После возведения сруба наступил третий этап – строительство крыши

По расчётам Сергей длина стропил для крыши получилась 5 метров, а это много для доски 40х150. Ещё он столкнулся с другой проблемой - высота помещения под крышей (мансарды) ниже желаемого на 4 см, но, несмотря на малую разницу, он всё же решил поднять крышу. Для этого по краям балок-затяжек, вровень с торцами он уложил доску 40х150 с выпиленными под 45 град. с внутренней стороны пазами. Доски закрепил к каждой балке тремя саморезами. В балках долотом, в продолжение пазов, продолбил на необходимую глубину пазы.

Подготовка и установка стропил

Из доски 40х150 изготовил приспособление для сборки стропильных ферм на земле. Получился имитатор балки-затяжки с замком. На фронтонных стропилах он крепил один ригель с внутренней стороны, на остальных по два ригеля с обеих сторон фермы. Посредине он прикрутил временный ригель для придания жёсткости всей конструкции во время подъёма. Временный ригель помогал при установке чётко поймать вертикаль отвесом, привязанным к постоянному ригелю или линейкой-уровнем, приложенной к этим двум ригелям. После установки стропил он снял временный ригель. Стропила в коньке он соединял в полдерева. Для разметки замка в стропилах он изготовил шаблон из ДВП. После выпиловки замков в стропилах и балках все стропильные фермы становились на свои места без проблем. Чтобы стропила не просели, он поставил подпорки.


чертёж шаблонастропила

Затем наступила необходимость закрепления стропил. Для этого Сергей в стропилах под скобы сверлил отверстия диаметром 6 мм (иначе расколются) и выбирал пазы глубиной примерно 5 мм. Скоба забивалась на 7 см. С учетом этого получается, что скоба выходит из доски на 3 см. Как раз на этом расстоянии на всех скобах болгаркой были сделаны пропилы на 3-4 мм. После забивки скоб концы их загибались, как раз по сделанным пропилам.


крепление стропилпроект. крыша

Ещё до установки стропил, для защиты от дождя, на балки он настелил доски сороковки (без крепления), и техническую полиэтиленовую пленку которую придавил не строительными досками.

Балки он крепил к верхним венцам скобами 8 мм с разворотом концов скоб на 90 град., одни конец скобы забивал сверху в балку, а другой сбоку в венец сруба. Скобы он сделал сам.

Обрешетка крыши

Было две идеи:
- прибивать доски как получится, а потом, ползая по крыше, отпиливать ровно по месту;
- или прибивать доски, отпиленные в размер.
Взял за основу второй способ.

Прежде чем забивать обрешётку, первой мыслью у Сергей была - класть досочку к досочке. Но потом он передумал и стал класть обрешётку через одну доску. Получалась своеобразная лестница, по которой поднимаешься наверх, потом по ней же спускаешься вниз, завершая обрешётку.


обрешётка крышиобрешётка крыши

Доски обрешётки он начал забивать снизу-вверх через доску, слева длинные, справа - короткие. После завершения этого этапа забиваются доски в недостающих местах – сверху - вниз, справа - длинные, слева - короткие. Таким образом, у него получилась перевязка.

Когда часть крыши была без обрешетки, после дождей одно стропило выгнуло дугой, на 3 см. Пришлось подправлять-подтягивать. Когда была закончена половина обрешётки, т.е. оббиты все стропила через доску, к торчащим над фронтонами концам досок снизу он подшил доски с помощью саморезов.

Подшитая доска не доходит до нижнего края нижней доски обрешётки (5 см), да ещё и спилена под углом 45 град -  это так задумано: спиленный под 45 торец как раз находится на уровне (вертикальном) с торцами балок перекрытий, т.е. нижняя доска обрешётки свисает над торцами балок (на 5 см). Затем он забил остальные доски обрешетки.


строительство крышикак правильно забивать гвозди

В каждом месте прилегания доски к стропилу, доска прибивалась двумя гвоздями размером 70. Сергей вбивал гвозди не строго по средней линии, а с небольшим смещением в разные стороны, при этом он заколачивал их с небольшим наклоном. Здесь имеются два преимущества, во-первых, уменьшает возможность раскола, в данном случае, стропила, во-вторых, для отрыва доски потребуется применить много усилий, т.е. она крепче держится.

