Проект одноэтажного дома в Беларуси, Брестская область. Нужны советы и критика

Описание плана дома:

Одноэтажный дом в Беларуси, Брестская область.
Стены (изнутри наружу) пеноблок 30 см + воздух 2-3 см + силикатный кирпич 12 см = теплопотери 3кВт
Окна + двери двойной стеклопакет = теплопотери 2,6кВт
Пол (снизу вверх) черновая стяжка 4-8 см + ЭППС 5 см + стяжка с трубами теплого пола 5-6 см = теплопотери 0,8 кВт
Потолок (снизу вверх) воздух над натяжным потолком + доска 2,5 см + эковата 20 см = теплопотери 1,7 кВт
На инфильтрацию (расчетно) 4,1 кВт
Итого теплопотери дома 9,7 - 13,8 кВт при t наружной -25 цельсия

Теплопотери рассчитывал тут: https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online

Слабое место - окна. Но их пенопластом уже не обошьешь Далее - стены. Воздушная прослойка не вентилируется. Засыпать её эковатой? Тогда теплопотери составят примерно 2,5 кВт. И не заведется какая-нибудь живность.



Системы вентиляции нет (только кухня и санузлы). Насколько это критично в сочетании с теплыми полами?

Где лучше разместить вентиляцию в гараже? Просится на фасад - но это как-то некрасиво...

Отопление.
Котел конденсационный (хотел одноконтурный с бойлером, но цены почему-то подскочили процентов на 30 ). Радиаторное отопление - только в гараже.

Средний шаг трубы теплого пола 15 см. (польский KAN насчитал шаг 10 см, местные спецы говорят хватит и 20 см)

Гребенка №1 - 4 выхода:
- жилая №1 контур ~ 85м
- жилая №2 контур ~ 85м
- жилая №3 контур ~ 85м
- санузел + часть коридора = контур ~ 85м

Гребенка №2 - 6 выходов:
- гостиная = 2 контура по 75м
- кухня-столовая + с/узел + все что останется = 2 контура по 75м
- холл + часть коридора + тамбур = 2 контура по 75м

Отдельно выход на радиаторы отопления в гараже и топочной (буду подавать воду с тепмературой как для теплого пола - чтобы не заморачиваться).



Вопросы по схеме работы теплого пола:
1. Какая последовательность? 3хходовой, а потом насос или наоборот? Нужен ли 3хходовой (способен ли котел выдавать точную температуру на выходе)?
2. Достаточно ли одного насоса или на каждую вету ставить по насосу?
3. Оптимальна ли схема размещения гребенок теплого пола?
4. Где разместить погодный датчик calorMATIC 470?
5. Нормально ли радиатор в топочной перенести на противоположную стену - там где радиатор гаража? Меньше расход трубы на подачу-обратку.
6. На какую стену плюхнуть пульт автоматики calorMATIC 470? Не до конца понял его работу... т. е. он с помощью датчика наружной температуры задает температуру воды в системе, а комнатный датчик управляет насосом (больше / меньше теплоносителя)?
7. Интересны термостаты с сервоприводами в каждую комнату, но стены уже оштукатурены (и частично загрунтованы) и жалко их штробить... Есть ли смысл их ставить или выставлять "среднюю температуру по больнице" (комнатный датчик автоматики)?

Основные цели:
1. Долговечность работы оборудования. Отсюда гидрострелка + 3хходовой и насос, дабы не нагружать котел. Отсюда автоматика, чтобы котел работал в оптимальных режимах.
2. Экономичность расхода газа. Отсюда автоматика.
3. Стоимость. Отсюда двухконтурный котел.

Приветствуется любая конструктивная критика и советы специалистов и просто грамотных людей.

P. S. Конечно, правильно нанять специалиста. Но, во-первых, его надо найти (а хорошего еще надо поискать). Во-вторых, специалисты стоят хороших денег. А денег в обрез.

 

@AVKAlex, а может стоит разместить это в разделе про отопление?
Попросите Модератора перенести. Тут обсуждают планировки.

 

Возможно, вы правы.
Вот только где и как этого модератора найти? Пробую...

 

Кнопка "пожаловаться"

 

Все в отпусках, что ли?

 

Котел конденсационный и максимальный КПД при низкой температуре теплоносителя -зачем Вам узел смешения на ТП? Почему 2 гребенки ТП на одноэтажный дом, разве 1-й нельзя обойтись?
Радиаторы в гараж подобрать с учетом низкой температуры теплоносителя, на них отдельный насос. Так же обязательно отдельный насос на ТП. Зачем все усложнять. Главное правильно подобрать насосы .

