Тепличное укрытие - это самое простое и дешёвое сооружение защищённого грунта. Его может построить из подручных материалов каждый садовод, чтобы уберечь своих питомцев от непогоды.

Материалы, применяемые для изготовления каркасов

Для изготовления каркасов укрытий применяются:

деревянные рейки, брусья и доски различного сечения и длины;

гибкие прутья ивы, вербы, орешника, тополя и других деревьев;

черные пластмассовые (полиэтиленовые) и стеклоплас-тиковые трубы диаметром 15-30 мм (белые полиэтиленовые трубы обычно не применяются, так как они разрушаются под действием ультрафиолетовых лучей);

стальные материалы и профили:

трубы с наружным диаметром 10-25 мм и толщиной стенки 0,5-2 мм;

прутки диаметром 5-12 мм;

полосы шириной 12-30 мм и толщиной 2-5 мм;

проволока, толстая - диаметром 5-10 мм, и тонкая -диаметром 0,5-2 мм.

В продаже рейки и брусья необходимого сечения и нужной длины бывают довольно редко, поэтому садоводы и огородники часто делают их сами с помощью дисковой пилы или деревообрабатывающего станка.

Для изготовления реек и брусьев используются доски соответствующей толщины. Если досок нужной толщины и длины в хозяйстве огородника или на базе строительных материалов не оказалось, берут доски меньшей толщины и длины и делают из них составные рейки и брусья. Скрепленные шурупами или гвоздями, такие самодельные пиломатериалы иногда оказываются более прочными, чем рейки и брусья, сделанные из одной толстой доски. Для изготовления реек и брусьев большого сечения может быть также использован штакетник (рейки длиной 1,5-1,8 м и сечением 50-60 х 25 мм), который бывает в продаже. При отсутствии реек нужной длины их получают сращиванием более коротких отрезков.

Для предохранения от гниения деревянные детали и элементы каркасов (рейки, брусья, стойки и др.) перед их сборкой необходимо обработать антисептиком. Для этого могут быть использованы специальные покупные средства защиты: 10%-ный раствор медного или железного купороса, раствор «Сенеж» и др. Многие дачники в качестве антисептика применяют отработанное моторное масло. Его нагревают до температуры 60-80 'С и наносят кистью два-три раза на поверхность деревянных деталей и элементов.

Более эффективным антисептиком является горячий раствор строительного битума любой марки. Его размельчают и разогревают в ведре до кипения на костре или паяльной лампой. Затем ведро снимают с огня и в расплав для уменьшения вязкости раствора добавляют отработанное моторное масло, керосин или солярку (дизельное топливо). Жидкость наливают тонкой струйкой, непрерывно помешивая раствор. Смесь в холодном состоянии должна иметь консистенцию жидкой сметаны. Затем смесь вновь нагревают до температуры 60-80 °С и полученным раствором покрывают два-три раза поверхность деревянных деталей и элементов сооружения.

Битумный антисептик более высокого качества получается на бензиновой основе. Он глубже проникает в древесину и быстрее сохнет. Для его приготовления размельченный битум кладут в ведро с крышкой, заливают бензином и крышку неплотно закрывают. На одну часть битума (по объему) берут две части бензина. Смесь тщательно перемешивают и оставляют до полного растворения битума. Этот антисептик используют в холодном виде.

Нижнюю часть стоек и брусьев, которые будут вкопаны в землю, перед покрытием антисептиком целесообразно обжечь пламенем паяльной лампы или на костре.

Обработанные антисептиком деревянные конструкции после их сборки дважды покрывают светлой масляной краской. При этом торцы деревянных деталей рекомендуется не закрашивать, чтобы через них дерево могло дышать.

Применяемые для каркаса стальные детали также требуют обязательной покраски для предохранения их от ржавчины и повышения срока службы.

Для того чтобы сформировать грядки и укрепить их края, а также уменьшить количество сорняков на них и облегчить уход за растениями, по периметру грядок устанавливают и укрепляют ограждения - делают забирку. Применение забирки особенно целесообразно, если на грядке планируется построить укрытие.

Забирку делают из деревянных досок, плоских или волнистых асбоцементных листов, а также из полос стеклопластикового или обычного шифера толщиной 8-15 мм и шириной 20-30 см.
Асбоцементные листы и листы шифера пилят обыкновенной плотницкой ножовкой с зубьями средних размеров.

Более толстые листы разрезают следующим образом. Намечают линию резания и по ней по линейке делают надрезы с двух сторон листа победитовым резцом или по всей линии резания сверлят отверстия диаметром 4-6 мм. Надрезанный лист кладут точно по линии резания на край верстака или на рейку, положенную на твердую землю, и сильно нажимают на край листа. Лист разламывается точно по проведенной черте. Асбоцементные листы и листы шифера также целесообразно покрасить масляной краской.

Деревянные доски забирки нужно обработать битумным антисептиком и дважды покрасить масляной краской.

