title
ТЕМА НЕДЕЛИ

Газоблок: характеристики и специфика применения, мифы и реальность

Что бы там ни было, а одним из самых востребованных сегодня строительных материалов является газобетон. Неблагодарное дело кого-то переубеждать, поэтому «топить» за газоблок, равно как и против него, не будем. Зато полезной информацией поделимся –о характеристиках газобетона, нюансах выбора и работы с ним, а также о мифах, которыми он успел обрасти.

16 апр. 2020, 19:35
141194 просмора
Анастасия Мингалева
Газобетон по действующему ГОСТу, популярные страшилки, бюджетная отделка, нюансы обработки, кладки и утепления

Среди всего многообразия строительных технологий и материалов сложно найти более «противоречивый», чем газоблок и споры о нем с годами не утихают, а только разгораются. Для одних, газобетон – это «материал для сараев», другие же не видят ему альтернативы и считают лучшим, для строительства загородного дома и других конструкций на участке. В рамках данного материала не принимая ни одну из сторон, объективно рассмотрим характеристики газобетонных блоков и разберемся с основными мифами, до сих пор его окружающими.

Содержание

Что представляет собой газобетон

Характеристики блоков

Мифы и реальность

Особенности работы с газоблоком

Вывод

Фото двухэтажный дом из газобетона с фаской

Что представляет собой газобетон

Газобетон относится к категории легких ячеистых бетонов и производится автоклавным методом из смеси песка, извести, цемента, алюминиевой пудры (пасты) и воды. В результате реакции между компонентами, вызываемой алюминием, масса приобретает пористую структуру. Равномерно распределенные в «теле» блока закрытые ячейки, заполненные воздухом, обеспечивают крупноформатным блокам меньшую массу и меньшую теплопроводность. Окончательную твердость и плотность сырец приобретает при обработке в автоклаве паром при высокой температуре под давлением. Такая технология подразумевает одинаковые размеры и практически идеальную геометрию газоблока – грани могут «гулять» не больше, чем на несколько мм.

Фото блоки газобетона в палетах на производстве

Характеристики блоков

Ответственные производители выпускают газобетон по ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия. При выборе материала для строительства частного дома решающее значение имеют следующие характеристики.

Плотность – измеряется в кг/м³, маркируется буквой D, после которой идет цифровое обозначение. Этот показатель напрямую влияет на теплопроводность материала, чем плотнее структура и чем меньше воздушных полостей, тем она выше. До принятия действующего ГОСТа, по ГОСТу 25485-89 «Бетоны ячеистые. Технические условия», плотность была напрямую привязана к прочности. Силикатные заводы  выпускали газоблок, который даже плотностью 500 кг/м³ (D500) считался теплоизоляционным, и из него можно было строить только ненесущие конструкции. Современный же автоклавный газобетон, производимый на высокотехнологичном оборудовании, такой привязки не имеет и при меньшей плотности характеризуется большей прочностью. Для возведения частных домов, в том числе и в несколько этажей, используют преимущественно блоки D400-D500. Хотя у некоторых производителей даже D300 и D350 проходит для несущих стен по классу прочности и примеров реального применения масса.

Класс прочности на сжатие – маркируется буквой В, последующее цифровое обозначение указывает, сколько кг выдержит см² блока. Для всех, кто уже определился, что дом будет из газоблока, но еще в процессе выбора конкретной марки и класса материала, один из участников нашего портала все просчитал.

ПовелительУчастник FORUMHOUSE

Задумался о возможности правильно выбирать прочностные характеристики автоклавного газобетона, достаточные для возведения малоэтажного здания (ИЖС). По моему расчету, приведенному в одной из тем по строительству из газобетона, составил таблицы с основными типовыми характеристиками возводимых домов.

Расчетные данные (общие):

  • Высота этажей – по 3,0 м.
  • Высота проема – 2 м.
  • Стены – однослойные.
  • Расстояние между продольными стенами – 4,5 и 6 м.
  • Перекрытия – любые, с расчетными нагрузками не более 995 кгс/м² (это с приличным запасом, по факту хорошо, если будет хотя бы 750).
  • Объемный вес кладки:
  1. D300 - 345 кг/м³, принимал 450 кг/м³ (с учетом отпускной влажности);
  2. D400 - 460 кг/м³, принимал 580 кг/м³ (с учетом отпускной влажности);
  3. D500 - 570 кг/м³, принимал 720 кг/м³ (с учетом отпускной влажности).
  • Класс по прочности на сжатие:
  1. В1,5 (D300);
  2. В2 (D300 и D400), в этом случае считал по объемному весу для большей марки по плотности на сжатие;
  3. В2,5 (D400 и D500), в этом случае считал по объемному весу для большей марки по плотности на сжатие.
  • Расчетное сопротивление кладки – по табл. 9.1 СТО НААГ 3.1.

