Отопление от ТН в Челябинске

Привет землякам!
Я строю домик в Ленинском районе, отопление и ГВС будет от ТН. Если Бог даст то в этом году хочу запустить отопление.
Если кто из форумчан Челябинцев установил у себя ТН или соберается установить откликнитесь. Интересно пообщатся.
С уважением.

 

Судя по тому, что никто не откликнулся в этой теме, получается я первый в Челябинске (по крайней мере из форумчан) кто созрел для установки теплового насоса (ТН). Значит у всех есть природный газ.
Решил, буду писать здесь о том что делал, делаю и буду делать у себя в доме, вдруг кому то будет интересно, а Вы друзья присоединяйтесь, коментируйте, задавайте вопросы.
Начну из далека.
Построил я както домик 120м2 (по 60м2 на каждом этаже) отапливаемого помещения, а отопление в данной части нашего посёлка центральное. Тут кризис 2008 г. Стоимость отопления сильно ударила по карману, тогда я в серьёз задумался об экономии.
Единственно верное (на мой взгляд) что на тот момент я мог сделать, это установить теплосчётчики. Изучил тему, нашёл приемлимые по цене теплосчётчики с большим межповерочным периодом, производитель в г. Екатеринбурге. Далее написал заявление в Городские Тепловые Сети о предоставлении Технических Условий для подключения теплосчётчиков. Через некоторое время получил ТУ.
Не буду Вас грузить подробностями (хотя если кому интересны подробности отвечу), а смысл в том, что во первых я должен купить счётчик тот который они мне указали (он в 2,5 раза дороже и межповерочный период в два раза меньше того что нашёл я), а во вторых сами условия таковы что я не то что не выиграю при установке счётчика, а ещё и буду постоянно терять.
Да и сами знаете, что центральное отопление в своём доме, это не совсем удобно, точнее совсем не удобно.
На основании выше изложенного я захотел отказатся от центрального отопления и начал искать возможность провести газ и паралельно этому стал изучать альтернотивные источники отопления.
Продолжение следует.

 

Начал я значит переписку с администрацией Челябинска о включении нашей улицы в план капитального строительства по проведению магистрального газопровода. Есть такая практика когда газопровод по улице проводят не за счёт жильцов, а из других каких то средств, а подключение к этому магистральному газопроводу уже за счёт домовладельцев.
Но переписка дело долгое, темболее что текущий бюджет уже распределён, а на следующий год уже утверждён, так что дело это очень долгое и утомительное.
Паралельно рыл интернет в поисках чего то приемлимого для меня. И заинтересовала меня тема о тепловых насосах, придумали его оказывается ещё в 19 веке, Томссон его звали кажется, назвал он тогда своё чудо "умножитель тепла". Устройство это (если по простому) собирает низкопотенциальное тепло из окружающей среды и преобразует его в тепло пригодное для отопления помещения. А электричество в нём тратится только на перекачку фреона компрессором, на циркуляцию теплоносителя в системе отопления циркуляционным насосом (ЦН) и на циркуляцию рассола в теплосборном контуре (если выбрана закрытая система) тоже ЦН. Причём с использованием современных технологий эффективность ТН значительно возросла, так что СОР (КОП) приближается к 5, это значит что при потреблении 1 кВт эл. энергии ТН выдаст 5 кВт тепла. На мой взгляд отличный результат при цене за 1 кВт*ч на сегодняшний день 1 р. 46 к. Но не в любом режиме ТН даёт такую эффективность, а только когда система отопления (СО) в доме осуществляется только водяными тёплыми полами (ВТП).
И тут случается со мной мягко говоря неприятность, а именно - мою стройку обокрали. Помимо того что украли весь электроинструмент и приготовленные бухты кабеля они ещё и срезали все алюминиевые батареи (радиаторы).
Кто-то из мудрых сказал, что всё что с нами в жизни происходит не случайно. И я попробовал отнестись к этому филосовски, а может это знак к тому что не той дорогой я шёл. И решил я сделать ВТП, ведь если проведут газ то с ВТП отопление будет ещё экономичнее, а если не проведут то можно будет отапливатся при помощи ТН, и от устройства ВТП я ничего не потеряю а только выиграю.
Продолжение следует.