 

@AVKAlex,
1. Советую сделать НСУ ТП с трехходовым. Это позволит иметь в радиаторных контурах теплоноситель намного более высокой температуры. Ибо если котла будет у Вас работать в режиме 50/30, то радиаторы будут стоить примерно ВТРОЕ дороже, так как их мощность нужна будет больше в ЧЕТЫРЕ раза.

Вам нужно сразу определиться в каком тепловом режиме Вы хотите использовать котел. В высокотемпературном или конденсационном. Во втором режиме, расход газа будет конечно меньше, но стоимость системы возрастет на десятки тысяч рублей. И при текущих ценах это может окупиться только через несколько сот лет.

2. Гидрострелка не нужна. Дополнительный насос не нужен. Котловой насос будет вполне обеспечивать циркуляцию по радиаторным контурам. Насос в НСУ будет прокачивать ТП.

3. Шаг укладки ТП зависит от того, какое Вы хотите иметь остывание в петлях ТП, чтобы не получить тепловую "зебру". А это зависит от желаемого температурного режима котла. Появление "зебры" также сильно зависит от толщины стяжки с трубами ВТП.

 

1. Радиаторы только в гараже, там их нужно 1- или 2, да и температуру в гараже держать нужно плюсовую а не комфортную, так что на стоимости длина не сильно отразится.
2. Производители настоятельно рекомендуют применять гидростелку в сочетании с конденсационніми котлами.
Режим по котлу естественно низкотемператцрный, зачем тогда конденсационник

 

Превышение температуры ТП свыше +26 запрещено СНИПом и СанПином. Если тут речь идет об отоплении только ТП без радиаторов, то умываю руки. Ибо не даю советов по изготовлению взрывных устройств и ядов. Т. е если кто-то хочет своё испортить здоровье, то это его право. Но без меня. Типа, я предупредил, что нельзя прыгать с 24 этажки с крыши. Но если вдруг отвернусь, то каждый волен прыгнуть без парашюта.

Уверен, что у ТС теплопотери дома не позволяют использовать для отопления дома только ТП без радиаторов, если не превышать температуру ТП выше разрешенных норм.

 

Все нужно считать, если дом хорошо утеплен, то почему нельзя только ТП?

 

Как раз в обыденной жизни, конденсационный котел работающий именно в конденсационном режиме - большая редкость.

В большинстве случаев конденсационники не работают в конденсационном режиме.

Убедиться в каком режиме у Вас работает конденсационник очень просто. Температура на его обратке должна быть ВСЕГДА не выше 30-32 градусов, чтобы можно было говорить, что это конденсационный режим. На ощупь это будет просто холодной трубой. Ибо температура тела +36 градусов.

 

Почему же нельзя? Вот когда начнут строить дома с рекуперацией воздуха, в котором в конкретных помещениях теплопотери не будут превышать, например 60 Вт/кв.м С УЧЕТОМ воздухообмена по СНИПу, а теплоотдача ТП не будет ниже 60 Вт/кв.м (рассчитанной по всем правилам, да еще с покрытием из ламината), вот тогда и можно будет. Речь идет о средней полосе России, а не о климате Сочи, Крыма и Одессы. В приведенном ниже расчете ТП теплоотдача ТП с покрытием из ламината только 42 Вт/кв.м. Вот и помещения должны иметь (с учетом потерь на воздухообмен по СНИПу) иметь теплопотери не более 42 Вт/кв.м.

Вы видели когда-нибудь дома с такими теплопотерями (с учетом воздухобмена по СНИПу) в средней полосе России?

 

Можно и до 80 Вт/м2 снимать, макс. температуру пола делать и до 29 гр., под внешними стенами краевые зоны и т, д

 

Нарушение СНИПа и СанПина.

Далеко не с каждым "пирогом" ТП. И тем более не с покрытием из ламината. При соблюдении норм СНИПа. Только много Вы расчетов теплопотерь домов с такими теплопотерями видели в средней полосе России? Если воздухообмен не забывать считать по СНИПу.

В приведенном выше расчете есть расчет конкретной петли ТП. В которой присутствует и краевая (граничная) зона с шагом укладки 100мм. Можете посмотреть, насколько с краевой зоны можно больше снять тепла. Вместо 42, аж целых 48 Вт/кв.м !

 

В какой программе считали?