Два этажа

В1,5

Толщина стены

Длина пролета

Рекомендуемая ширина простенков, м

ширина проема 1 м

ширина проема 1,5 м

ширина проема 2 м

400 мм

4 м

≥ 0,5

≥ 0,75

≥ 1

5 м

≥ 0,7

≥ 1,05

≥ 1,4

6 м

≥ 1

≥ 1,5

≥ 2

300 мм

4 м

≥ 0,58

≥ 1,3

≥ 1,7

5 м

≥ 1,35

≥ 2

≥ 2,65

6 м

≥ 2,1

≥ 3,15

≥ 4,2

В2

Толщина стены

Длина пролета

Рекомендуемая ширина простенков, м

ширина проема 1 м

ширина проема 1,5 м

ширина проема 2 м

400 мм

4 м

≥ 0,35

≥ 0,55

≥ 0,7

5 м

≥ 0,45

≥ 0,7

≥ 0,9

6 м

≥ 0,6

≥ 0,9

≥ 1,2

300 мм

4 м

≥ 0,55

≥ 0,8

≥ 1,1

5 м

≥ 0,8

≥ 1,15

≥ 1,55

6 м

≥ 1,05

≥ 1,6

≥ 2,1

В2,5

Толщина стены

Длина пролета

Рекомендуемая ширина простенков, м

ширина проема 1 м

ширина проема 1,5 м

ширина проема 2 м

400 мм

4 м

≥ 0,3

≥ 0,4

≥ 0,55

5 м

≥ 0,35

≥ 0,55

≥ 0,65

6 м

≥ 0,45

≥ 0,65

≥ 0,9

300 мм

4 м

≥ 0,4

≥ 0,6

≥ 0,8

5 м

≥ 0,55

≥ 0,8

≥ 1,05

6 м

≥ 0,7

≥ 1,05

≥ 1,4

Три этажа

В2

Толщина стены

Длина пролета

Рекомендуемая ширина простенков, м

ширина проема 1 м

ширина проема 1,5 м

ширина проема 2 м

400 мм

4 м

≥ 0,5

≥ 0,8

≥ 1

5 м

≥ 0,7

≥ 1

≥ 1,4

6 м

≥ 0,9

≥ 1,4

≥ 1,8

В2,5

Толщина стены

Длина пролета

Рекомендуемая ширина простенков, м

ширина проема 1 м

ширина проема 1,5 м

ширина проема 2 м

400 мм

4 м

≥ 0,4

≥ 0,55

≥ 0,75

5 м

≥ 0,5

≥ 0,75

≥ 1

6 м

≥ 0,65

≥ 0,95

≥ 1,25

300 мм

4 м

≥ 0,6

≥ 0,9

≥ 1,15

5 м

≥ 0,85

≥ 1,25

≥ 1,65

6 м

≥ 1,15

≥ 1,7

≥ 2,3

Мифы и реальность

Если даже о древесине, одном из старейших строительных и отделочных материалов, до сих пор масса слухов и мифов, что говорить о газобетоне, появившемся относительно недавно (около ста лет назад). Ему приписывают мифические характеристики с отрицательной окраской, самые популярные из которых мы и рассмотрим.

Миф – дом из газоблока обязательно потрескается

Фото трещины в стене из газобетона

Да, при более чем достаточной прочности, газоблок неустойчив к деформации на изгиб, из-за чего малейшие подвижки основания или неравномерное распределение нагрузки провоцирует растрескивание коробки. Однако в наших реалиях от «авось» не застрахован практически ни один материал, накосячить умудряются и с кирпичом, и даже с монолитом. С той разницей, что более устойчивые к менталитету и деформациям категории допускают определенные погрешности, а газоблок требует тщательного расчета и серьезного отношения к строительству на всех этапах. В основном проблемы с газобетоном возникают из-за неправильно выбранного или реализованного с нарушениями фундамента. Когда все рассчитано и технологии соблюдены, дом будет стоять и на ростверке.

buolkoУчастник FORUMHOUSE

В 2007 году я построил из газобетонных блоков двухквартирный дом, общей площадью 240 м². Все работы и материалы добросовестно рассчитывал в компьютере. Фундамент изготовил по системе ТИСЭ на сваях, сверху монолитный ростверк 50 см высотой. На сегодняшний день никаких проблем не было, 12 лет живу и радуюсь. Хочу построить еще один одноквартирный и тоже из газоблоков.

