все новости и статьи
Теплый пол по деревянным перекрытиям: финская технология, адаптированная умельцами FORUMHOUSE

Теплый пол по деревянным перекрытиям: финская технология, адаптированная умельцами FORUMHOUSE

26 нояб. 2015, 21:00
130944 просмора
Анастасия Мингалева
Как сделать эффективный теплый пол по деревянным лагам. Как сократить нагрузку на основание не потеряв в теплоотдаче. Монтируем систему по технологии сухой стяжки

Теплый пол – один из популярнейших сегодня способов отопления, используемый как самостоятельно, так и вместе с другими системами. Технология укладки изучена и отточена, но применяется преимущественно на первых этажах из-за большого веса цементной стяжки, традиционно используемой для заливки магистрали. Чтобы безбоязненно укладывать теплые полы и по деревянным перекрытиям, не боясь, что основа будет «играть», оригинальную технологию придумали финны. А под свои потребности и возможности ее адаптировали пользователи FORUMHOUSE. Наши умельцы охотно рассказывают всем желающим, как уложить водяные теплые полы в частном доме по деревянным лагам. 

Содержание:

  • Сухая стяжка: облегченные теплые полы
  • Вариации на исходную тему
  • Монтаж системы

Сухая стяжка: облегченные теплые полы

Сухая стяжка – технология, по которой теплый пол на лагах укладывается без заливки цементным раствором. В обычной системе стяжка выполняет функции не только фиксатора, но и проводника – благодаря высокой теплопроводности эффективно отдает тепло вверх. Но из-за большого веса ее нельзя применять по лагам. По финской технологии в сухой стяжке эту функцию выполняют гипсокартонные листы в три слоя – как основа, между петлями труб, как завершение «пирога». Это позволяет облегчить конструкцию. Пустоты между трубами и листами замазываются плиточным клеем, верхний слой крепится на него же.

Конструкция получается облегченная, нагрузка на перекрытия – в пределах нормы, да и в случае протечки магистраль реально отремонтировать.
Водяные полы в деревянном доме своими руками.

Вариации на тему

В нашей стране на базе финской технологии, облегчающей конструкцию и позволяющей отказаться от монолитной заливки, появились ее вариации – принцип остался, а материалов прибавилось:

  • Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – по сравнению с гипсокартонными плотнее, прочнее на изгиб и деформацию, содержат в составе волокна целлюлозы и другие добавки, повышающие их технические характеристики. Для влажных помещений используют влагостойкую разновидность (ГВЛВ);
ТishinУчастник FORUMHOUSE

В таком полу вместо гипсокартона лучше использовать гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Сам сейчас рассматриваю сухую стяжку для реализации в своем доме, только нижний слой на OSB заменю. Среднюю часть соберу из двух слоев ГВЛ.

  • ДСП, ОСП (OSB), фанера – по теплоотдаче такая конструкция получается хуже, так как дерево и его производные выступают изолятором. Продаются готовые комплекты теплого пола по сухой стяжке из листов ДСП, с выбранными под петли пазами, но их стоимость не каждый осилит.
boatmasterУчастник FORUMHOUSE

Лаги, с шагом 60 см, плюс утеплитель – 35 см, основание ОСБ, потом труба 20 мм, плюс клипса 5 мм, получается 25 мм, три слоя ГВЛВ между труб 12х3 = 26 мм.

  • Цементно-стружечная плита (ЦСП);
  • ЭППС – трубы укладывают непосредственно в утеплитель, а пустоты замазывают клеем. Для повышения теплоотдачи элементов используют фольгу или подобный материал;

Толщина листов для среднего слоя с магистралью подбирается, исходя из диаметра трубы, чтобы после заполнения клеем получилась ровная поверхность, и завершающий слой не давил на трубу. Как вариант, между собой склеивают два листа, если толщины одного недостаточно.

Пользователи форума активно организовывают свои системы напольного отопления по деревянным перекрытиям.

Serg177Участник FORUMHOUSE

Если что с трубой случится (сегодня, завтра или через 25 лет), не придется ломать стяжку. Буду закупать на 200 м² 50 листов фанеры, толщиной 18 мм, распускать ее на полосы, в промежутки – трубу 16 мм, а сверху – 200 листов десяткой закрыть и ламинат.

