Дачи, садовые домики старой постройки (а иногда и новой), как правило, имеют мелкоячеистое остекление.

Рамы

Переплет такой рамы мы видим очень часто. Он, конечно, хорош тем, что имеет малоформатное стекло, которое нетрудно сменить. Но в настоящее время рамы на верандах часто делают в одно-два стекла. Они светлы, хорошо смотрятся.

Какой инструмент нужен для изготовления рам? Необходимо иметь: поперечную ножовку, ножовку для запиливания шипов или специальное устройство, шерхебель, рубанок, фуганок, шпунтубель или фальцгобель, узкую стамеску, дрель, сверла, отвертку, крепеж.

Как изготовить рамы в два стекла?

Рамы делают из бруска сечением 40X60 или 50X65 мм. Выбирают мелкослойные сосновые бруски с наименьшим количеством небольших сучков (лучше без них). Размечают и ножовкой нарезают детали рам. Детали помечают номерами.

Запиливают шипы так, чтобы проушины были на вертикальных деталях рам, а шипы — на горизонтальных (рис. 1, а). На всех деталях рам выбирают четверть (фальц) под стекло (рис. 1, б). Если раму делают с двойным остеклением, фальц выбирают с обеих сторон (рис. 1, в). Инструментом для выборки фальца служат фальцгобель или шпунтубель. Выбирая фальц шпунтубелем, вставляют в него самую узкую железку. Фальц выбирают, простругивая канавку с двух сторон бруска (рис. 1, г). Полученные при выборке фальца четырехугольные в сечении тонкие рейки не выбрасывают, так как они могут служить прекрасными штапиками для закрепления стекол. Набив на верстак две рейки и сделав упор, штапику рубанком придают треугольную форму (рис. 1). Детали рамы готовы. Приступают к «борке. Все шиповые соединения делают на нагелях (деревянных штырях) и на клею. В этом случае лучше использовать эпоксидную или какую-либо другую синтетическую шпаклевку на клею. Каждое шиповое соединение плотно соединяют насухо и сверлят сквозное отверстие под деревянный нагель (рис. 1, е).

Просверлив все отверстия под нагели, собирают раму на эпоксидной шпаклевке, фиксируют ее, забивая все нагели. Затем, не ожидая застывания шпаклевки, ставят раму на место в оконный проем временно фиксируют. Через сутки, когда эпоксидная шпаклевка полностью отвердеет, раму вынимают и доделывают. Доделка заключается в подрезке выступающих частей нагелей, установке под углом рамы с внутренней стороны металлических угольников (рис. 1, ж), пропитке всей рамы олифой и, наконец, окраске рамы.



Рис. 1.

Вставка стекла

Прежде чем говорить о вставке стекла, стоит узнать об алмазных стеклорезах и работе с ними.

Сейчас в продаже имеется несколько типов алмазных стеклорезов. Выбирая его, необходимо помнить, что наиболее подходящий стеклорез для любительской резки стоит 10 рублей (есть стеклорезы более дешевые, но они хуже).

Алмазный стеклорез представляет собой (рис. 2, а) металлопластмассовую державку, в которую под некоторым углом вставлен четырехгранный стержень, на конце которого закреплен кристалл технического алмаза. Стержень крепится в державке с помощью стопорного винта.

По мере стачивания рабочей грани алмаза стержень извлекают из державки, поворачивают на 90° и устанавливают вновь. Таким образом, кристалл алмаза используется в таком стеклорезе в четырех положениях.

На рис. 2, а стрелкой показано направление движения алмазного стеклореза по стеклу.

Специалисты-стекольщики режут стекло на суконной или байковой подложке, которой обтянут рабочий стол. В домашних условиях ткань можно заменить пятью слоями газетной бумаги.

Перед резкой стекла его протирают мокрой тряпкой по линии реза. Режут стекло после разметки по линейке. Примечание. Размер стекол должен быть на 2—3 мм меньше расстояния между краями фальцев. В этом случае при набухании рам стекла не будут ломаться.

Начинают рез, отступив от края на 1—2 мм. Нажим на инструмент средний, но постоянный по всей длине реза. Необходимо следить, чтобы по всей длине стеклорез шел перпендикулярно стеклу.

Проведя рез, подымают стекло и, начиная от конца реза, постукивают стеклорезом, как молоточком, вдоль всей линии.

Если посмотреть на стекло под некоторым углом, то после постукивания по всему резу будет идти заметная трещина. Стекло кладут на край стола так, чтобы рез находился точно по кромке, и ломают его.

Если точного реза не получается и трещина уходит в сторону от реза, поступают так. После того как линия стеклорезом проведена, сверху вдоль линии реза приклеивают две полоски изоляционной ленты или лейкопластыря. Их приклеивают так, чтобы они отступали от реза на 1 — 1,5 мм. После этого простукивают рез и ломают стекло. В этом случае, как правило, стекло разрезается точно.