 

С тёплым полом определился. Решено-делаю.
В прошлый строительный сезон закончил ВТП на втором этаже.

Это я положил ЭППС (тогда использовал "Технониколь") и наклеил демпферную ленту.

Здесь сделал гидроизоляцию и положил сетку кладочную (сварную) 150х150х4.

 

Укладк трубы ВТП.



Посмотреть вложение 870608
Трубу использовал РЕ-RТ 17х2, укладка спиралью (улиткой) шаг укладки 150 мм, в рантовых зонах 100 мм.

Установка маяков.

Заливка стяжки ВТП. На мой взгляд очень важно при заливке стяжки применять пластификатор. Я применял С-3, с его применением
- снижается использование воды
- бетон или ЦПС становится очень пластичным
- увеличивается марка бетона
- не образовывается не одной даже маленькой трещинки.
Некоторые ещё применяют фибру но у меня и без неё всё отлично получилось.
Продолжение следует.

 

Подскажите пожалуйста где приобретали, по чем и сколько добавлять?
Кладочная сетка лежит прямо на целофане? Просто полы собираюсь по грунту заливать, примерно по такойже технологии интересуют такие моменты, и еще бетон в каких пропорциях готовили?

 

Пластификатор у нас в Челябинске продают и сухой (концентрат) в мешках и уже разведённый, причём это разные фирмы. Я покупал сухой, на улице Танкистов ближе к ул. Кулибина (ЧТЗ) там есть огромная площадка с кучей складов, как называется фирма хоть убей не помню, но она занимается только строительной химией. Я её через Яндекс нашёл. вместе с С-3 дают инструкцию в каких пропорциях по отношению к цементу надо разводить (разводить надо в горячей воде, в холодной хуже растворяется). Покупал перед прошлым строительным сезоном приблизительно за 1600 р.
Сетку да прямо на полиэтилен, если у Вас не будет к ней привязана труба то можете чуть преподнять.
Состав бетона: 1 часть цемента, 2 части песка мытого (глина очень вредит бетону), 4 части щебени, 1/2 части воды (уже с пластификатором), все части по весу а не по объёму.
Готовить бетон лучше в бетономешалке, не маловажно хорошо перемешать ингридиенты.
Для утруски бетона применял вбро-булаву, не дорогие продоются от калибра и от штурма.
ЦПС: 1 часть цемента, 3 части песка мытого, 1/2 части воды с С-3.

С уважением.

 

Продолжаю отчёт.
С таким шагом укладки трубы, в 60м2 пола я уложил 6 контуров (петель) трубы по 70 м (+/-), итого почти 420 м.
Изучая дальше тему ТН, я выяснил, что они подразделяются на воздушные и геотермальные, первые не подходят для нашего климата, ну если только в межсезонье или для нагрева воды в бассейнах в не жаркое лето.
А вот геотермальные ТН очень хорошо себя зарекомендовали в нашем климате. Делятся они на три группы:
- с открытой системой, это когда низкопотенциальное тепло снимается со скважной воды при перекачивании её из одной скважины в другую.
- с закрытой системой, это когда в землю укладываются трубы по которым циркуляционный насос гоняет «рассол», который в свою очередь отбирает тепло из грунта через стенки труб.
- с так называемым прямым испарением, DX-система. Но её я не рассматриваю как наиболее сложную.
Закрытая система экономичней открытой, т. к. не нужно тратить усилие на подъём воды, циркуляционные насосы потребляют гораздо меньше электроэнергии чем скважные.
Закрытую систему тоже делят, на два вида:
- с теплосборным контуром из горизонтально уложенных труб.
- с теплосборным контуром с применением вертикальных зондов.
Первый дешевле в изготовлении, а второй выигрывает в меньшей площади для его изготовления.
Вернусь к своим «баранам».
Когда я отказался от центрального отопления мне пришлось отказаться от центрального ХВС, т. к. трасса ХВС идёт вместе с трассой отопления на глубине 1 м. Значит нужно бурить скважину. Возможно я смогу убить сразу двух зайцев, используя воду для собственных нужд и для работы ТН. Я знал точно, что вода у меня близко но не знал насколько её много и не знал какого она качества. Для хозяйственных, санитарных нужд и полива огорода её в любом случаи хватит, а вот для моего ТН её требовалось 1,8м3/ч.
Закрытая система отбора тепла в моём случае исключалась, потому что для горизонтального контура просто не было места (маленький огород и разные хозяйственные постройки), а вертикальные зонды дОроги, да и, из-за близости воды чрезвычайно сложны в изготовлении. А вот открытая система из-за тойже близости воды возможно будет не такая накладная в эксплуатации.
Ну что, решили бурить? Значит будем бурить. Причём самостоятельно.
Продолжение следует.

