело конечно каждого, но я связал бы хотя бы по 20 см.

Мое мнение почему не надо разводить концы: когда, на 1 прут арматуры, начинает действовать растягивающая сила, он за счет своих ребер начинает тянуть соединенный с ним другой прут. тем самым передовая на него усилие.

По Дачнику: "не обхват" бетоном арматуры при должном вибрирование составляет очень малую часть в месте соединения, так что это спорное мнение. Если взять 2 гладких прутка и соединить их, место соприкосновения будет очень мало. У арматуры А3 чучуть побольше из-за ребер.

По фибре. Даже металлическая фибра на концах имеет загнутые крочки для сцепки её друг с другом в цепочки. в гараже 30 короб её лежит.

Имхо. Я лучше буду доверять отечественным стандартам, нежели забугорным. Неизвестно ещё для каких конструкций данный стандарт ACI 318-05 дает такие рекомендации.

Удачи в арматурных делах!

 

Да фиксировать пруты необходимо, иначе их бетоном сместит и не будет ни защитного слое, ни равномерного распределения. Но его не смести если хомуты через 25-30см и он к ним притянут.

Один прут вытягивал бы другой если б ребра могли заходить друг в друга. Вроде на японской арматуре в теме проекты сейсмостойких домов рёбра перпендекулярны оси прута. А нашей витые рёбра +пара прямых рёбер за рёбра друг-друга не удержат. Имхо.

За пожелание спасибо себе думаю всё же связывать, + на всех прутах лапки сантиметров по 15 отгибать.

Не вся фибра имеет на концах зацепы, и не вся металлическая.
Ф. Н. Рабинович в книге 2004г. "Композиты на основе дисперсноармированых бетонов" пишет,
"Исследования показали [51], что для улучшения качества
 бетонных изделий могут быть эффективно использованы
 углеродные волокна. Они не подвергаются. коррозии в гидратирующемся цементе, заметно повышают прочность цементного
 камня на растяжение и модуль его упругости.
Однако стоимость
 углеродных волокон значительно превышает стоимость стальных и стеклянных волокон, поэтому использование их в качестве арматуры требует специального обоснования. Наибольший

практический интерес представляет рассмотрение свойств стальных и минеральных (стеклянных) волокон, а также некоторых
 видов волокон органического происхождения.
Стальные волокна. Металлические волокна, применяемые в
 качестве арматуры, изготавливаются различными способами:

механическим, электромеханическим, формованием из расплава. Получившие наибольшее распространение механические
 способы включают волочение, обычное вытягивание, протяжку,

а также резку металлической фольги или листа и других подобных материалов. Выбор технологии производства металлических волокон существенно зависит от требуемого диаметра.

Сверхтонкие волокна обычно получают путем волочения через
 алмазные фильтры. Однако, несмотря на высокую прочность и
 эффективность подобных волокон, использование их из-за

значительной стоимости возможно лишь в небольших количествах в тех случаях, когда это экономически оправдано.
Наибольшее применение для армирования бетонов получают
 нарезанные из проволоки отрезки стальных волокон-фибр
 диаметром 0,3—1,6 мм (рис. 6). Обычно используется стальная
 низкоуглеродистая проволока общего назначения ГОСТ 3282—
 74 (с изм.). Определенный интерес представляет получение

плоских стальных фибр сечением 0,15-0,4 на 0,25—0,9 мм
 из металлической фольги, лент, листов, пластин или сплющенной круглой проволокй.
Объемы промышленного производства тонкой стальной проволоки составляют сравнительно незначительную часть (пример24 но 2,5-3,0 %) общего объема производства арматурной стали.

Поэтому достаточно актуальными в настоящее время являются
 вопросы расширения производства стальной проволоки необходимых параметров для получения фибровой арматуры, что,

в свою очередь, может привести к соответствующему сокращению расхода традиционных сортаментов арматурной стали.

Перспективным также является расширение производства плоских фибр, получаемых из листовых материалов (тонколистового проката) или из стальных массивных заготовок. "

Спасибо за пожелание.

 

Да даже если и наклонные все равно передавать будут немного имхо

Вы вообще что планируете делать? ленту?

Честно не стоит овчина выделки. Работаю в промышленном строительстве ни когда таких вопросов не возникало по разведению арматуры. Всегда внахлест с перевязкой проволокой на необходимую ширину и все!

Вы сказали что купили 3 м за пол цены, расход увеличивается за счет стыковки, но вы все равно в выигрыше.