Опыт соседа

Сосед клал досочку к досочке. При этом он находился внутри чердака. Когда стало высоко, затащил на чердак 200 литровые бочки, а на них установил доски так и колотил почти до самого верха. Затем заколотил обрешётку с другой стороны почти доверху, а потом поставил трап и добил доски с двух сторон.

Укладка обрешётки вдоль ската

Сергей закончил обрешётку. Когда пошёл дождь, он увидел, что вода через щели в обрешетке капает на балки, перекрытия, и вниз на сруб. Тогда он вспомнил, что в книгах советовали укладывать обрешетку вдоль ската.

Сначала для этого на стропила поперёк укладывают контр обрешётку, скажем, через полметра, а на неё обрешётку из дюймовки. В этом случае сами доски без накрытия отводили бы значительную часть воды от сруба. А если, например, кровля прохудилась над доской, то вода попадает не внутрь, а стекает наружу.

Такой способ не был воплощён, потому что требовались дополнительные расходы:
1) контробрешётка;
2) стропила, по прикидкам, необходимы более мощные (для контробрешётки).

Трап или лестница для крыши

Среди всевозможных конструкций Сергей выбрал лестничный тип с простым упором (сам придумал). Этим занимался его сын. Он взял неструганные доски 22х105. Доски распускались вдоль пополам при помощи циркулярной пилы. Получились рейки сечением 22х51, а из них он изготовил тетивы и ступени. Лестницу испытывал сын. Испытания прошли успешно. Правда последняя ступенька была с сучком и сломалась, когда по ней ходил Сергей, но благодаря своей осторожности он не упал.


лестницапокрытие огне-био защитой

параметры трапа:
Длина 3,60 м - по длине ската;
Ширина 32 см
Расстояние между ступенями - 30 см, крепил их саморезами 42 мм;
Упор о конёк из обрезка доски 50 мм - что было под рукой, крепился тремя саморезами 100 мм.

Было сделано 2 трапа.

Доски обрешётки перед укладкой Сергей покрыл трудновымываемым антисептиком. Но, из-за большой влажности они практически не высыхали, поэтому антисептик смыло дождями, тогда он обработал доски ещё раз, уже огне-био защитой. Этим занялась жена. При помощи опрыскивателя она стала обрабатывать обрешётку. Но во время ветра брызги летели ей в лицо и даже досталось Сергей, не смотря на то что, он сидел на другом конце крыши. У жены от этого опухла кожа на лице в некоторых местах, но потом всё прошло.


Укладка рубероидаУкладка рубероида

При укладке рубероида в целях экономии одного рулона перехлёст был небольшой, 10-12 см. Поэтому на перехлестываемых участках тальк он обмахивал щеткой, а затем покрывал битумной мастикой: на листе, который уже лежал на крыше - погуще, который готовился к настиланию - поменьше. Поскольку он после этого сворачивался в рулон, поднимался на крышу и там разворачивался намазанным местом к намазанному месту уже лежащего.


 фронтонычердачная комната

Чтобы ветер не поднял свежеуложенный лист рубероида перед нанесением мастики, Сергей строительным степлером пристёгивал его к обрешётке. При укладке очередного листа, по его краю на перехлесте прибивал упаковочную металлическую ленту толевыми гвоздями 25 Строительство крыши для банимм. Шаг согласно шагу досок 15 см. Ленту между гвоздями он так же простукивал молотком для лучшего склеивания листов. Затем, края фронтонных листов загибал вниз и рейками 15х25 закреплял на карнизной подшивке - торцевая доска обрешётки.

Под свес скатов к торцам балок перекрытий, он прижимал рубероид доской 20х100 мм  и забивал её, для того, чтобы ветер не снёс его.

Затем он начал , сделал окошечко и затянул его полиэтиленовой пленкой

Внизу фронтона из полосы рубероида он сделал "юбку", чтоб косые дожди не попадали на веранду, а также для защиты опор балок выноса, поскольку на опорах открытые торцы, да винтовые домкраты. Под нижний край "юбки" к опорным столбам приколочена доска, чтобы рубероид ветром не рвало.

На этом он закончил строительство бани. Продолжение последует в следующем году, летом.


Размещено участником форума http://www.forumhouse.ru/forum96/thread20719.htmlEsKor

Начало темы здесь: Строительство бани. Фундамент

Редактор: Адамов Роман


Комментарии (0)