 

Интересно. Молодец! Жду продолжения...

 

Я буду рад, если мой опыт для кого то окажется полезным.

Продолжу.
Изучил я тему по бурению ударно-канатным способом, стал готовится к бурению.
Почти вся зима у меня ушла на изготовление инструмента и самой бурилки. Разумеется привод у моей бурилки должен был быть электрический. Валялся у меня электродвигатель 1,1кВт не востребованный, и я возложил на него определённые надежды. Нарыл какой то редуктор маленький от МАЗа, долго всё это прилаживал, но когда пришла пора бурить, мои двигатель с редуктором не смогли справится с этой, как мне казалось простой задачей - поднять инструмент.
Что делать? Что то изобретать ещё, уже времени не было, да и будет ли оно работать так как хотелось бы неизвестно.
Выбросил я всё бесполезное, оставил только барабан с тросом и примострячил к нему здоровенный штурвал, будет бурилка работать на пердё...ной тяге.

Я сразу решил, что бурить буду внутри дома в овощной яме, во первых надо будет бурить на два метра меньше (глубина овощной ямы 2 м), во вторых не надо рыть траншею чтобы заводить домой воду.
Решил что обсадная труба у моей скважины будет 159мм, поэтому и весь инструмент сделал соответствующий.

Это бур, в ударно-канатном бурении он нужен только в самом начале, для того чтобы установить обсадную трубу строго вертикально.

Это долото, им разтиваю большие камни, скалу.

Слева конус, чтобы вытаскивать твёрдый грунт.
Справа "баба", ей забиваю обсадную трубу.

Это тоже конус не знаю можно ли здесь что небудь понять.

Это желонка, ей достают сыпучий и водянистый грунт. Сначало я сделал клапан у желонки однолепистковый, но он оказался не эффективным, пришлось переделать на двухлепистковый.
Инструмент делал так, брал трубу 140мм диаметром, разрезал её в доль на две части, внутрь приваривал куски квадрата 25мм, весь инструмент весит примерно 70 кг, точно не мерил. Вся рубящая часть инструмента из качественной стали и закалённая.
Продолжение следует.

 