Миф – газобетон постоянно мокрый

Да, одним из свойств газобетона является хорошая проницаемость и гигроскопичность, плюс, в сезон из-за большого спроса предприятия отпускают «сырой» блок, не отстоявшийся положенный срок. А там, где повышенная влажность, автоматом и повышенная теплопроводность, что сводит на нет одно из главных достоинств материала. Но коробка из крупноформата возводится хоть и в сжатые сроки, но не по мановению волшебной палочки за несколько дней, особенно, когда речь о строительстве своими силами. Газоблок не только охотно впитывает влагу, но и не менее охотно ее отдает, к окончанию работ стены просохнут, и влажность будет колебаться в допустимых пределах. Если в дальнейшем при проведении фасадной отделки не пренебречь главным правилом – паропроницаемость последующих слоев должна быть выше паропроницаемости основания. А если нет возможности или по каким-то иным причинам отделка в первый сезон, а то и несколько последующих не предвидится, можно подстраховаться и обработать стены гидрофобизатором.

Миф – газобетон все равно нужно утеплять

Да, если поставлена задача построить энергоэффективный, а то и пассивный дом, дополнительно утеплять придется даже газобетон, как и любой другой стеновой материал. Когда же речь о том, чтобы просто уложиться в нормативы по теплосопротивлению ограждающих конструкций, вполне достаточно однослойной газобетонной стены. С той разницей, в Москве и регионах с подобным климатом толщина стен должна быть больше, чем в том же Краснодаре или Сочи, либо, плотность блоков меньше. Для средней полосы нормативное теплосопротивление в 3,2 м² °С/Вт обеспечат как блоки D400, шириной 400 мм, так и блоки D300, шириной 300 мм. И никакой СФТК или вентилируемого утепленного фасада не нужно.

Миф – газобетон нужно обязательно отделать в первый сезон

Да, как и любой другой черновой стеновой материал, газоблок нуждается в фасадной отделке, но, в первую очередь, по эстетическим, а не практическим соображениям. Не будем в очередной раз приводить в пример «легендарный» дом в Прибалтике, не столь с ним все и радужно.

ПавелУчастник FORUMHOUSE

Немного о везде мелькающей фотографии дома из газобетона в Риге.

  1. Дом, построенный в 30-ых (а точнее, 1938г.), сделан из блоков плотностью чуть выше 1000 кг/м³. Сегодня ни один завод нам такой плотности не предложит.
  2. Фундаментом послужили остатки кирхи 18 века (глубина фундамента – 3 метра с лишним, толщина его стен – от 1,5 метра!!!).
  3. Задумайтесь, в какой стране был построен этот дом и кем... Отсюда и качество стен. Да и мягкая прибалтийская зима...
  4. В самом доме жить очень тяжело – сырость и затхлость, черный грибок в углах. А снаружи налицо крошащиеся блоки в мелких трещинах зеленоватого цвета. Другая сторона дома, кстати, гораздо в худшем состоянии! Сам жил в Риге почти 20 лет. Домом интересовался. С жильцами говорил.

Но зданию уже почти сто лет, и оно до сих пор жилое, а озвученные проблемы, прежде всего – отсутствие нормальной вентиляции, о коей в те годы вообще никто не задумывался.

Оставлять стены на десятилетия без отделки никто не собирается, но страшилки, что буквально за два-три сезона без облицовки коробка потрескается и развалится, из разряда ОБС. Мало того, если планируется облицовка кирпичом, рекомендуется оставить коробку на время без фасадной отделки (год). Если же нужно что-то бюджетнее, сэкономить на отделке вполне реально – когда качество кладки хорошее, можно обойтись тонкослойной штукатуркой по стеклосетке и покраской или только фасками с покраской. А то и вовсе – плиткой из газобетона же.

КолбасьевУчастник FORUMHOUSE

Думал про тонкослойную штукатурку, но своими руками не решился. А нанимать нормальных исполнителей не позволяет бюджет. Пилю ручной ножовкой. Сабельной не получается выдерживать плоскости. Очень много пыли. Пришлось делать кондуктор и приспосабливать пылесос. В бочку наливал примерно 10 см воды для связывания мелкой пыли. Иначе бытовой пылесос очень быстро забивается. Бочка внутри сильно электризуется, поэтому перед опорожнением заземлял на арматурину, вбитую в землю. Перед поклейкой обеспыливаю и увлажняю керхером.