 

в одну нитку идут чтобы равномерно распределить арматуру по конструкции (с соответствующим шагом продольным и поперечным) соответственно и нагрузка распределяется по конструкции равномерно. Если уложить хаотично могут возникнуть места где недостаточно арматуры и пойдут трещины! имхо

только стыки делайте так, чтобы в одном месте небыли сосредоточены (в разбежку). может трещина возникнуть не хилая.

 

Да, планирую ленту. Посмотрел Сашу Терехова, местных строителей и поверил, что можно лить в трашею без гидроизоляции.
Жду отпуска вырыть ковшом 60-70см траншею глубиной на 1м (у нас ГП =120см), засыпать щебня фр. 20-40, после гран. отсев и трамбануть площадочным вибратором (для тротуарной плитки). Думаю выйдет слой 15-20см.
На эту подушку каркас из ф12+ Г-образную ф16 на внешние углы+ хомуты из ф8 и через 50см вертикально по паре выпусков из 8 арматуры. Заливать маркой от 200, высотой 30см. Вибрировать.
А дальше надо думать или заужать траншею пенопластом и/или опалубкой до 40см или так лить бутобетон.

Цоколь планирую высотой на 70см (у меня щиты 75х132см), но положить пеноплекс на отмостку и 20см сверху насыпать, чтоб под землёй вышла лента заглубленая на 120см. (если считать с подушкой).
Подвала и продухов не планирую., полы по грунту. Утеплитель под пол - буду искать дешёвый кемзит или брак пеностекла, крошку. Гомельский завод такое продает.
Закупил 36тн гранитного бута (21м3), хочется чтоб цоколь снаружи был брутально-бутовый.
У нас с Глушкевичского карьера это 500$ с доставкой.
Но при этом хочется обойтись без каменщиков, т. е. вижу 2 варианта:
1) заливать 2 слоями - 20см бетона с щебнем 20-30мм., вибратор, слой бута 20-30см впритык к опалубке, опять слой бетона 20см, вибратор, слой бута и дня 3 пауза.
Или 2) к выпускам ф8 вертикально прикрутить кладочные сетки из ф3-4мм (между сетками 30см.) и в зазор между сеткой и трашеей/опалубкой заложить бут до верха цоколя. Вкладывать между рядами бута по стеклопластиковой арматуре или щебень, чтоб между камнями бетон проходил лучше.
А бетон лить самый пластичный с самым мелким щебнем в 30см зазор между сетками за один день и вибрировать глубинным вибратором. Или бут уложить без арматуры и щебня и заливать раствором -цемент - 1ч, известь-2ч, песок -6ч.(на этом составе кирпичные небоскрёбы Манхетона стоят) + забутовка щебнем и вибратор в процессе заливки.
Для варианта №1 надо человек 5 крепышей только камни кидать, и не факт что камни окажутся у опалубки, а во втором варианте неторопясь (в этом году денех всё одно тока на ленту) сам укладываешь впритык к опалубке плоской/красивой стороной, подклиниваешь другим камнем, перевязываешь верт. швы и пр.)

 

Вот про стыки и непонятно почему это самое слабое место. Если делать как амеры, и разнести свободные концы на 2-3см, а арматуру крепко зафиксить к хомутам, то получится, что место стыков будет самое густоармированое, т. е. будет крепче остальных мест. А если ещё и лапки отогнуть, как немцы градусов на 45... Потому вот и терзают смутные сомнения. Кажется что так должно быть крепче, а у нас принято так связывать просто для упрощения рабочих операций неквалифицированому персоналу. Имхо.

 

Подскажите пажалуста какой должен быть нахлёст арматуры в см. 12 для каттеджа а не высотных зданий и где можна увидеть таблицу под разные арматуру и марку бетона

 

Нахлёст (если не указан в проекте) принимается 40d, тобишь при вязке арматуры 12 получается 12*40= 480 мм перехлест. Данный нахлест рассчитывается просто из диаметра арматуры, про какие таблицы вы спрашиваете я понять не могу. Это правило разработано для всех типов домов.

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции - вам в помощь

 

Величина перехлеста зависит от класса бетона по прочности.
примерные цифры:
для В25 - 41 диам. перехлест и 53 диам. разбежка стыков
для В20 - 48диам. перехлест и 63 диам. разбежка
для В15 - 58диам. перехлест и 75диам. разбежка.
принимайте цифры на класс ниже того бетона, который заказываете
в одном сечении, как уже прозвучало, стыковать не более половины всех стержней

 

просто внахлест и все. не надо мудрить