Электрические лайфхаки для апгрейда загородного дома
Наличие электричества — главное условие комфортной жизни за городом. От бесперебойной работы электрической сети зависит функционирование «инженерки» и бытовых приборов. Кроме этого, с помощью электричества можно ещё больше повысить комфортность проживания в коттедже, оснастив его рядом полезных устройств и приспособлений. Например, таких, которые позволят избавиться от наледи на ступеньках, не заморозить коммуникации зимой и быстро смонтировать ставшую популярной низкотемпературную систему отопления "тёплый пол". Поэтому в этой статье мы, опираясь на опыт пользователей FORUMHOUSE, расскажем:
- Что нужно знать для устройства обогрева ступеней крыльца.
- Как сделать подогрев ливнёвки и водостоков.
- Можно ли заменить покупной греющий кабель недорогим самодельным.
- Как рассчитать необходимую мощность электрического тёплого пола и сечение проводки для его подключения.
Устройство обогрева ступеней крыльца
Зима — настоящее время испытаний для загородного дома. Морозы, снегопады, частые переходы через «ноль», ледяные дожди подвергают как конструкции и инженерные системы коттеджа, так и его жителей проверке на прочность. В случае обрыва электрических проводов или аварии на подстанции в дело вступает резервная система питания, но что делать с наледью, образовавшейся на ступеньках крыльца? Ведь в таком случае подъём или спуск по ним может обернуться травмой, особенно если в доме живут пожилые люди, или в семье есть дети.
Конечно, крыльцо можно очистить вручную, вооружившись лопатой и метлой, а можно сделать подогрев уличных ступеней, который не допустит образование льда.
Я хочу сделать систему обогрева ступеней крыльца. Возникли вопросы, что лучше уложить: греющий саморегулирующий кабель или маты, нужен ли теплоотражатель, датчики, программаторы, какой мощности брать оборудование?
Чтобы ответить на эти вопросы, следует запомнить главное правило — сначала делается расчёт, выясняется эффективность и затраты на эксплуатацию подобной системы. Причём надо учитывать продолжительность зимы и вероятность возникновения оттепелей и последующего ухода температуры в минус, что приводит к образованию на поверхности ступеней льда.
Я живу в Москве. Сделал себе систему оттаивания, заложив по три греющих провода на одну ступень. Считаю, что зря потратился, в морозы обогрев ступеней с работой не справляется.
Также интересен опыт по устройству снеготаяния в Сибири. Например, участник портала evraz в своём регионе делает системы снеготаяния и антиоблединения на основе водяных теплых полов, закладывая на 1 ступень по 2 трубы диаметром около 1.6 см. В качестве теплоносителя используется специальный раствор — антифриз, предназначенный для системы отопления загородного дома. Система «запитывается» от котла и управляется в автоматическом или ручном режиме. Утеплитель и фольгированная подложка, которая в бетоне (непрозрачной среде) не может отражать тепловые потоки, т.к. отсутствует необходимый для этого воздушный зазор, не используется.
По словам evraz, мощность «водяной» системы снеготаяния для крыльца – до 600 Вт на 1 кв. м, при условии, что половина теплового потока идёт вверх, а половина - вниз. В сильные морозы система не включается.
Итак, запомним эту цифру – до 600 Вт на 1 кв. м требуется для системы оттаивания ступеней. Сказывается, что система работает на улице, без утеплителя, и требуется повышенная мощность, а значит, и повышенный расход энергии для её эксплуатации.
Поэтому снова возвращаемся в 1-му правилу и сначала делаем расчёт. Иначе, смонтировав электрическую систему подогрева ступеней, можно потом сильно удивиться счетам за потраченную электроэнергию.
Принцип тот же самый, что и при расчёте тёплого пола. Всё зависит от теплосопротивления слоя, расположенного сверху и снизу нагревающего элемента. Если снизу уложен утеплитель, а греющий электрический кабель заложен в слой плиточного клея или находится под ним, то думаю, что будет достаточно мощности 300-350 Вт/кв. м. Этого хватит, чтобы поддерживать необходимые нам для таянья льда +3 °С при температуре окружающего воздуха -10 °C.
Если температура ниже, чем - 10 °С, то «гонять» греющую систему ступеней нет смысла. Воздух сухой, влаги мало, наледь не образуется, а снег, если он выпал, проще смести веником. Мощность греющего кабеля тоже бывает разной. Есть кабели с удельным тепловыделением 10-15 Вт на 1 погонный метр, а есть и выше. Т.е. мы снова возвращаемся к необходимости расчёта и точного выбора качественных комплектующих для системы снеготаяния.