P.S. у ГБ плитки есть скрытый плюс: у меня основная стена 300 мм D400, и небольшой бонус в виде некоторого увеличения теплозащиты был весьма кстати.

 
 
 
 

Особенности работы с газоблоком

Высокие теплотехнические параметры газобетонных домов связаны не только с низкой теплопроводностью самих блоков, но и со способом кладки. Тонкий шов в 1-3 мм, против стандартных 10-12 мм, это сокращение теплопотерь сквозь мостики холода – стена получается практически однородная. Сегодня существует два способа кладки стен.

  • На клей – специализированные готовые смеси для тонкошовной кладки выпускаются в мешках, затворяются согласно инструкции при помощи строительного миксера, наносятся на поверхность блоков специальной зубчатой кельмой. Стоимость мешка клея дороже стоимости мешка цемента, из-за толщины шва в конечном итоге применение клея не только удобнее, но и дешевле, да и адгезия на порядок лучше.
  • На монтажную пену – однокомпонентный пенополиуретановый клей-пена в баллонах под давлением, используется не только для газоблока, но и для теплой керамики. Это специализированная водостойкая пена с низким коэффициентом вторичного расширения, обычно выпускаемая производителями газобетона, как и клеевые смеси. При кладке на пену отсутствуют мокрые процессы и количество теплопотерь сквозь стену еще меньше, чем при кладке на клей, но геометрия блоков должна быть идеальная. А в нашей действительности некоторые компании даже автоклавным методом умудряются выпускать блоки с не самым высоким качеством, и в первую очередь это касается размеров и плоскостей. Если при клеевом шве есть «допуск» хотя бы в пару мм, на пене «сыграть» невозможно в принципе, под тяжестью блока она растекается по поверхности. Может поэтому кладка на пену у нас гораздо менее распространена, а использование клея повсеместно.  

При кладке блоков применяют стандартный набор инструментов.

  • Кельма – для равномерного нанесения клея на поверхность, мастерить что-то самодельное особого смысла не имеет, в продаже масса бюджетных вариантов под разные размеры блоков.
  • Пила по газобетону – блоки хорошо поддаются обработке ручным инструментом, от обычной ножовки специальную пилу отличает большая толщина полотна и форма зубьев.
  • Киянка – резиновый молоток для осадки использовать удобнее и безопаснее.
  • Рубанок – для выравнивания поверхности, многие самостройщики предпочитают самодельные терки для блока. Бывалые рекомендуют обзавестись двумя – большой, для грубого выравнивания, и маленькой, для доводки плоскости.
  • Пузырьковый уровень – для контроля геометрии кладки. Некоторые предпочитают лазерные нивелиры.
  • Штроборез – в газоблоках вырезают штробы под арматуру и закладные, их можно делать как ручным штроборезом, так и фрезером. Умудряются работать болгаркой, прорезая «канавки» и выдалбливая середину, либо автоматизируют процесс.
Futu8Участник FORUMHOUSE

Берешь 2 алмазных диска и зажимаешь их рядом, полученная таким образом штроба вмещает в себя среднестатистический ВВГнг 2х2.5 мм. Если шпилька болгарки позволяет, зажимаешь диски через шайбу, неплохо бы перекидную кнопку еще иметь, чтобы контролировать направление вращения.

Плюс, к основному комплекту понадобится шпатель, щетка для обеспыливания блоков, разметочный угольник и «классика жанра», разметочная шнурка-причалка.

Фото набор инструмента для работы с газобетоном

Газоблок относят к простым в работе материалам, чему способствуют и солидные габариты, и простота обработки, и доступность кладки своими силами. Кладка крупноформата проще, так как стены под отделку – даже минимальная скроет многие погрешности, не говоря о навесных фасадах или облицовке. Сложности возникают из-за веса блоков, если переусердствовать, реально сорвать спину, особенно работая в одну каску, для облегчения труда наши умельцы собирают краны. Вариант попроще – специальный пояс, который в идеале нужно одевать до того, но на практике он выручает и после, когда спина уже пострадала.

MichaelJacksonУчастник FORUMHOUSE

Сшил себе пояс из ремней безопасности – одевается быстро, снимается, быстро, можно хоть под куртку носить, хоть под рубашку. Уже с сорванной спиной без проблем перекидал в нем девять тонн газобетона за один день. Советую!