Стекло на замазке вставляют следующим образом. Раму кладут на верстак или стол. В фальц рам наносят тонкий слой замазки, кладут стекло, слегка его утапливая в замазку. Стекло в раме фиксируют мелкими гвоздями, шаг гвоздей 150—-200 мм. После этого шпателем кладут еще слой замазки (рис, 2, б). С обратной стороны стекла удаляют излишки замазки.

С помощью штапиков стекло укрепляют следующим образом. Заполняют фальц тонким слоем замазки, кладут стекло, утапливая его и тем самым, выжимая излишки замазки.

Нижний штапик намазывают с двух сторон тонким слоем замазки, накладывают по месту и прибивают его к раме (рис. 2, в). Шаг гвоздей 100—120 мм. Боковые и верхние штапики ставят насухо, без замазки.



Рис. 2.

Матовое стекло

При оформлении веранды, как правило, хозяйка драпирует всю веранду занавесками в пол-окна и тюлем или глухими занавесками на всю высоту окон. С гигиенической точки зрения занавески — абсорберы (собиратели пыли), особенно если они из синтетических тканей.

Используя матовое стекло, можно обойтись без занавесок.

Рассмотрим сначала сам процесс матирования стекла, а затем уже и его возможности.

Имеются два основных способа матирования стекла: нанесение на стекло составов на основе жидкого стекла и травление стекла с помощью плавиковой кислоты.

Матирование стекла составами на основе жидкого стекла (силикатного канцелярского клея) с красителями требует очень тщательного, почти идеального, нанесения слоя «краски» на стекло. Иначе все дефекты окраски будут заметны на стекле.

Травление плавиковой кислотой дает ровную матовую поверхность при всех ошибках ее нанесения.

Рассмотрим некоторые рецепты, и способы нанесения составов на основе жидкого стекла. Этот вид обработки позволяет покрывать стекло подкрашенными составами. При этом пользуются следующими водорастворимыми красителями: ультрамарин, сажа, сурик, охра и др. Но во всех случаях необходимо провести пробное окрашивание для подбора цвета.

Варианты составов на жидком стекле:

1. Жидкое стекло слегка разбавляют дистиллированной водой (можно использовать конденсат из бытовых холодильников) . В раствор жидкого стекла добавляют небольшое количество детского зубного порошка. Все хорошо перемешивают.

2.10 м. ч. жидкого стекла (массовых частей) разбавляют 15 м. ч. дистиллированной воды. Затем в полученный раствор засыпают 8 м. ч. сернокислого бария и 1 м. ч. кремнекислоты. Кремнекислоту получают, подливая к жидкому стеклу с избытком соляную или серную кислоту. Осадок отделяют, несколько раз промывают водой, сушат и растирают в порошок.

Применяют оба состава так: стекло тщательно моют щеткой с мылом, промывают водой, сушат. «Краску» наносят ровным валиком, обмакивая его в состав на основе жидкого стекла и предварительно раскатывая ее на наклонной доске (рис. 3, а). Когда «краска» высохнет, стекло промывают водой.

Варианты составов на основе плавиковой кислоты.

1. Плавиковая кислота 50 %-ная. Обработку ведут по следующей технологии. Стекло помещают в рамку из деревянных реек, на дно которой уложены два слоя полиэтиленовой пленки (рис. 3, б). По краю стекла делают небольшой буртик из пластилина. Сверху тонким слоем наливают раствор плавиковой кислоты и выдерживают в течение 5—10 с при температуре раствора 30—40 °С. После этого стекло промывают 5 %-ным раствором питьевой (кальцинированной) соды, затем — водой.

2. Плавиковая кислота 12 м. ч., сернокислый барий 10 м. ч., фтористый аммоний 10 м. ч. Заливают поверхность стекла тонким слоем раствора. Как только раствор высохнет, поверхность промывают 5 %-ным раствором соды и затем — водой.

3. В 25 м. ч. дистиллированной воды распускают 1 м. ч. желатина и, добавляют 2 м. ч. фтористого натрия (калия). Покрывают этим раствором чистое стекло, сушат. Затем поверхность заливают 6 %-ной соляной кислотой. Время обработки 40—60 с, температура около 18 °С. После этого стекло тщательно промывают водой.

4. Насыпают на стекло тонким слоем 12 м. ч. фтористого натрия. Отдельно в посуде смешивают 30 м. ч. воды, 30 м. ч. этилового спирта и 4 м. ч. ледяной уксусной кислоты. Этим раствором заливают поверхность, посыпанную фтористым натрием. Время обработки 30—40 с, температура около 18 °С. После обработки стекло тщательно промывают водой.

Необходимо отметить, что в двух последних рецептах в результате реакции образуется плавиковая кислота. Она-то и травит стекло, делая его матовым.



Рис.3.

Есть также проверенный рецепт, где отсутствуют плавиковая кислота и жидкое стекло.

Рецепт состоит из двух растворов. Раствор А: в 35 м. ч. дистиллированной воды растворяют 8 м. ч. хлористого натрия (поваренной соли) и 0,7 м. ч. сернокислого калия. Раствор Б: в 50 м. ч. дистиллированной воды растворяют 1,5 м. ч. хлористого цинка и 6,5 м. ч. соляной кислоты.