Если обобщить советы пользователей портала, то можно выделить следующие рекомендации:
- Греющий электрический кабель лучше подходит для укладки на ступенях, т.е. на поверхности сложной формы. Греющие маты лучше укладывать на площадке.
- Не забываем проложить кабель (жилу) в верхней части подступёнка, чтобы при вылете ступени этот участок тоже прогревался.
- Если работа системы управляется дистанционно, то нужно ставить датчик влажности. Без него, ориентируясь только на низкую температуру, выставленную на терморегуляторе, обогрев зимой станет работать всё время, «накручивая» лишние киловатты.
- Датчик температуры заводится в гофротрубе диаметром около 2 см. Причём датчик должен быть расположен так, чтобы он находился между двумя жилами греющего кабеля, примерно посередине, а не утыкался в одну из них. Иначе он будет показывать завышенную температуру.
- На терморегуляторе надо выставить правильную температуру. Принимаем за базовые условия температуру снеготаяния + 3 °С, но надо учитывать, что датчик находится не снаружи, на воздухе, а замоноличен под отделочным слоем. Т.е. есть слой клея + финишное покрытие, например, на ступени положена плитка, или они облицованы камнем. Поэтому, чтобы нивелировать эту разницу и выйти на реальные + 3 °С, на каждый сантиметр толщины слоя, под которым находится датчик, на терморегуляторе добавляем примерно 1.5 градуса.
Я сделал себе систему снеготаяния. Крыльцо обогреваю водой, ступени - греющим электрическим кабелем. Поэкспериментирую, посмотрю, как это вообще работает. Потом в своей теме отпишусь о результатах. Думаю, что на обогрев ступеней всё же мощности не хватит, надо было кинуть ещё 1-2 жилы.
Подогрев ливневой канализации и водостока
У меня дом с плоской кровлей. Хочу сделать подогрев ливневой канализации и водостока греющим кабелем, чтобы избежать оледенения воронок и, как следствие — образования «бассейна» на крыше. Задумался, что для этого надо купить, как всё соединить, как подключить, нужны ли датчики? Желательно, чтобы вышло не очень дорого, т.к. дом ещё доделывается, и нужна простая временная схема.
Пользователи портала активно откликнулись на просьбу igorkzn и предложили ряд решений. Участник с ником beutiflet посоветовал бюджетный вариант. Купить нагревательный кабель, который используется для прогрева бетонной смеси в опалубке при монолитных работах зимой. Подключить кабель кусками (по расчёту сопротивления), длиной по 10-15 метров, через трансформаторы на 12 В, используемые для запитывания лампочек. Из минусов способа можно отметить, что это — временное решение, т.к. стальной кабель находится в ПВХ оболочке и может быстро выйти из строя.
Кроме греющего кабеля, ещё нужен кабель на «холодный конец», т.е. кабель, который не будет нагреваться и заводится в автомат или в регулирующее устройство. Сечение кабеля нужно выбирать, исходя из суммарной мощности греющего кабеля.
Важно: греющий кабель может быть так называемый саморегулирующийся (самрег), который начинает греть при падении температуры ниже определённого уровня (от + 5 °С и ниже) и резистивный греющий кабель. Такой кабель состоит из выделяющей тепло металлической токопроводящей жилы, изоляции, экранирующей оплетки и высокопрочной внешней оболочки.
Резистивный кабель требует наличия автоматики – термостата и датчика влажности, которые будет регулировать его работу, чтобы он не грел всё время без отключения. Самрег проще в подключении, его сложнее перегреть и вывести из строя, но не нужно думать, что его «чудо» характеристики решат всё за пользователя.
В итоге я смонтировал временное решение — соединил кабель, идущий от воронки, через нарощенные провода с греющим самрегом и просто завёл нарощенный провод на УЗО С25. Когда доберусь до чистовых работ, поставлю регуляторы температуры, датчики и т.д. Система работает и на крыше вокруг воронки, и на выходе никакой наледи не образовалось.
Из чего сделать самодельный греющий кабель
Также часто у пользователей, задумавших сделать систему обогрева, возникает вопрос — можно ли сделать бюджетный греющий кабель из того, что есть под рукой. Например, взяв старый блок питания от компьютера и медный провод.
Я слышал о таком способе. Взял БП на 300 Вт и двужильный медный кабель в двойной оплётке сечением 1.5 мм, длиной 30 метров. Кабель закоротил на одном конце, получив 60 м, и подключил его сначала к выходу блока питания на 12В и 18А (216 Ватт), а затем на 5В/20А (100 Ватт), и вот, что из этого вышло.