Фото пояс для спины из авторемня

Вывод

Как и любой стеновой материал, газоблок обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать и на этапе выбора материала, и в процессе строительства. Нельзя сказать, что газоблок – лучший, каждому свое, но и утверждать что он худший, как минимум, несправедливо. Один и тот же стакан бывает и наполовину пуст, и наполовину полон, все зависит от точки зрения.  

По теме можно прочитать о строительстве и эксплуатации домов из газобетона, а также о том, как бюджетно отделать фасад газобетонной плиткой. В видео – заливка армопояса

Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю
ВИДЕО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
АКАДЕМИЯ
ИСТОРИИ
ФОРУМ
Комментарии (14)
Если этот материал так хорош и всем известен, почему так много навязчивой, агрессивной рекламы ? На Форумхаус невозможно зайти с спросить: из чего строить... и тут же пояаляется газобетонщик и начинает задалбывать инфой о газобетоне.
-3
Примитивная заказуха. Про "мифы" - сперва формулируется некая ересь, потом , конечно , её просто "опровергнуть". Ересь первая: "обязательно потрескается". На самом же деле - у газосиликата низкие показатели модуля упругости и прочности на изгиб. Поэтому он хрупкий и охотно трескается при локальном напряжении, ЕСЛИ К ТОМУ ЕСТЬ УСЛОВИЕ - создано локальное напряжение ( а от этого никто не застрахован) . Ересь вторая: "постоянно мокрый" На самом деле , у газосиликата высокое водопоглащение и если есть условия для накопления влаги, то он просто в первых рядах в этом плане. Вы заметили разницу ? - если есть условия для этого. Вот что определяет эксплуатационные свойства. Газосиликат отличается требовательностью к пароизоляции изнутри и паропроницаемости снаружи. Второе условие не всегда присутствует на практике. Не так просто определить застройщику, насколько достаточно его покрытие стены снаружи выполняет эту функцию. Третье - ересь про УТЕПЛЕНИЕ. Тут лукавство в том, что, как достаточная, обозначается однослойная конструкция стены, но никто не знает - с каким условием накопления и отвода влаги (?) Чисто теоретически, да пожалуйста, не утепляйте, лямбда типа позволяет. А практически - без утепления в газосиликат попадает точка росы и еще не известно, насколько то или иное покрытие стены теперь способно выводить конденсат из так хорошо накапливающего влагу материала (?). Факт остается фактом - все многоэтажки на газосиликатных ограждающих - утепляют. И вовсе не для утепления несущих конструкций на самом деле. Эти конструкции и для однослойных стен прекрасно теплоизолируются без ваты и пенопласта. И тут же ересь следующая: "обязательно отделать стены в первый сезон" - ДА ЕГО НИ В КАКОЙ СЕЗОН НЕ ЗАКРЫВАТЬ БЫ! Самое большое лукавство в том, что всегда приводится пример "долговечности" стен из газосиликата в открытом виде. А это как раз для него лучшее условие эксплуатации. Но стоит только закрыть снаружи чем-то не достаточно паропроницаемым, да еще без утепления....
3
Отсюда выводы: хотите строить из газосиликата? - стройте фундамент помощнее, иначе стена треснет. Не хотите попасть на точку росы? - утепляйте стены. Не хотите утеплять стены? - не закрывайте фасад, держите стены голыми ,пусть продуваются. Не хотите голые стены? - раскошельтесь, делайте вентфасад. Ну а кому во что это обойдется или не понравится - пусть каждый считает и решает сам для себя. Только для этого люди должны знать все как есть, а не как заказано пи-ар-менеджером....
4
Добрый день. Дом из газоблока (толщина 400 ,в два блока в шахматном порядке ), до моря 500 м, летом бывают сильные дожди. Доделывается внутренняя отделка (гипсовая штууатурка, обои), всю зиму было полноценное отопление. Фасад планируется вентилируемый с утепллением мин.ватой. Но в связи с текущей обстановкой, скорей всего года через 2--3. Вопрос: надо ли покрывать гидрофобизатором или фасадной краской на один слой или можно оставить в таком состоянии? Местные строители 2 из 3 говорят надо, наш подрядчик говорит не надо, ничего за эти 2-3 года не случиться.
1
