все новости и статьи
3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

22 авг. 2019, 19:39
105797 просмотров
Таштабанов Ринат
Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах.

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Содержание:

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

vasooУчастник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

vasoo

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.
На чердаке, по утеплителю, не рекомендуется укладывать сплошной настил.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

КисковкаУчастница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

VOsipovУчастник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.
Помимо классической работы в «пироге» перекрытия, плёнки не дадут утеплителю пылить.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Bolt41Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

alligator135Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.
 

MgolovanovПользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Bolt41

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Mgolovanov

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Sadovnik62Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

Bolt41

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

  • пароизоляция;
  • черновые доски;
  • утеплитель;
  • влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Полезны статьи:

 В видео -  мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.

Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю
Делитесь своим опытом по монтажу паро- и гидроизоляции в деревянных домах и каркасниках в комментариях к статье!
на последнем фото дядя в желтых перчатках клеет ленту момент? таки они все отваливаются через месяц, ровно хватает сдать объект и уехать)))
6
поэтому скотчи дельта рулят, хоть и не дешевое это удовольствие
2
а есть аналоги не по сумасшедшей цене? Получается если клеить эти пленки и фирменные скотчи каркасный дом получается по цене кирпичного
0
Баланс природы! Сэкономил тут - попал там, Сэкономил там, - попал тут ) Выбор всегда есть.
1
я для себя выбор сделал. Хорошее дешёвым не бывает. Никогда каркасник, даже с очень дорогими материалами не будет дороже кирпича. И каркасник можно в одну каску строить, с минимальным набором знаний.
1
А как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи? Пирог какой?
0
К дереву утеплитель требуемой толщины, лучше вразбежку, ветрозащита пароппоницаемая, контробрешетка 30-50 мм и на нее наружная финишная облицовка
0
Для межкомнатных стен, в которых проложена звукоизоляция/утеплитель какую плёнку использовать? Диффузионную?
0
геотекстиль обычный, он же укрывной материал для парников, его задача чтобы утеплитель не пылил в помещение.
0
тесто, капуста, тесто и сверху вишенка.
0
Что это за пароизоляция которая при переизбытке влаги (пара) наинает дышать, с переменной паропроницаемостью. Как ее определить и как обзывается?
0
А как в межэтажное перекрытие попадёт пар или влага, если оно с двух сторон пароизоляцией закрыто будет, а сильного перепада температур между отапливаемыми этажами нет?
1
Другой вопрос, если я не уважаю вату ни в коем ее проявлении и укладываю только XPS и в перекрытие тоже, выходит изолировать надо только деревянную балку, так как XPS сам по себе паронепроницаем? Или подшить снизу пароизоляцию, а сверху болт положить?
0
В межэтажке(отапливаются оба этажа), с использованием XPS между балок, положить "болт" сверху и тот же "болт" прибить под финишную отделку. Перевод с олбанского звучит, как отсутствие какой-либо необходимости в использовании каких-либо пленок в данном случае.
0
Забыли в статье четвертую и самую распространенную ошибку. Это когда диффузионную мембрану меняют местами с пароизоляцией.
1
А ещё монтаж ветро-влагозащитной мембраны не той стороной.
0
Мне интересно. кто пишет эти "статьи" и что за профи дают ответы? Кто будет отвечать за этот бред?
6
Pumala, в каком месте бред?
1
в каком месте бред я отвечу, гидроизоляция название само подразумевает прямое попадания воды, гидро -вода ,ветрозащита, я не видел за 20лет строительства чтобы пленка была ветрозащитой ,согласен только с тем что пароизоляция нужна только для того чтобы убирать конденсат от перепадов температур, а дальше думайте сами что вам покупать и куда в какое место ставить ,производитель будет всегда в выигрыше плюс заставит купить прибамбасы только его производства
1
бред тут еще вот в чем. Смотрите на картинку чердачного перекрытия. Там поверх ВВЗ лежат доски пола чердака. Так вот эти доски будут гнить, т.к. влага с ВВЗ будет в них впитываться. Нужна контр-обрешетка, ИМХО.
-1
В последнем рисунке (схема чердачного перекрытия) доски чердака уложены прямо на гидроизоляцию. То есть по рассуждениям профи нужно использовать дорогую гидроизоляцию, на которой будут накапливаться лужи воды от протечек кровли). Что станет с досками? В таком случае не лучше ли гидроизоляцию постелить поверх стропильной системы. И для чего подшивать черновую доску потолка сверху пароизоляционной пленки!
4
нужно ли пароизоляцию в обязательном порядке фиксировать с пенофолом на котором лежит ламинат? Хочу снять обшивку и сделать пароизоляцию как положено. Снимать ли ламинат?
0
Проще было бы выложить просто картинки с пирогами на все случаи, чем писать столько .
5
а, что будет с гидроизоляцией, если ее поры, со временем, неизбежно, забьются пылью?!!Не превратится ли она от этого в пароизоляцию???
0
Все очень доходчиво, спасибо
0
не 3 а всего лишь 2 главных ошибки: кривые руки + дурная голова)
0
Стена брус 150*150мм, снаружи планируется утепление минватой и фасад из профлиста металл. Помещение жилое, не санузел, хочу обшить ГКЛ. Вопрос: пароизоляцию крепким на брус с зазором или без? Можно: брус, пленка, зазор, ГКЛ? Или зазор исключить? Или без пленки но с влагостойким ГКЛ? Спасибо! (Вопрос с плёнками очень тяжелее для меня)
0
Мне вот интересно: а если черновой потолок не лепить, то типа утеплитель порвет пароизоляцию? Тут дело даже не в том, что муторно и дорого черновой потолок лепить, а в том, что со стен пароизоляцию надо на потолок заводить. Так вот по лагам это сделать проще, чем по черновому потолку вроде как...
0
все это прекрасно, но если на втором этаже на полу лежит ламинат, то он влагу еще как не пропускает, по этому все же совет не стелить пароизоляцию на потолок первого этажа - не совсем верный. Более того пар хоть и не конденсируется в межэтажье, но в области границы с холодной стеной он пройдет через утеплитель и будет стремиться выйти наружу, где и конденсируется на осп например или доске каркаса.
0
Бредовая статья о бредовых технологиях. Что есть пароизоляция, что есть гидроизоляция - вот основная путаница, так как перевод зарубежных терминов осуществляли безграмотные дебилы, теперь этот бред кочует из статьи в статью.
1
ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