При замыкании кабеля на 12-ти вольтовый выход БП просто отключился. При замыкании кабеля на 5-ти вольтовый выход БП не ушел в защиту и продолжил работать. Температура кабеля – 26 градусов, напряжение на выходе – 2.7 Вольт. За 5 минут температура не изменилась. СлаваОрлов продолжил эксперимент и отрезал от бухты 10 метров кабеля и снова подключил его к 5-ти вольтовому выходу. На этот раз всё заработало, как надо. За 2 минуты температура кабеля повысилась на 4 градуса, за 10 минут - на 22 градуса и достигла отметки в 48 °С. За 20 минут работы БП не отключился, а температура кабеля в итоге остановилась на отметке в 53 градуса. Напряжение на выходе БП 4.2 В. Выводы:
- Невысокая цена – старый блок питания от компьютера можно дешево купить или, скорее всего, он есть в закромах любого домашнего мастера.
- Кабель стоит недорого.
- Система хорошо поддаётся ремонту и модификации.
Минусы:
- Необходима автоматика управления и контроля температуры.
- БП также требует визуального контроля.
Я тоже сделал самодельный греющий кабель. За основу взял полевой провод связи П-274М, длиной 50 м. Он стоит недорого и хорошо нагревается. Подключил его к трансформатору ОСМ-0.25 на 36 Вольт. За 5 минут температура кабеля на воздухе поднялась до 60 °С и остановилась.
Мне нужно было сделать обогрев труб водопровода, идущих к бане. Посмотрел цену греющего кабеля и терморегулятора – дорого. Тогда взял кусок витой пары категории 5е и подключил, как показано на схеме ниже, к компьютерному блоку питания на 300 Вт. На 1-м уровне мощности нагрев кабеля едва ощутим, на 4-м — кабель горячий, но рука терпит. Осталось только подключить к греющему кабелю термовыключатель.
Ещё одни вариант греющего кабеля на основе витой пары сделал Dreamer85.
Пользователю надо было обогреть зимой трассу с водой, идущую к бане. 10 м кабеля намотано на трубу. Затем кабель обмотан алюминиевым скотчем и закрыт утепляющей «шубкой».
Расчёт мощности электрического тёплого пола и сечение проводки для его подключения
За последние годы среди застройщиков приобрела популярность низкотемпературная система отопления "тёплый пол", которая обеспечивает больший тепловой комфорт в помещении чем радиаторы. Тёплый пол может быть водяным, когда по трубам, уложенным в бетонной стяжке, циркулирует теплоноситель, или электрическим.
При всех достоинствах водяного теплого пола, не у всех есть возможность его смонтировать в загородном доме, а тем более - в городской квартире с централизованным отоплением. Поэтому застройщики останавливают свой выбор на электрическом теплом поле как на менее трудоёмком и затратном варианте. Но, несмотря на множество хорошо отработанных схем, у большинства пользователей возникают вопросы, сколько энергии будет «кушать» такая система, и потянет ли её проводка.
Думаю сделать в доме электрический теплый пол. Понимаю, что надо ставить отдельную линию с автоматом отключения, но какой кабель выбрать, подойдёт ли медный сечением 3х2.5?
Чтобы не заниматься гаданием, опять всё нужно начинать с расчёта. Итак, для общего понимания действуем по следующему алгоритму:
- Определяем, будет ли тёплый пол основной или вспомогательной системой (для комфорта) отопления.
- Выбираем тип помещения.
- Рассчитываем чистую площадь (без мебели), которую занимает теплый пол в комнате.
- Определяем мощность, которую потребляет система.
- Исходя из полученной мощности (энергопотребления теплого пола), подбираем автомат и сечение проводки.
Для ориентира можно взять усреднённое значение необходимой мощности теплого пола для жилого помещения – 150 Вт на 1 кв. м. Зная это значение и определив площадь обогрева в комнате, рассчитываем мощность системы.
Допустим надо смонтировать электрический теплый пол на площади 15 кв. м. Следовательно: 15 (кв. м) х150 (Вт/кв. м) = 2250 Вт, т.е. кабель сечением 3х2.5 мм и автомат на 16А (3.52 кВт) «потянут» такой пол + еще останется запас.
Главный вывод из всего вышесказанного: прежде чем что-то смонтировать, надо знать, как это делается правильно, а для этого надо вооружиться знаниями, например, изучив следующие материалы и темы.
Здесь рассказывается, как рассчитать сколько электроэнергии потребляет теплый пол. Также рекомендуем раздел на FORUMHOUSE, где собраны ответы на самые разнообразные вопросы по электрике.
В этой статье приведена базовая информация по системе водяного и электрического теплого пола, а здесь - правила монтажа электропроводки в деревянном доме.
В видео - как сделать электрику и провести «инженерку» в загородном доме.
