У нас вода подается из собстенной скважины глубиной около 80 м. Анализ показывает превышение содержания железа. Вода с рыжим оттенком, на сантехнике рыжие потеки.

Очистка воды

Вопрос

Существуют ли экономичные варианты очистки воды хотя бы для того, чтобы не портить сантехнику или лучше выкопать колодец. Сдерживает то, что у соседей близко уличные туалеты.

Ответ

Да, есть такая проблема. Ввиду того, что вода с повышенным содержанием железа очень вредна для организма, я призываю вас очень внимательно относиться к этой проблеме и ни в коем случае не использовать такую воду для приготовления пищи. Дело в том, что железо, содержащееся в воде, является одновалентным, неустойчивым и при попадании в организм быстро окисляется, прихватывая множество химических элементов, без которых мы не можем существовать.

Это было вступление-страшилка. Теперь давайте посмотрим, что можно сделать. Самое интересное, что у меня в воде тоже повышенное содержание железа. По этой причине я поставил между скважиной и домом дополнительный бак из нержавеющей стали. Бак автоматически поддерживается в наполненном состоянии. Поверхность воды в нем составляет довольно значительную площадь. Вода соприкасается с воздухом и железо, находящееся в ней окисляется и в виде ржавчины выпадает в осадок на дно бака. Раз в год я чищу бак, поскольку ржавчины набирается довольно много. Я не мерил, но думаю, что толщина слоя ржавчины на дне составляет 3-4 см.

Таким образом, я избавился от желтых потеков на санфаянсе. Однако, как человек пытливый и настойчивый, я решил не останавливаться на достигнутом и купил аквариумный компрессор для усиленной аэрации воды, то есть насыщения ее кислородом. Как и следовало ожидать, ржавчины в баке стало еще больше, а трубочки, по которым компрессор подает воздух стали регулярно, но не слишком часто, забиваться ржавчиной. Кроме того, на всех предметах, опущенных в бак, стала нарастать ржавчина. Из всего этого я сделал вывод, что процесс аэрации работает как надо, и моя вода больше не содержит вредного железа, или содержит его не в таких ужасных количествах. По крайней мере, санфаянс желтеет у меня значительно меньше, чем у коллег из московских квартир.

И, все-таки, я не использую воду из скважины для питья напрямую. Я пропускаю ее через фильтры. Слава богу, в продаже есть и обезжелезиватели и умягчители и обеззараживатели, не говоря уже об очистке от механических примесей. Кроме того, есть системы обратного осмоса, которые, говорят, действуют лучше картриджей. Система фильтрации требует денег. Я использую картриджи 10 дюймов, и обходятся они мне примерно в 200 рублей в месяц, но это в московской области. Много это или мало - судить вам.



Специально для ответа на этот вопрос я сфотографировал свой промежуточный бак.

Напорный бак против насосной станции

Вопрос

Хотелось бы услышать Ваше мнение о системе водоснабжения с использованием пропиленового напорного бака на 1 т на чердаке. Поскольку есть перебои с электричеством, то такая система представляется более надежной, и не нужна насосная станция с мембранным баком: достаточно дешевого погружного насоса с поплавковым выключателем. Бак всегда полный, давление ровное, при отключении эл-ва пару суток можно пережить. Дом только проектируется, поэтому перекрытия сразу рассчитываются на такие нагрузки, тут проблем нет.

Ответ

Мое мнение к этой идее нейтральное. Так строили всегда! Эта система, несомненно, будет работать. Однако, я себе такую систему не сделал бы никогда. Я люблю комфорт и очень много работаю, чтобы себе это позволить. Мне нравится, когда в системе водоснабжения нормальное давление. Кроме того, у меня система полива питается от того-же напорного насоса. А для ее нормальной работы нужно давление никак не меньше 4-х атмосфер. Если у меня будут серьезные перебои с электричеством я куплю себе бензоагрегат.

Заметьте, что напор в системе зависит не от объема бака, а от высоты, на которой он находится. Каждые 10 метров по вертикали дают одну атмосферу давления. Разместите у себя на чердаке хоть железнодорожную цистерну на 64 тонны, все равно давление будет 1 атмосфера. Очень сомневаюсь, что от раковины до чердака у вас будет больше 10 метров. Это, в свою очередь означает, что стиральная и посудомоечная машина работать врядли будет. Для меня такая ситуация непреемлема. Вот в этом и заключается мое мнение.

И, на прощание, замечу, что поплавковые выключатели меня неоднократно подводили. После двух или трех серьезных затоплений я от них отказался.

Теплоизоляция водопроводных труб

Вопрос

Здравствуйте! Как организовать теплоизоляцию водопроводных труб (если, например, вода берется из колодца во дворе), чтобы они не замерзли даже в самые сильные морозы?

Ответ

Давайте я вам расскажу, как это сделасть в случае со скважиной, а в случае с колодцем вы сделаете по аналогии. Договорились?

Смотрите схему.