Один из вариантов устройства сухой стяжки своими руками – укладка труб в специальные алюминиевые пластины с пазами. Они плотно облегают трубы и увеличивают теплоотдачу. Минус такой комплектации – дороговизна этих металлических прокладок, их использование увеличивает стоимость всей системы.

Владимир ТаллинУчастник FORUMHOUSE

Не хватает алюминиевых специальных листов, которые кладутся под трубу и выводят тепло наверх. У меня стоят, они «обнимают» трубу, размер около 30 см на метр, желобок для трубы с редкими шипами, чтобы труба держалась.

Листы на гипсовой базе – одни из самых востребованных, как оптимальный по всем параметрам, материал.

  • Приемлемо стоят;
  • Легко распиливаются на сегменты;
  • Экологичные (не содержат синтетические связующие как плиты с древесными наполнителями) и подходят для домашних работ;
  • Негорючие;

Монтаж системы

Устройство водяного пола по лагам на базе финской технологии предполагает стандартный алгоритм монтажа, независимо от используемых в работе материалов, будь то ГКЛ, ГВЛ (В) или другие плиты.

еvrazУчастник FORUMHOUSE

Подобные технологии, где трубы или греющий кабель замазаны раствором в пазах ГВЛ и накрыты верхним слоем ГВЛ, расписаны многими производителями систем напольного отопления.

Водяной теплый пол по лагам в деревянном доме.

На FORUMHOUSE вы можете прочитать подробную инструкцию монтажа чернового пола своими руками.

Утепление

Система должна отдавать тепло вверх, а не пропускать его в перекрытие, что повлечет повышенный нагрев носителя и снижение эффективности. Между лагами укладывается пароизоляция, сверху – слой утеплителя (минвата, ЭППС), укрывается слоем пароизоляции. Изоляция защитит и древесину, и утеплитель от конденсата, при условии, что это не просто полиэтиленовая пленка. Под обычной пленкой конденсат будет образовываться в еще больших количествах.

Основание

Следует соблюдать оптимальное расстояние между лагами при монтируемой системе – 60 см, в этом случае не требуется создание дополнительной обрешетки для распределения нагрузки, и листы образуют монолитную конструкцию. К лагам листы крепятся на саморезы.

Магистраль

Метраж и диаметр трубы зависит от площади помещения, теплопотерь, мощности используемого для нагрева теплоносителя оборудования. Наиболее востребованный диапазон – 16-20 мм в диаметре. Шаг трубы тоже индивидуален в каждом конкретном случае, но в среднем – 100 мм, по краям чаще. Труба крепится специальными металлическими или пластиковыми скобами или фиксаторами, сделанными своими руками.

Теплые водяные полы, деревянные перекрытия.

Укладка

Пространство между контурами труб заполняется нарезанными из листов сегментами, вокруг труб должны остаться пазы под заполнение клеем. Оптимальный размер паза – 3 диаметра трубы, этого достаточно для максимального теплосъема. Сегменты прикручиваются саморезами, с шагом 10 – 15 см, длины крепежа должно хватить для фиксации в лагах.

Заполнение

Для заполнения пазов чаще всего используется плиточный клей, можно применять цементно-песочную смесь, но при замешивании обязательно использовать пластификаторы. Чтобы повысить адгезию, и финишный слой «пирога» крепче соединился с промежуточным, рекомендуется после заполнения швов с трубами пройти по всей поверхности клеевой смесью «на сдир». Это совет от пользователя под ником Витаон, он профессионально занимается монтажом подобных систем и поделился с форумчанами своей хитростью.

ВитаонУчастник FORUMHOUSE

Перед финишным слоем поверхность состоит из чередующихся полос сухого гипсокартона и канав, заполненных клеем. Непосредственно перед поклейкой, необходимо как шпаклевкой, широким шпателем и тонким слоем клея покрыть всю поверхность – получится однородное основание. Поверх нанести клей под завершающий слой. При таком способе многократно повышается адгезия.

Чистовой пол

Водяной пол по деревянным лагам позволяет использовать в частном доме практически любое декоративное покрытие, противопоказанием выступает только дешевый линолеум – он при постоянном нагреве будет ощутимо «попахивать». Оптимальный вариант – керамическая плитка или настил из ламината. В случае с ламинатом под него не укладывается подложка, из-за теплоизоляционных свойств.

Вывод

Теплый пол с сухой стяжкой по финской технологии – базовый вариант, который можно подогнать под конкретные условия и потребности. Все тонкости и нюансы – в теме по теплому полу из гипсокартона. В статье об отоплении частного дома подбирается самый экономичный способ устройства обогрева. А в видео об инженерном отопительном оборудовании – советы мастера по выбору.

Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю
Комментарии (35)
В 2006 году делал тёплый водяной пол. Работает до сих пор без ремонта. Правда тогда про различные технологии не слышал, поэтому делел по такой схеме: на основу клал теплоотражающую плёнку, затем бруски 25х25 мм, между ними сшитая полиэтиленовая труба с шагом 150 мм по заданному контуру, сверху плоские листы шифера и ламинат. Неудобства при монтаже - это укладка труб. Приходилось временно прижимать отрезком бруска. И ещё, пару раз при закреплении листов шифера промахивался и саморез попадал в трубу. Приходилось разрезать её и соединять металлическими соединениями.
3
В теплом полу не допускаются соединения
1
допускается. http://vse-o-trubah.ru/truby-otopleniya-v-polu.html
0
+На новостройках (особенно) и в больших строительных магазинах всегда бывает куча ГКЛ на выброс (лом, не кондиция).Договорись, вывози и будет теплое счастье. Еще спасибо некоторые скажут за избавление от такого "хлама".
2
Господа!:) а в чём вообще прикол описываемой технологии? В том что вес перекрытия ниже на дерев.лаги по сравнению с обычной монолитной армированной бетонной стяжкой 50мм толщиной? И на сколько разница? Легче по весу на 50-60кг/м2?! Из-за этого вся возня? Т.е. исходим из того что очень сэкономили на лагах перекрытия, взяли слабое сечение и большой шаг и потому начинаем экономить на весе всего что будет на них стоять?:) Т.е. придут гости то будем следить чтобы более 5 не кучковались в центральной части лаг, ато мало ли - проломят перекрытие?:) Если делать облегчённо сухой теплый пол, тогда зачем замазывать растворами/клеем (ну прочнее - понятно!), ведь тогда теряется идея возможности легко вскрыть покрытие и заменить трубу если потребуется! Давайте определимся: если сухая - значит сухая со всеми своими выгодами и недостатками! А если с клеем - то нет в этой идее по сути выгод как при полностью сухой и уступает по стоимости и трудоёмкости обычной монолитной стяжке, ведь обычную стяжку сделать быстрее: гидроизоляция - эппс - сетка+труба - маяки - бетонирование. Не требуется покупать и резать/крепить проставки из гвл/осб/цсп. Полностью сухую технологию принимаю, гибриды - безсмысленны! Выгоды отделочников не обсуждаем.
15
Вопрос актуален: 1) в деревянных домах ещё нет отопления, риск плесени при заливке. 2) где очень критична высота между перекрытий, т.к. высота нормальной стяжки с водяным полом 80 мм, а не 50. И тогда высота пола получается сильно выше сухого варианта, особенно если запарится и уложить трубу между балок пола
0
вы упоминаете бетонирование, как само собой разумеющееся, между тем в деревянном доме оно может отсутствовать как класс. вы предлагаетет под это дело покупать бетономешалку, вызывать миксер или мешать в корыте? тогда как сухая стяжка легко монтируется в одни руки, а плиточный клей - перфоратором в ведре
0
Добавлю: цена 1м2 50мм обычной бетонной стяжки 1:3 около 100-120р/м2, ещё около 100р/м2 добавляет сетка или арматура, итого без утеплителя, труб, работы (заливка 200-250р/м2) сделать 1м2 обычной монолитной армированной стяжки обойдется по материалам не дороже 250м2. Любые сухие варианты обойдутся точно дороже и дольше! Зачем?!:))
3
250р/м2:))
2
спасибо всем!
0
Что-то, про медь молчок!
-1
затем что нет возможности залить бетоном, пролеты должны быть 1,5 метра по расчетам, и вариант только такой и остается , а заранее лить и экономить... лей себе
-1
Чересчур заморочисто и трудоёмко. Правильно и заранее рассчитанные лаги выдержат и нормальную стяжку с трубами, и нормативную жилую нагрузку. И заливать стяжку по минвате, а не по ЭППСу, иначе получите звонкий барабан с никакой звукоизоляцией.
3
