все новости и статьи
Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

5 авг. 2015, 21:00
166637 просмотров
Таштабанов Ринат
Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло. Рекомендации форумчан

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • распирание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования  кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны. 

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется  использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа  остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку 

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

дмитриевич-50участник FORUMHOUSE

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70участник FORUMHOUSE

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Пленка под опалубку защитит доски, и они будут как новые.
Совет от FORUMHOUSE: плёнку необходимо крепить так, чтобы исключить её выворачивание, когда проводится заливка бетона в опалубку. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси из бетономешалки. По ходу её движения, она не должна заливаться под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь различные щели в досках.

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

SkyRockучастник FORUMHOUSE

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять. 

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Igel2126участник FORUMHOUSE

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

              Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы. 

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Алексей-Снежучастник FORUMHOUSE

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

DeDmitryучастник FORUMHOUSE

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от глубинного вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Costeapechnikучастник FORUMHOUSE

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента после уплотнения материала из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Внутренние отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление  каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать. 

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная  сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

  • Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;
  • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
  • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
  • Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект - это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;
  • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
  • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
  • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.
Как заливать бетон в опалубке.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка"  Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Комментарии (36)
Эта статья была очень нужна весной!!!
5
Ой, а мне именно сегодня)))
2
Своевременно! Как раз по осени собираюсь лить фундамент, а опалубку собирать в конце августа/начале сентября. СпасиБо!
1
Спасибо!
0
Спасибо! как раз нужно.
0
Полезная статья. Многое взял на вооружение. Спасибо.
1
Что характерно, на всех картинках армирование углов показано не правильно! В остальном полезно!
0
Вы имеете в виду, что нужно гнуть арматуру на 90градусов на углах?
-1
Углы армируются либо п-образными элементами ,либо г-образными элементами в купе с гибкой продольных стержней арматуры на 90°. А так,как на фото выполнено армирования углов- это безграмотно.
2
Спасибо за ответ, это и имел в виду (гибку продольной арматуры под 90*). А вот про "п" и "г"-образные элементы не понял. Что это? Мы вяжем продольную арматуру к арматуре, торчащей из буронабивных свай.
-1
П-образные и Г- образные элементы применяются для перевязки продольной рабочей арматуры в углах ленточного фундамента,либо ростверка на буронабивных сваях .Выпуски из буронабивных свай,которые заводятся в ростверк можно отогнуть под 45° в теле ростверка,а можно ничего с ними не делать,оставив их прямыми,потому что вся рабочая нагрузка будет передаваться через бетон,который будет плотно облегчать выпуски оголовков свай.
2
Спасибо. То есть "п" и "г"-образные элементы идут, как усиливающие продольную рабочую арматуру в углах ростверка, уложенную, как на фотографиях из статьи? То бишь, либо гнём под 90* (или 135* на эркере например), либо делаем, как на фото выше и дополнительно используем усиливающие элементы? Хочу разобраться до конца, так как считаю это очень важным вопросом.
-1
Если интересно, то вот ссылка: http://dom.dacha-dom.ru/armirovanie-uglov.shtml Правильное армирование углов, примыканий и типовые ошибки. Удачи.
0
Хорошо бы если вы-CTCbuilder могли скинуть фото про :" П-образные и Г- образные элементы.... " а то я так до конца и не понял :( Как говорят:" Лучше один раз увидеть... " Спасибо что подняли эту тему.
0
Пардон. Плотно облегать выпуски оголовков свай
1
Вот Вам ссылка http://dom.dacha-dom.ru/armirovanie-uglov.shtml Тут очень хорошо все объяснено и наглядно показано в картинках. Углы у ростверка армируются точно так же,как и у ленточного фундамента.
0
О, спасибо. Очень полезная статья!
-1
Не за что! Стройте теперь обладая информацией )))))
0
Полностью согласен!
0
поздно ) с проблемами, описанными здесь, столкнулся при заливке. из-за неправильного крепления опалубку местами расперло и повело в ходе принятия раствора. благо конструкция выдержала и в целом фундамент получился. делайте косички и не жалейте времени на усиление конструкции (если высокие стенки землей обсыпать тоже неплохо).
1
Хорошая статья, на следующую весну пригодится, главное все учесть и не экономить, фундамент все-таки основа основ.
0
Жаль что у нас до сих пор не распространена мелкощитовая опалубка в прокат.
1
мы с товарищем давно такой пользуемся, и практически все знакомые строители брали у нас в прокат. листы ламинированной фанеры и спец.шпильки (как на фото выше). хранится на пирамиде, мультик спокойно ставит и везет на любой объект.
0
Вопрос автору: Подскажите пожалуйста первая фотография с опалубкой из пенополистирола (Пеноплекс) взята откуда. Мой участок, мой фундамент. Можно ли ссылку на источник?
0
День добрый, shrey! Фото с опалубкой из пенополистирола взято из этой темы - https://www.forumhouse.ru/threads/302417/
0
Спасибо за полезные советы !!!
0
Арматура в углах ДОЛЖНА БЫТЬ загнута буквой "Г"!!! А не перевязана "веревочками" внахлест...
1
Спасибо за статью, прочитал и обратил внимание на то, что при заливке более 2-х метров Вы предлагаете заливать за 2 раза. Скажите пожалуйста, как быть в моем случае, когда необходимо залить 1,7 метра на уже подготовленную бетонную подушку?
0
Кто нибудь из писак этой статьи выкручивал 89 черные саморезы из досок, видимо нет, каждый второй остаётся навсегда в доске. У меня этими саморезам. 4куба доски испохабили, она пошла только на подсобные работы( леса, опалубка). И позднее я запретил строителям использовать саморезы.
1
Игорь, я использую ударный гайковёрт. Полёт нормальный. Все саморезы на свободе.
0
Игорь, я использую ударный шуруповёрт. Полёт нормальный. Все саморезы на свободе.
2
Игорь, я использую ударный шуруповёрт. Полёт нормальный. Все саморезы на свободе.
0
А кто-нибудь ради интереса пробовал осмыслить приведенные в статье формула расчета давления бетона на стенки опалубки? Это же бред! В расчетах нигде не учитывается ширина фундамента! Все расчеты ведутся для ширины фундамента равной 1 метр!
0
Гидростатическое давление бетона не зависит от ширины, а зависит только от высоты. Например, в фундаменте высотой 0,35 м и шириной 0,5 м и у плиты 10x10 м высотой 0,35 м давление внизу будет одинаковым))
0
Безусловно давление в любой нижней точке будет одинаковым. Но в формулах, по которым это давление считается, мы получаем давление не на метро погонный, а на метр квадратный. А это совсем другое дело! В приведенном Вами примере, давление на метр квадратный будет равно 2500 * 0,35 = 875 кгс/м2. По Вашему, при высоте плиты 35 см, на стенку опалубки, будет давить 875кг на метр погонный?
0
Други, Вот один из работающих вариантов. Лента шириной 25 см и высотой 100 см. Опалубка сделана из дюймовки. Стойки сделаны из дюймовки тоже. Расстояние между стойками 70 см. Стойки стянуты шпильками М10 через каждые 30 см. Укосины поставлены через 2 метра. Заливали с ленты - М200 гранит 5-20 подвижность 3 - ничего даже не скрипнуло. Плёнка не стелилась - это плохо - при опускании вибратора бетон с пузырями начинает бодро переть из всех щелей между досками, даже если они по 1 мм.
0