Ракетный котел - 3

Не только водяной пар, но и углекислый газ, и углеводороды...
С+Н2О = Н2+СО-Q
С+СО2 = 2СО-Q
СН4 = С+2Н2 (частично)

 

Вот и напрашивается, может выпустить его сразу их топливника на свободу, ну чтоб не мучился и других не напрягал. Только где границу поставить и пограничников взять. Та же вода. Из полена при 100 вылетает. Из трубы 200. Уже в минуса. Хорошо ракета позволяет моя допустим и на 50 работает в крейсерском. В общем в плюс. Но в райзере то пар мешается по любому.

 

Мне вот не понятно, почему в печах, котлах не делают монораторы? В газогенераторах видел для ужаления влаги применяют монораторы

 

Выход на режим и последующее правильное горение.
Вся шмаль которая испарилась из топлива (пирогазы, точнее- аэрозоли) пройдет между угольков и часть разлозится на простые газы, а остальное хотя бы нагреется. В обрамлении ГО у вас подается вторичка, прогретая до высоких Т шмаль+воздух просто обязаны вспыхнуть и начать наконецто прогревать райзер .

Слой углей под ГО работает как нагреватель, слой - это от колосника до верха ГО, "порожек" - это от колосника до низа ГО (порожек часто встречается в темах о шахтных котлах).
Толщина слоя подбирается под топливо - сухое и мелко колотое (около 10см),средней влажности или калибра (около 15см),сырое или большие чурбаки (20 и более см).

Когда прогрелась футеровка топливника - для ракеты уже не важны угли выше окна, НО, - сначала должен полноценно включиться райзер !
Если топливник нагреется раньше (начнется обильное выделение ПГ) - райзер уже может и не включиться, - по аналогии с ДВС - "заливает".

Очень желательна гляделка, нужны угли выше окна первые 20-30мин со старта, и никакой вторички пока не будет углей.
При наличии гляделки (а потом и опыта) время старта значительно сокращается - до 10, а иногда (подбор и укладка топлива) до 3-5мин. - У меня получалось.
Во второй версии котла я специально завел ПВ-2 к и выше ГО , чтобы гарантированно иметь угли над ГО (горение всегда стремится навстречу воздуху). В результате - ВВ из обрамления керамики часто был невостребован (только на химии - резина, пластики).

 

У меня термопара в райзере чётко отлавливает его разгон. Система правда другая, не суть. Примерно до трёхсот жду планомерного повышения после растопки. И переключаю на зимний ход. Точка переключения зависит от многого, в первую очередь от качества дров. Если при переключении набор температуры чуток тормознулся и снова в прогрессии, процесс пошёл. На 700 уже гул поезда или самолёта. Если температура начинает падать, снова летний ход и переключить попозже. Градусник скачет через 0,25 Цельсия, так что очень наглядно.
Есть гляделка в виде стеклянной дверцы после райзера, но по термометру намного информативней.

 

На время вынуть "трубу" оставив лишь керамоволокно и узреть на сколько лучше стартует полноценный райзер... Нет теплоемкости - нечего греть, быстрее подхват. А, главное сопротивление...

 

неделю не отходила в опилочномя так старался, перегорела по красной черте, нужно было по длиней и провод промазать, тонковаты проводки...просверлить плиту походу придется и ставить на 1300*там на 2.5мм проволочина L-19см D-11мм в сегментной керамике

 

Ну дык у вас же реактор. Я один раз попробовал до зашкаливания. Цифровой предел 1023 Цельсия. Рабочий держу 900 плюс минус. Точнее сама выставляется после подприжатия выхода .

 

ТП ХА при таких температур только в сплошном герметичном керамическом чехле. да еще и в хвосте затычка, чтобы воздух не заходит, а то и засыпка карбонатная, чтобы СО2 был в атмосфере. Тогда поживет сезончик. А так лучше платину использовать.

 

У меня автоматика после 900 градусов в райзере начинает просто добавлять балластный вторичный воздух. Иначе температура уходит выше предела измерения. Мне кажется оптимальным держать в райзере 900-1000 градусов, не больше.

 

Если топливо дрова, то 900-1000 достаточно. Для всякого рода мусора желательно 1000-1150 градусов...

 

На мусоре оно само так получается. В мусоре газ высококалорийный. У меня балласта не хватает, чтобы на пластике разбавлять как на дровах.
Тут главное при загрузке правильно мусор уложить (на верх закладки, а не на низ)

 

Уголь при сжигании марок Б, Д, Г ведет себя подобно дровам, но требует температуры в 650 градусов. Т е также происходит разделение фаз горения на летучую и коксовую. Единственно, температуры в топливнике 650-700 с заскоком до 900, в райзере соответственно 1000-1200. И никакого дыма из ДТ.

 

Думаю, что надо сию тему поднять из архивной пыли. Всеж для начинающих здесь основной кладезь практических познаний. Да и год прошедший добавил положительности от эксплуатации. Домашние мои например требуют теперь котел затопить, несмотря на наличие газа и компьютерного управления отоплением. А все гибридность установки с вынесенным То. Как Руслан правильно заметил, делаем котел, а получаем котлопечь. И это не котопес какой нибудь. Здесь только правильно расположение агрегата выбрать. Чтобы и печное тепло на пользу шло. У меня например оно само удачно в подвале расположилось. В подвале зимой и до 40 градусов набрать легко, жена белье сушит, а полы в теплые превращаются. Да и стенки подвала как ТА работают. После протопки еще пару трое суток эффект сказывается. В общем кругом одна положительность.
ПС в этом сезоне углем топил. Брал на опыты 3,4 тонны. Ждать пока он в пыль превратится смысла не было. Поэтому использовал. ну и угольным опытом тема обогатилась. В принципе от дров, отличия особо нет, кроме того, что температуру надо на 200 градусов большую поддерживать. Ну вернее набирать ее, так то она сама поддерживается. Ну и в оконцовке, на угольной фазе 900 градусов в самом топливнике набегает. Это следует учитывать при выборе материалов и конструировании. Да, еще пневмоуправление себя тоже оправдывает, с точки зрения автоматизации. И управляемое ГО тоже. Единственно, потянулся вопрос конструирования входной группы распределителя воздухов. Но это уже в холодной части и здесь вариантов множество. Правда алгоритм управления надо будет встроить в общее управление котлом. Так, что айтишникам есть тоже чем заняться.

 

https://disk.yandex.ru/d/0jOZG26xGhFP_Q

Конструкция с претензиями на камин...
Перед растопкой "на холодную" требуется прогрев дымохода через дымоходный зольник (отверстие для его очистки)...