Приветствую всех! У меня вопрос такой. Кто-нибудь делал дальнейший расчет (финансовый) эксплуатации ТП, сделанных по "сухой" технологии и "мокрой"? Я могу ошибаться, но в "мокром" варианте цементная стяжка в 50-70 мм, должна выступать хорошим аккумулятором тепла, соответственно выйдя на рабочую температуру ТП, нам потребуется меньше тратить газа, дров и т.п., на поддержание рабочей температуры, чем в варианте с «сухим» ТП, даже если сверху наклеить керамогранит в 10 мм. Рассуждаю по аналогии с чугунными и алюминиевыми радиаторами. Открыл форточку на проветривание и котел почти тут же включается, если радиаторы алюминиевые.
0
Котёл выработает ровно столько тепла, сколько нужно для компенсации потерь. В случае чугунных батарей он его уже выработал, а в случае алюминевых - как только окно открыли. Суммарно то на то и выходит.
7
Вы правы. Тепловая Инерция за счет массы пола - важный показатель комфорта. И в случае с заливкой - этот показатель выше.
2
Сухая система из готовых импортных компонентов - пенопластовая подстилка с пазами, термораспределительные пластины, трубы, суперпол - выйдут на все 2000 руб/м2. Вот только их монтаж требует недели на 100 м2, может быть выполнен одним человеком и при отсутствии мокрых технологий как класса. Цену можно уменьшить раза в полтора-два если взять отечественные заменители. Бетонная стяжка с тёплым полом может и выйдет ещё дешевле - но не быстрее это точно.
3
У меня пирог из 18 фанеры ( 300 руб. м2) в ней сшитый полиэтилен бирпекс 16×2.0 вместо теплораспределяющих пластин аллюминиевая фольга нарезанная полосками по 15 см. Сверху кнауф суперпол 20мм (400 руб. м2). Дальше у кого на что денег хватит - керамогранит от 150 руб. Ламинат от 300 и до беспредела. Вобщем в 1000 уложиться легко.
1
По лагам монтируем профлист с40( пирог утепления пола-стандартный) , сетка - трубы- сетка - стяжка), все.Получаем ребристое монолитное перекрытие, нагрузка на лаги перераспределяется(размазывается). Так всегда делают укрепление деревянных перекрытий, зачем изобретать велосипед. Стяжку можно использовать облегченную, с фиброй, есть варианты
2
С другом вдвоем в моём доме весь первый этаж - 60 кв.м. закатали за неделю. Черновой пол 40 мм доски. Положили экструдированный пенопласт 50 мм. Получилось твердо, крепко, как монолитный пол стал. Потом настелили фольгированную прокладку, так и называлась "теплый пол" . Потом намотали металлопластиковые трубы 16 мм 7 контуров. На трубы прикрепили хомутиками пластиковыми металлическую решетку с 5 см. ячейками. Залили цементом и уложили кафель. Всё четко вот уже 4 года. Быстро, недорого, надежно, эффективно.
2
Скажите, только меня смущает эта фраза: " Изоляция защитит и древесину, и утеплитель от конденсата, при условии, что это не просто полиэтиленовая пленка." ?
2
Я считаю, что обычную стяжку по лагам делать можно, просто надо предварительно всё правильно подсчитать. У меня каркасник, первый этаж УШП с водяным полом. Перекрытие второго этажа сразу считал на стяжку в 80 мм. По расчету балки перекрытия получились сечением 50х250 мм с шагом 450 мм при длине пролета 4500-5000 мм. На лаги постелил 2 слоя ОСП 10 мм, потом гидроизоляцию, пленка 150 мкм, изолон НПЭ 8 мм для шумоизоляции, ну и немного для теплоизоляции, но это не принципиально, т.к. первый этаж и так теплый. На изолон была постелена сетка металлическая 5х150, к ней пристегнуты контура ТП из МП 16х2, и всё это залито полусухой стяжкой толщиной 50-60 мм, т.е. получилось даже меньше, чем считал. На подготовку пола в одни руки ушло 3 дня. День на ОСП, день на изолон и сетку, и день на раскрутку контуров. А потом за 3 часа бригада из 4 человек с помощью растворонасоса залила полусухую стяжку так, что поставленое правило на листок бумаги тянулось за листком, когда его я пытался вытянуть из под правила. Никаких тебе мокрых процессов, подтеков воды и всего того, что сопровождает мокрые процессы заливки песчанно-цементной стяжки. Через 2-3 часа уже можно было ходить по стяжке и выполнять нетяжелые работы по этажу.
5
Забыл сказать, что залили 5.5 м3 раствора.
0