Числами на схеме обозначено следующее
1 - Подводящий шланг, который мы и защищаем от мороза
2 - Стена дома.
3 - Труба диаметром 100 мм, сквозная. В ней проложен наш водяной шланг и силовой кабель.
4 - Кессон. Просто стакан в земле. Может быть кирпичный или металлический. Если воды близко, нужно гидроизолировать
5 - Та часть скважины, которая находится над землей. Декорируется в виде домика и ли чего-нибудь еще.
6 - Вентиляционная труба. Ею хорошо бы не пренебрегать. Пояснения ниже.
7 - Утепленная крышка. На нее в зимний период можно накидать всякой дряни типа старой одежды, перины, одяла и т.д.
8 - Скважина

Комментарии

Подводящий шланг лучше иметь гибкий, но обязательно пищевой. Проверьте при покупке
На рисунке подразумевается, что в доме есть подвал.

Труба 100мм должна быть сквозная. При строительстве лучше сделать так, чтобы тяга была из этой трубы в скважину и далее на улицу. Тогда вентиляцию можно будет не затыкать на зиму. Если тяга при всех усилиях будет обратной, то есть с улицы в подвал, я рекомендую поставить принудительный вентилятор. Труба в самом близком от поверхности земли месте должна, тем не менее, быть заглублена минимум на 50 см в зависимости от ваших индивидуальных условий промерзания грунта.

Глубина кессона от поверхности земли минимум 2 метра. Размер такой, чтобы удобно было разместить лестницу.

По опыту, при отсутствии вентиляции под крышкой развивается очень сильная влажность. В этих условиях у меня, например, часто начинают искрить клеммы на насосе. При желании в кессоне можно предусмотреть и небольшой тен, ватт на 200, но лучше, все таки, сделать нормальную тягу. Тогда теплый воздух из вашего дома или цокольного этажа будет греть и сушить кессон.

Водозабор, скважина

Вопрос

Где лучше расположить водозабор (в частности скважину): вне дома, и потом провести в дом трубы, или дом поставить на скважину?

Ответ

На самом деле интересный вопрос. Пораскинув мозгами, я скажу так. И там и там можно, но я бы, конечно, расположил бы ее рядом с домом. С одной стороны, скважина в собственном подвале не занимает места на участке и трубы из нее не надо защищать от мороза. С другой стороны, в подвале скважина может мешаться, да и отремонтировать ее будет уже невозможно. Если со скважиной что случится, а такое вполне может быть, то придется искать место на участке и вести в дом трубы, что может быть затруднительно при уже построенном доме. Однако, скважина может и не сломаться и вы будете всю жизнь жалеть о том, что не расположили ее в подвале.

Как выбирать электробойлер?

Вопрос

Хочу приобрести электробойлер, подскажите по каким критериям выбирать, какой фирмы лучше???

Ответ

По вопросу объема - так это очень сложно. Мы вдвоем с женой 100 литровый бойлер еще ни разу не выкачали. Ванны у нас нет. Посуду в раковине не моем - посудомоечная машина. Черт его знает, может и 50 литров было бы нам достаточно.

С другй стороны, сделайте опыт. Встаньте под душ. Сделайте воду, как обычно по температуре и напору. Возьмите трехлитровую банку и засеките по часам, сколько секунд она будет наполняться. Из сделанных замеров высчитайте расход воды в душе в литрах в минуту. Половина этого объема или чуть больше идет из бойлера. Вот и весь расчет.

По мощности. Мощность у бойлера от 1200 до 2000 ватт. Разницы большой я не вижу. Все равно, если горячая вода кончится, она будет нагреваться больше двух часов с любым теном. Так что получается, что чем меньше, тем лучше - проводов толстых не надо будет класть.

По конструкции. Тут вопрос очень интересный и странный. Вот вам лично моя история из собственной практики. Был у меня очень дешевый бойлер. Прослужил он 4 с половиной года и потек. Я стал разбираться, почему. Выяснилось, что такой срок службы для обычного дешевого бойлера вполне нормален. Тогда я подумал, а нельзя ли найти бойлер из нержавейки? И нашел, НО...

Выяснилось, что такие бойлеры есть дорогие и дешевые. Причем, на дешевые дается гарантия на 5 лет и куча ограничений. Нужно обязательно использовать какие-то аноды, для уменьшения коррозии и тому подобные прибамбасы. Я звоню на фирму и спрашиваю, в чем собственно, дело? У меня есть много приборов из нержавейки и они за десятки лет использования даже блеска не потеряли. И вот, использовав весь запас своего обаяния, я разговорил одного менеджера и выяснил, что нержавеющая сталь бывает разная. Отличается она по содержанию в ней углерода. Бывает и такая сталь, что, вроде бы, нержавейка, а, вроде, и нет. Гниет, зараза, особенно по швам. То есть, получается, что для некоторых фирм нержавейка - просто маркетинговая фишка. Можно взять бак из черной стали с внутренней антикоррозионной обработкой - и он прослужит 5 лет, а можно взять бак вот из такой нержавейки без коррозионной обработки, и он прослужит те же 5 лет. Классный подход?

