Для чего сушить пиломатериалы?

Привет, Мастер!

Сам понимаешь, сухая доска легче сырой. Но это не так важно, важнее другое: сухая доска прочнее.

А как в домашних условиях измерить влажность древесины?
Есть очень простой метод. Кстати, он намного точнее даже электронных влагоизмерителей, ведь все они имеют определенную погрешность, порой до 30%.

А чтобы определить влажность, надо сделать следующее. Отпили кусок доски (бруска) длиной 20-30 см, только отпиливай не с торца, а подальше к середине. Может статься, с торца доска более сухая. Теперь напили (или наколи, как дров) множество мелких реек из нее (полешков). Должно быть такое количество, чтобы общий вес был не менее 1 кг. Больше - лучше.

Теперь тщательно, поточнее взвесь, определи вес этого набора. Да не потеряй ни одно полешко! Запиши, забудешь. Все, теперь скажи супруге, что в соседнем районе (лучше: городе) в супермаркете свежий привоз французского белья, и продают очень дешево, якобы, для рекламы. Вобщем, наплети чего-нить, чтоб уехала, потому как сейчас ты полезешь со своими дровами в святая святых ее, в электродуховку.

Уехала? Теперь толкай дрова в духовку и жарь там часа два. Да гляди, чтоб не задымило, не то инфаркт у супруги будет обеспечен. Прожарил - взвешивай, записывай. Снова жарь. Опять записывай. Вес изменился? Снова жарь. До тех пор дрова жарь, пока вес не перестанет изменяться. Это будет значить, что вся влага из них испарилась, теперь они максимально сухие.

Неважно, покоробило твои полешки или нет, потрескались они или целыми остались, главное - чтоб не обуглились. Все, выключай духовку, проветривай кухню и готовься встречать разгневанную супругу. Сочиняй гневную речь в отношении соседа, который тебе про белье наплел. Дальше она сама разберется с ним. Может, и с тобой, неважно. Дело сделано, все живы здоровы.

И у тебя два важных результата: вес до полного осушения и вес после. Осталось рассчитать влажность. Например:
Вес до просушки, m1 = 1 кг.
Вес после просушки, m2 = 850 гр.
Влажность будет равна (m1-m2)/m2*100 = (1000-850)/850*100 = 17.64%
Конечно, здесь имеется в виду влажность образца до его просушки.

А почему коробится древесина при сушке?
Дело в том, что существует такое явление, называемое усушкой, то есть, изменением размеров при изменении влажности. Причем, явление это коварное, потому что размеры эти изменяются совсем не равномерно. В радиальном направлении усушка может оказаться в 1,5 - 2 раза больше, чем в тангенциальном.

Радиальное, тангенциальное... Не ломай голову, тебе это надо? Просто знай, что в разных направлениях по отношению к годовым кольцам усушка не одинакова. А та же доска - это ведь не идеальная распиловка, на разных ее концах кольца могут иметь и разный рисунок. К тому же сучки, а то и просто кривой ствол был. Иной раз встретишь и вообще разные направления самих колец на торцах, потому что распил прошел через сердцевину.

Кстати, в поперечном сечении древесина усыхает на величину от 3 до 10%, в зависимости от направления, а вот по своей длине - всего на 0,1-0,3 %. Иногда это полезно знать. И еще порой следует учитывать и обратное явление: разбухание древесины. Это явление, совершенно обратное по отношению к усушке. Повысилась влажность воздуха - повысилась и влажность доски. Не напрасно порой плотники суют топор в воду: ослабло топорище, болтается, а в воде разбухнет - и опять день можно работать в удовольствие. В древности вообще скалы ломали. Помнишь историю древнего мира?

Так вот, об усушке продолжим. Вот и получается, что в одном месте эта самая усушка может иметь одно направление, а в другом - другое. В результате из ровненькой доски получаем пропеллер для вертиплана какого-нить, геликоптера) Внутренние напряжения в ней в результате неравномерной усушки дают такой результат. Иногда и удачно случается, когда распиловка близка к идеальной и высохшая доска остается прежней, ровненькой.