Давайте рассуждать. 1.На бетонное основание кладем пенопласт или вату, чем вносим потенциальные подвижки залитой сверх этого бетонного монолита. Делая эту же схему по деревянным лагам (которые рассчитаны на данную нагрузку) получаем не более подвижное основание. 2. Утепление меж лагами я провел минватой, которую снизу не закрывал пленкой, а закрыл сеткой штукатурной, чтобы влага выходила. Ну и вентиляцию подпольного пространства вывел в поддувало камина. Думаю, 100 лет простоит. Лаги из лиственницы 150-150. шаг 0.8 м, опоры ч з 1 м. меж ними минавата 150 мм, черновой пол доска 50 мм. обработка известью, пленка, эпп 50 мм, стяжка 50 мм. Пластификатор basf. плитка.
1
с технологией ГКЛ грязи меньше однозначно - это большой плюс.
0
А если на деревянный пол уложить ЭППС, вырезать нагретой спиралью пазы под трубы, уложить в пазы отражатель, потом сами трубы тёплого пола, а затем закрыть всё это ламинатом, не проще ли будет?
0
Интересная идея) Может и прокатит, если эппс достаточно жесткий чтобы не продавливался под нагрузкой. Но и минус есть очевидный - о тепловой инерции можно забыть)
-1
Вариант интересный если ЭППС приклеить и между собой склеить, но трубы придётся класть с более частым шагом иначе ламинат будет напоминать зебру с теплыми и холодными полосками. Хотя есть ещё сложности с выравниванием слоя ЭППС.
0
Да вы что! :) ЭППС нельзя использовать внутри помещений в принципе. Он очень горюч и ядовит - мгновенная смерть.
2
Да Вы ЧТО???? !!! :))) А еще дерево горит... нельзя его использовать внутри помещений..... А еще СИП-панельные дома... ваааще ужас... там внутри стен пенопласт..... Он не менее горюч и ядовит, чем ЭППС...... А еще на улице выхлопные газы от авто... там и вовсе тяжелые металлы.... как жить...????
1
А так ли необходима тепловая инерция, для неё ведь будет обираться тепло от теплоносителя? Да и у куски гипсокартона, как предлагается, вряд ли могут играть роль теплоаккумулятора.
0
Тепловая инерция при отдельном контуре на газовом или электро котле вообще не актуален
0
А если трубы вообще не заливать ничем, тупо расположить под чистовым деревянным полом, разве не будет работать? тепло то все ровно от них будет исходить и нагревать постепенно поверхность чистого пола, путь не так быстро как в монолите, но ведь работать будет?
1
Ещё можно на чёрный пол постелить ЭППС в два слоя. Сначала сплошным ковром, чтоб изолироваться от холодного черного пола, а второй слой уже с каналами под трубы. Сверху на ЭППС можно положить ОСП в два слоя, затем ламинат, например. Такой пол будет мега лёгким))) В своём доме полы так и сделал, но без отопления. Просто у меня в ЭППС есть каналы для водопровода. Уже тогда были мысли теплые водяные полы сделать, но отказался в сторону эл.конвекторов с термодатчиками. И не прогадал (ну это уже другая тема). Наш дом одноэтажный 6х12. На полу 90 мм ЭППС, 18 мм ОСП, подложка и ламинат. Снизу под домом проветриваются лаги (фундамент столбчатый). В будущем планировал между лаг ваты напихать, вообще будет сочи! Когда работают 3 конветкора по 1 кВт - пол тёплый даже зимой за счёт конвекции теплого воздуха, когда на улице было -25. В осенне-зимне-весенний период отопление не выключается. Самый большой расход электроэнергии был в Марте 2017 года и составил 5000 рублей, с учетом того, что в доме эл.водогрей и много бытовой техники. Если будете связываться с ЭППС, лучше его склеивать между собой при укладке, так как иначе при ходьбе он будет скрипеть. Днём не слышно, а вот ночью. Хотя смотря с чем сравнивать, сухая половая доска скрипит намного громче. Удачи всем!!!
0
Еще есть Универсальная фольгированая система в которой примеяется универсальный фольгированный элемент имеющий основу из плотного экструдированного пенополистирола 600х400 мм и толщиной 30 мм в качестве утеплителя и теплораспределяющий слой из толстой алюминиевой фольги сверху. Универсальный элемент имеет специальные пазы для фиксации труб в плоскости элемента.
0
ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