Но я не сдался! Я позвонил в фирму, которая торгует дорогими баками и спросил о гарантии. Оказалось 10 лет. Тогда я спросил про аноды и искренне удивленный менеджер спросил: "Какие аноды? Там же нержавейка!". По этой причине, и по причине того, что бойлер был норвежского производства, а всяких норвежцев, шведов и финнов я очень ценю за умение строить и жить, я этот бойлер и купил. Кстати, стоил он в три раза дороже, чем обычный.

После покупки выяснилась еще одна небезынтересная деталь. Обычные бойлеры не рекомендуется, и даже запрещается разогревать выше 60 градусов цельсия, а этот не то, что не запрещается, а рекомендуется разогревать до 90. Причем, чтобы не обжечься, регулировка воды происходит прямо на бойлере путем смешивания горячей (выходной) и холодной (входной) воды. Там есть специальный смеситель для этого. Вы понимаете, что это означает? Это означает, что объем горячей воды потребительской температуры в этом бойлере увеличивается по сравнению с обычными в потора раза! То есть я купил столитровый бойлер, а получилось, что воды из него я могу получить как из обычного, но 150-ти литрового!

Вот так! Дорого и мило! Я еще раз убедился в том, что покупаешь дорогую вещь - и получаешь дополнительный выигрыш в качестве. Конечно, это первые впечатления. Надеюсь, что этот бойлер у меня через пять лет не гикнется.

Автоматическая насосная станция

Вопрос

У нас существует небольшая проблемка. Надеюсь на Вашу подсказку.

Проживаем в частном доме. Есть своя скважина глубиной 32 метра. По средствам армированного шланга закачиваем воду на чердак, там емкость из двух сообщающихся сосудов на 400 литров. Оттуда опущена труба в дом, примерно на 2 метра, и пошла разводка на стиралку, унитаз, ванную, водонагреватель, умывальник и в кухню.

И вот когда баки на чердаке полные все работает, хотя в кухне давление не очень, но посуду хватает помыть и то хорошо. Но бывает и так что вроде и баки полные а из водонагревателя вода слабо бежит, но если подержать кран открытым может пойти лучше. Создается такое впечатление, что там воздух. Такое происходит только с горячей водой, с холодной как буд-то все нормально.

И вот суть вопроса. Поможет ли нам насосная станция или компрессор? И где ее поставить, в скважину не хочется , весь двор выстелен плиткой и забетонирован.

У меня есть мысль поставить ее перед всей разводкой.

Ответ

Анализировать проблему по вашему письму - дело неблагодарное. Тут нужно присутствовать и смотреть. Что касается горячей воды, то тут дело совсем сложное, тем более, если у вас проточный нагреватель. Однако уверен - автоматическая станция однозначно решит вашу проблему. Такая станция дает совершенно иной уровень комфорта. Водопровод получается лучше чем в иной городской квартире. По крайней мере можно установить нормальную сантехнику и мыть руки с пузырьками. Это приятно. А уж какие сейчас есть насадки для душа!!! Про полив огорода и газона (особенно) я и не говорю.

Ставить насос в вашем случае я посоветовал бы где-нибудь между баками и основной водопроводной разводкой, но, конечно, в таком месте, где он не замерзнет, не намокнет и не закоротит.

Успехов.
Дмитрий Белкин.

Belkin-labs.ru
Комментарии (2)
Кузмичь

Здравствуйте Дмитрий, хочу поправить Вас в статье про водонагреватели, а именно в выборе температурного режима. Я не знаю какой именно Вы купили норвежский электрический водонагреватель с максимальной температурой нагрева 90 градусов. Дело в том, что согласно общепринятой европейской ассоциацией по безопасности, максимальная температура нагрева воды не может превышать 65 градусов. есть только одна компания которая не попадает под этот регламент, так как еще до принятия этого правила они сделали максимальный нагрев до 85 градусов, это немецкая компания Штибель Эльтрон, которая является пионером в этой отрасле. Еще бы порекомендовал приобретать водонагреватели с так называемым "сухим тэном". Т.е. тэн не имеет контакта с водой, он установлен в медной колбе, через которую происходит нагрев воды. По выбору литража водонагревателя: все зависит от его использования. Пример имеем водонагреватель емкостью 50 литров, если используем ТОЛЬКО для душа, то расчет идет следующий: на выходе будем иметь порядка 90 литров воды при температуре 34-36 градусов (вполне комфортно для принятия душа)дальше все зависит от душевой насадки, а именно сколько воды она сливает в минуту (как правило сейчас насадки идут с выбором режимов или только с эконом-режимом а это 4 литра воды в минуту) получаем результат в районе 20-22 минут будет литься вода при температуре 34-36 градусов, а потом ждем 1,5 часа))).

1 месяц назад
0
0
Комментарий удален
1 месяц назад
0