Давайте отвлечёмся не на долго от бурения.
Всплыл вопрос на мой взгляд очень важный. Хотелось бы с Вами его обсудить.
Давайте поговорим о Воздушных Тепловых Насосах (ВТН).
Многие ошибочно считают, что ВТНми можно отапливать помещение в нашей средней полосе даже зимой. Так считают из-за того, что некоторые производители в своих рекламных проспектах пишут, что их девайсы могут работать при температуре -20°С.
Давайте будем разбираться вместе.
Принимаем то, что чем больше разница температур испарения и конденсации тем меньше СОР (КОП) как должное – это аксиома. СОР – проще говоря это отношение производимой тепловой энергии ТН к потребляемой электрической. К примеру если ТН выдаёт 10кВт тепловой энергии и при этом потребляет 2кВт в час электроэнергии то его СОР=5.
Так значит чем больше разница тем меньше СОР, но разница температур не может превышать 60°С, это предел для компрессора, и при такой разнице температур СОР будет равен примерно единице. Это означает, что при температуре конденсации 40°С и при температуре испарения -20°С ВТН конечно будет работать, но уже как кипятильник. Зачем Вам такой дорогой кипятильник? Причём он не даст так необходимые Вам 10кВт, а всего только 3кВт, потому что электродвигатель компрессора с наменальной мощностью 2,5кВт с перегрузом даст только 3 потом сгорит.
И это ещё не всё, при температуре испарения -20°С, температура окружающего воздуха должна быть -10°С, иначе неоткуда будет взять тепло.
Получается что при -10°С на улице ВТН будет довать 3кВт тепла, при потреблении 3кВт электроэнергии. Оно Вам надо?
Есть конечно дорогие ВТН в которых применены “спиральники” с впрыском пара, те могут выдержать разницу в 65°С, можно ещё дельту уменьшить с 10°С до 5°С, но для этого нужно увеличить мощность вентилятора. Да и смысл в этом во всём, если итог одинаковый – отопление сделать на ВТН не реально.
Возможно я не прав...
Желающие обсудить эту проблему присоединяйтесь к дискуссии.
С уважением.

 

Молодец Elektrik-555! Думаю с Вашим взвешенным и обдуманным подходом, все у Вас обязательно получиться...
А про утащенные радиаторы - не вспоминайте и не жалейте ...
По хорошему, действительно не нужны они для ТН.

Удачи Вам!
С удовольствием буду посматривать Вашу темку!

 

Тогда продолжим.
Хочу сразу поставить все точки над и.
Я не просто, не рекомендую бурить так как это делал я в ручную, а категорически возражаю против того чтобы Вы это делали
Во первых это очень тяжело, представьте себе ворочать 70 кг инструмент, вытряхивая из него грунт, тем более оказалось что при ударно-канатном способе бурения близость грунтовых вод только мешает. Даже такой тяжёлый инструмент тормозится о воду, приходилось выкачивать её, и пока она снова не набралась быстренько бросать в скважину инструмент и доставать грунт. Ну а когда вода стала прибывать быстрее, чем я успевал наладить инструмент, я закончил бурить.
По поводу забивания обсадной трубы.
Вы будете смеяться.
Каждый удар «бабой» по обсадной трубе загонял её в грунт на 2,5мм, десять таких ударов и обсадная ушла на 2,5см, десять подходов по десять ударов и труба ушла в грунт на 25см, и так дальше...
Во вторых, такое ручное бурение чрезвычайно не безопасно. Представьте себе, что бы бросить инструмент в скважину, я заводил его во внутрь обсадной трубы, фиксировал его, раскручивал барабан с тросом до определённой длины, трос при этом укладывался кольцами на полу, затем убирал фиксатор и инструмент летел вниз увлекая за собой трос, и не дай Вам Бог попасть под какую не будь из петЕлек троса, за долю секунды можно остаться без руки или головы.
Друзья говорят, что я упёртый, не знаю хорошо это или плохо, но скважина моя даёт 2,3м3*ч. В конце бурения попал на доломит и вода сейчас у меня чистенькая, правда анализ ещё не делал но тёща уже попробовала и говорит, что вкусная.
Уже после бурения увидел в интернете лебёдку автомобильную электрическую и не дорого.
http://www.kalibrcompany.ru/catalogue/index.php?SECTION_ID=2758&PAGEN_2=3
У меня аж глаза загорелись, почему она мне раньше не попалась. По-моему для ударно-канатного бурения это наиболее удачный и бюджетный вариант автоматизации процесса.
Правда тогда вылезает другая проблема, где взять мощный источник постоянного тока напряжением 12 вольт. У меня к примеру есть самодельный сварочный аппарат со специальным низковольтным выводом (клеммой), предназначенным для использования его в качестве «Тарзана» (для завода в зимнее время автомобилей с севшими аккумуляторами). Ну а остальные могут придумать что-то другое.
Теперь у меня все условия для наиболее эффективной работы ТН выполнены, следовательно, ГАЗ мне теперь НЕ НУЖЕН.
Продолжение следует.