Я бы покрыл гидрофобизатором и всё. Смачиваться не будет, но будет высыхать. У вас вся надежда на непроницаемость штукатурки внутренней, вплоть до обоев. Чтобы не продувало стены и не шла влага из помещения в стены. Был бы у вас полистиролбетон, никакой вентфасад, да еще утепленный - не потребовался бы. На все хватило бы в один слой. Да и беспокоиться было бы не о чем в любом случае. У моего друга в Анапе дом из монолитного псбетона с открытыми стенами стоит 4 год уже, тоже всё никак не доделает. И даже мысли не было о гидрофобизаторе и тп. А зимой там очень сыро на улице. И с ветром дождей косых хватает...
1
Спасибо. Зимой было нормально. Влажность в помещении была в промежутке 36-44. Волнует именно лето с туманами и косыми дождями. Имеет значение какой гидрофобизатор брать или можно любой?
0
Да любой жидкий. ))
0
Я из газосиликата возвёл два наружных дымохода. Гильзу внутрь не вставлял, т.к. считаю это лишним и практика подтвердила моё решение. В одном дымоходе оставил три верхних модуля голыми, чтобы посмотреть надёжность материала. Дымоходы эксплуатируются уже 7 (семь) лет. Никаких намёков на повреждение я пока не заметил. Самое главное, что внутри таких дымоходов не образуется конденсат и они всегда сухие. Здесь я открыл тему "Дымоход из газосиликата. Мой опыт". Апологеты кирпичных, керамических и жестяных сэндвичей упорно сопротивлялись, высказывая неподтверждённые практикой мифы и лозунги о ненадёжности газосиликата. В ответ я показывал факты, разбивающие их несостоятельные высказывания. Практика -- критерий истины! Я уверен, что, в недалёком будущем, газосиликат займёт достойное первое место в линейке бытовых дымоходов, отодвинув ныне существующие. А пока мы видим упорное сопротивление ретроградов. Но это временно: прогресс пока не удавалось никому остановить.
1
хорошо, хоть верхние ... Один мой знакомый дымоход камина из асбестовой трубы забубенил... А потом ей пришел кабздец и чердак загорелся...Не сразу... Пожар был солидный....
1
Асбестовая труба -- это самое худшее, что можно придумать для дымохода. Газосиликат неубиваем ни погодой, ни бытовыми печками в дымоходе. [URL=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=88f31f4886e499c5c33c897fa537dc0f][IMG]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/04/88f31f4886e499c5c33c897fa537dc0f.jpg[/IMG][/URL]
0
Хотел показать неубиваемость газосиликата, но не пропустили ссылку. Попробую ещё раз. https://www.forumhouse.ru/posts/25632043/
1
Вторая ссылка работает.
0
да ясень пень, что уж для аяб влаги то в дымоходе нечего бояться))) Но термостойкость газосиликата имеет предел. И он не высокий. Лично я делал жаропрочный состав на керамзите и глиноземистом цементе. До 1200С держит отлично. Топку можно делать не боясь, что лопнет. Кстати, базальтовую фибру - в помощь брал. ну а дальше, все, что ниже 300С - да хоть из полистиролбетона можно ваять. Деполимеризация полистирола наступает от 300 до 400 С. Так что - все чисто и не один газосиликат пригоден для дымохода. Но я предпочту все же гладкую керамику. Ибо бывают режимы на протопке (когда холодный пуск) , когда конденсация неизбежна и вот тогда ячеистый наберет говнеца с избытком.... Ох наберёёёт.... Потом вонять будет как со свалки...(когда не топится и нет тяги)
0
Гпазосиликату официально дают 400 градусов выносливости, но он выдерживает и 1000 градусов. В бытовых дымоходах не бывает и 300. Так что, его, по температурным критериям, можно спокойно использовать в бытовых дымоходах. А по поводу "Ох наберёёёт", могу сказать, что это распространённое заблуждение, коих много про этот материал. Во-первых, чтобы набрать, нужна очень высокая влажность, почти вода, которую создать невозможно. Во-вторых, внутренняя поверхность дымохода покрывается тонким слоем сажи, которая, со временем, превращается в защитный слой и проникнуть чему-то в газосиликат будет невозможно. Так что, страшилки по поводу набора влаги несостоятельны. У меня коптильня, которая работает три раза в неделю (круглый год) и воды туда льётся по 5 литров за неделю. Столько влаги в дровах не наберётся и за полгода. Стенки коптильни всегда сухие и не воняют. Коптильне 10 лет. Она полностью из газосиликата. Никаких даже намёков нет на разрушение. А по гладкой керамике конденсат сливается, если не в конденсатосборник, то в печку или задерживается в пазухах, образуя озеро. Вот это и будет вонять. С газосиликатом такая картина исключена.
3