И еще заметь, что чем интенсивнее сушка, тем больше коробление. Ведь влага не может испаряться равномерно из всей толщи, наибольшее ее испарение происходит, конечно же, из поверхностных слоев. Получается на поверхности - одна влажность, внутри - другая. Соответственно, и степень усушки разная, оттого и коробление повышенное.

Но не только коробление. Если заниматься форсированием просушки, то можно вообще испортить доску безнадежно, получив глубокие трещины. А куда ж ей, доске, деваться, если в одном месте усушка тянет в одну сторону, а в другом - в другую? Вот и лопается.

Однако, если доска хорошо закреплена и не имеет возможности коробиться, если созданы условия для неторопливой сушки, то со временем степень ее влажности в разных точках выравнивается, приобретая значение влажности окружающей среды. Исчезают и те силы, что приводят к короблению.

Итак, что предпринять, чтобы избежать коробления при сушке?
Первое - не спеши! Не надо доски раскладывать на солнышке, чтобы быстрее прогревались и сохли. Тут уж точно можно будет открывать фирму по изготовлению вентиляторов для ветрогенераторов. Сложи пиломатериал в тени, закрой от ветров. Не пленкой, конечно, а дощатыми стенками. Самое лучшее - в сарае. Чтобы не поливали дожди, чтобы ветры не сильно докучали, чтобы температура не резко изменялась. Дереву постоянство нужно и неторопливость.

Второе - закрепи! Неважно, каким способом. Если штабелек сложил, то придави хорошенько сверху, а еще лучше не полениться и каждую доску саморезами к прокладкам привернуть. Зазоры между досками в ряду в 1-2 см оставь, чтобы воздух проходил, вентилировал по всей толще штабеля.

Третье - опять не спеши! Пока доска не выровняется по влажности по всей ее толщине, она, возможно, будет стремиться извернуться. Вспомни про годовые кольца и "тангенциально-радиально"... Чтобы уж совсем надежно - все лето пусть лежит этот штабелек, со всех сторон зажатый или скрученный саморезами.

Штабелек складывай аккуратно, торцы выравнивай. Через торцы вообще идет самое интенсивное испарение, потому, чтобы не допускать их растрескивания, замажь их чем нибудь. Известью, глиной, краской - чем угодно, лишь бы закрыть поры.

Да не на землю штабель складывай! Что за сушка будет, если дерево из земли воду потянет? По паре кирпичей положил, пленкой в два-три слоя накрыл да сверху бруски-бревнышки поперек, через каждые полтора-два метра, а на них уже и штабель возводи.

В таком штабеле можно просушить древесину примерно до 16% влажности, что вполне приемлемо для любых строительных конструкций. Если же надо для столярных работ, двери-окна собирать, то надо еще сушить, чтобы влажность была не более 10%. Это надо уже делать в отапливаемом помещении. Просто сложить заготовки повыше на одну-две недели. При столярных работах с сухой заготовки стружка из под ручного рубанка ломкая идет, потрескивает, а с сырой - витыми кольцами, эластичными, с приятным запахом, и звук мерный, шипящий.

Кстати, покупая пиломатериалы, не ленись заниматься его отбором. Эта доска - нравится, эта - нет. Не стесняйся, фирмачи этого не запрещают. У них одно правило: ты не возьмешь - другому лопоухому впарят. А тебе зачем дрова по цене пиломатериала?

Как отбирать? На торцы гляди, хоть и побегать придется от конца к концу. Если кольца годовые в разных направлениях - сердцевина в середине доски. Дрова. Если вообще сердцевина в доске имеется - тоже дрова. Выпадет сердцевина. Вообще, чем дальше от середины бревна доска выпилена, тем лучше. И кольца должны быть направлены от ребра к ребру доски, а не поперек пласти.

Сердцевину допускай только в брусе со стороной более 100 мм, но упаси тебя господь взять брус, если сердцевина не в его центре. Придет время, высохнет брус, вывалится сердцевина и останется корыто. А перед ним ты сам затылок чешешь)

Все, Мастер, пока!

С уважением,
Егор.

www.samostroj.ru
Комментарии (0)