 

Значит для работы ТН с достаточно высоким СОРом у меня всё есть, а вот ТН нет.
Как быть?
ТН европейских производителей конечно навороченные, там учтены все последние достижения науки в области холодильной техники. Собраны они из современных, более надёжных и эффективных комплектующих с контроллерами управления у которых предусмотрена погодная компенсация и куча всевозможных защит. Но ценники у них поднимаются до небес, доходят до 10 000 евро.
Есть более дешёвые (от 4 500 долларов) американские ТН Маммут с роторными компрессорами (моторесурс роторного компрессора 10-12 лет, а у спирального 20-25 лет) и конечно же без всяких там наворотов улучшающих общую эффективность ТН и повышающие удобство в эксплуатации для собственников ТН (скажу сразу, это моё личное мнение).
И ещё на мой взгляд по поводу доступа к информации, у европейских производителей всё открыто, а у американских всё засекречено, что то скрывают, что то не договаривают.
Отвлекусь маленько, что бы объяснить для чего нужна погодная компенсация.
Водяные тёплые полы (ВТП) залиты в стяжке, и по сути выполняют роль теплоаккумулятора, а как известно у всех теплоаккумуляторов довольно большая инертность т. е. долго нагревается и долго отдаёт своё тепло, и не могут быстро реагировать на изменение температуры. А как известно, чем ниже температура на улице, тем больше теплопотери здания. Так вот мощные контроллеры управления с погодной компенсацией имеют у себя выносной (уличный) датчик температуры и специальный алгоритм работы который при изменении температуры на улице вводит в управление температурой в помещении дополнительные коэффициенты. Это чрезвычайно удобно в эксплуатации.
Так вот мне бы хотелось иметь ТН с характеристиками европейского, а по цене не дороже Маммута, а лучше ещё дешевле.
И решил я сам собрать ТН, руки вроде бы из правильного места растут, тем более, что сподвиг меня на это один наш форумчанин Арarat 2. Первый свой ТН он собрал из того что было, но его не устроила эффективность своего первенца, тогда Арarat 2 собирает аналог европейского ТН из специально подобранных для этого комплектующих, причём насос который был должен стоить 8 000 евро ему обошёлся за 2 000 евро.
https://www.forumhouse.ru/threads/46874/
Впечатляет, правда?
Продолжение следует.

 

Конечно у Арarat 2 было два неоспоримых преимущества, во-первых его проживание в шаговой доступности к производителям холодильной техники и комплектующих, во вторых возможность общаться напрямую с производителем тем самым снижая ценник компонентов до минимума.
Этих преимуществ не было у меня. Изучив доступность и ценники на комплектующие, я определил, что боле-мене с кем можно работать это “СПС-Холод”.
http://www.cpsholod.ru/
Я допустил увеличение стоимости моего ТН до 3 000 евро. Но тупо повторить ТН Арarat 2 мне не хотелось по двум причинам. Во первых мне нужен ТН с мощностью по меньше, во вторых хотелось бы выполнить рекомендации автора, ведь когда спросили у Арarat 2 что бы он хотел сделать по другому в своём ТН он ответил, что не пожалел бы лишнюю сотню евро для того чтобы сделать для ТН больший испаритель и увеличить температуру кипения. Значит надо было более скрупулезно отнестись к подбору комплектующих, а для этого мне просто не хватало знаний.
Я скачал себе литературу для более глубокого изучения свойств термодинамики (Польманн, Котзаогланиан), но чем дальше я уходил в дебри, штудируя эту литературу, тем больше вопросов становилось без ответов (голова пухла от огромного числа информации). Я уже понимал многие моменты на которые надо обязательно обращать внимание при проектировании конкретного устройства, но как это реализовать на практике не представлял (мозг просто взрывался).
Не зря люди 5 лет учатся на эту специальность.
Продолжение следует.