Раствор Б вливают в раствор А малыми порциями и непрерывно перемешивают. Состав наносят на подготовленное стекло и выдерживают 30 мин. Затем стекло тщательно промывают.

Теперь рассмотрим, как делают различные «занавески», используя матовое стекло.

Простую «занавеску» в пол-окна делают по несложной технологии. Только необходимо помнить, что различные воскообразные вещества и особенно парафин надежно предохраняют стекло от воздействия плавиковой кислоты и других агрессивных составов.

Стекло тщательно моют с мылом и сушат. По верхнему краю приклеивают широкую изоляционную ленту (хлорвиниловую). Ниже, отступив 3—4 см, наклеивают узкую полоску изоляционной ленты (рис. 4).

Готовят предохранительный состав: в 20—30 м. ч. расплавленного парафина вводят 70 м. ч. керосина (осторожно, огнеопасно!). Резиновым штампом (можно использовать часть резинового валика для накатки рисунков при малярных работах) в промежутке между изоляционными лентами наносят предохранительным составом рисунок.

Затем по краю стекла и верху широкой изоляционной ленты закрепляют валик из пластилина. Стекло кладут в «ванночку». На поверхность, ограниченную валиком, наливают тонкий слой раствора и проводят травление раскрашенной стороны стекла. «Занавеска» на один переплет готова.



Рис. 4.

«Тюль» на всю плоскость стекла делают с помощью уже упоминавшегося резинового валика для накатки рисунков при малярных работах. Выбирают валик с самым мелким рисунком. Можно некоторые редкие крупные детали на валике разделить острым ножом на мелкие.

Готовят стекло и предохранительный состав. В последний добавляют небольшое количество любой темной жирорастворимой краски (чтобы рисунок было легко видеть).

Резиновым валиком за несколько проходов покрывают стекло рисунком из предохранительного состава. Иногда имеет смысл один или два прохода дать под углом 90° к первоначальным (для большей оригинальности рисунка).

Стекло по краю окантовывают валиком из пластилина и кладут в ванночку для травления. После обработки предохранительный состав смывают ацетоном. Затем стекло моют с мылом. «Тюль» готов.

Витражи

Витраж — один из старинных видов декоративного искусства, переживающий в наши дни как бы второе рождение. Причем уже не только как украшение общественных зданий и сооружений, но он появился и в нашем доме, даче. Витражи располагают в оконных и дверных проемах, отделяют ими различные участки комнат и т. п.

Классический способ выполнения витражей очень сложен и требует высокой квалификации изготовителя, а также дефицитных материалов. По этому способу любой элемент вырезают по шаблону алмазным стеклорезом из специального цветного стекла, затем каждый элемент обрамляют П-образной свинцовой жилкой. Обрамленные элементы припаивают друг к другу.

Понятно, что классический способ слишком трудоемок для изготовления, например, витражей в оконных проемах всей веранды. Здесь подходят упрощенные способы изготовления витражей.

Сначала рисуют витраж на бумаге в натуральную величину и раскрашивают. Разложив рисунок витража на столе, кладут на него чисто вымытое стекло. Масляной краской темного цвета, разведя ее скипидаром и используя специальную насадку (рис. 5), обводят контур каждого элемента витража.



Рис. 5.

Насадку делают из подходящей трубочки с внутренним диаметром около 1 мм. Можно использовать толстые иглы от шприца или иглу для накачивания спортивных мячей. Баллон лучше брать полиэтиленовый.

После высыхания обводки раскрашивают каждый элемент витража. Приведем два способа.

Первый способ — окрашивание каждого элемента витража краской нужного цвета через маску. Маска представляет собой плотную бумагу, в которой вырезан нужный элемент витража. Наложив маску по месту так, чтобы все соседние участки были закрыты, окрашивают элемент с помощью пульверизатора. И затем, применяя каждый раз нужную маску, раскрашивают весь витраж. Рекомендуемые краски:

1. Мебельный прозрачный нитролак (например, НЦ-222) разжижают, разбавителем № 646 или № 648 (добавляя 30—40 % его от массы лака). В разжиженном нитролаке разводят художественную масляную краску нужного цвета, добавляя 3—10 % от массы лака.

2. Светлый сорт клея БФ-2 разжижают ацетоном из расчета 1:1. В полученный состав добавляют спирторастворимую краску нужного цвета. В качестве последней можно использовать пасту от шариковых ручек.

Второй способ — с помощью красок на основе желатина. Для этого желатин (4—6 г) распускают в теплой воде (200 г). Отдельно в небольших баночках разводят в воде красители для ткани нужного цвета (годятся любые краски: для хлопчатобумажных тканей, шелка, шерсти).

Отливают небольшое количество распущенного желатина в отдельную баночку и туда же добавляют раствор краски до получения нужного цвета. Готовую краску тонким слоем наливают на элемент витража. Подобным образом раскрашивают и остальные элементы.

После высыхания всего витража рисунок покрывают бесцветным нитролаком или лаком на основе клея БФ-2.

По мотивам книги «Сделай сам» автор Л.А.Ерлыкин

Комментарии (0)