Технические характеристики светопрозрачных материалов

В качестве светопрозрачного материала для укрытий чаще всего применяется полимерная пленка. Менее распространены поливинилхлоридная, полипропиленовая, полиамидная, сополимерная этиленвинилацетатная, полиэтилентерефталатная (лавсановая), а также рулонный и листовой стеклопластик и др.

Полимерная пленка имеет ряд важных положительных качеств: она дешева, имеет малый удельный вес, не бьется, легко режется на куски нужных размеров, ее легко прикрепить к деревянным элементам каркаса.

Пленку можно сваривать электропаяльником, утюгом, пламенем паяльной лампы, свечи или спиртовки, склеивать с помощью различных клеев, а также сшивать нитками.

Пленка достаточно хорошо пропускает свет, не впитывает влагу, морозоустойчива, довольно прочная, чтобы в течение длительного времени противостоять дождю, ветру, граду и снегу.

Однако пленка имеет и некоторые недостатки. Она недостаточно хорошо удерживает тепло внутри сооружения. Под действием ультрафиолетовых лучей прозрачность и прочность большинства типов пленки снижаются: она стареет, мутнеет, теряет эластичность, на ней появляются трещины и вследствие этого она легко рвется от порывов ветра. Даже специально обработанная светостабилизированная пленка имеет ограниченный срок эксплуатации. Пленочное покрытие служит, как правило, не более одного сезона.

Новая, не бывшая в эксплуатации полиэтиленовая пленка пропускает около 90% видимого излучения солнца, 83% ультрафиолетового и около 80% инфракрасного излучения.

Отечественной промышленностью выпускаются разнообразные по своим характеристикам светопрозрачные полимерные пленки: нестабилизированная гидрофобная; стабилизированная гидрофильная; антистатическая гидрофильная; стабилизированная армированная марки 1/2 и марки.

Кроме полиэтиленовых пленок выпускаются промышленностью и используются следующие типы пленки: сополимерная этиленвинилацетатная; поливинилхлоридная; армированная поливинилхлоридная; «Полисветан», «урожай» и др.

Полимерные светопрозрачные материалы постоянно совершенствуются, разрабатываются и появляются в продаже все новые их типы и разновидности. В частности, кроме обычной пленки выпускается также перфорированная (пленка с пробитыми отверстиями), у которой на 1 м2 площади сделано около 500 отверстий, площадью 1 см2 каждое. Перфорированную пленку в ряде случаев целесообразно применять для обтягивания укрытий. Отверстия в пленке обеспечивают доступ в сооружение свежего воздуха и тем самым способствуют созданию благоприятных условий для выращивания растений. В таких сооружениях они хорошо растут и развиваются даже без проветривания, например, во время отсутствия хозяев на участке.

В качестве светопрозрачного материала вместо традиционной пленки может быть использован рулонный и листовой прозрачный стеклопластик, изготовленный на основе полиэфирных смол и армированный стекловолокном.

Стеклопластик является высокопрочным,, долговечным и надежным материалом. Однако его светопрозрачность меньше, чем у пленки, он имеет сильную рассеивающую способность и пропускает только около 70% активной солнечной радиации, необходимой растениям для фотосинтеза.

Лучшие характеристики имеет листовой стеклопластик толщиной от 1 до 5 мм и шириной до 3 м. Этот материал пропускает до 90% солнечного излучения. Срок его службы составляет 15-20 лет.
Для каркасных укрытий могут быть использованы прозрачные, как стекло, упругие, гибкие и легкие пластины из макролона, выпускаемые зарубежной промышленностью. Эти пластины двухслойные, между слоями предусмотрены перегородки и воздушные промежутки толщиной около 10 мм. Такая конструкция пластин повышает их прочность и уменьшает теплопроводность.

Для бескаркасных укрытий применяются прозрачные, гибкие гофрированные листы из пластмассы.

Применение стеклопластика, пластин из макролона, гофрированных листов и других подобных светопрозрачных материалов открывает новые возможности при строительстве сооружений защищенного грунта, в частности, различных бескаркасных и каркасных укрытий.

Кроме полимерных пленок в качестве светопрозрачного материала для укрытий применяются также зарубежные и отечественные нетканые укрывные материалы: агрил, агротекс, биоплен, лутрасил, спанбонд и др.

Нетканые укрывные материалы выпускаются различной плотности (удельной массы): 13; 17; 30; 40-42; 50-60 г/м2. Легкие материалы имеют белый цвет, а тяжелые - черный.

Белые материалы - легкое, мягкое, непрозрачное (матовое), тонкое, эластичное и вместе с тем прочное полотно. Эти материалы достаточно хорошо пропускают свет, воздух и влагу, но задерживают тепло. Растения под укрытием из таких материалов не испытывают резких перепадов дневной и ночной температур, а также защищены от прямых солнечных лучей.

Белый укрывной материал, несмотря на свой непрозрачный вид, пропускает 90% световой энергии, в том числе и ультрафиолетовые лучи, в отличие от полиэтиленовой пленки, которая не только не пропускает эти лучи, но и мутнеет и становится хрупкой под их воздействием.

Нетканые укрывные материалы в зависимости от их плотности могут быть использованы разными способами.

Самые легкие материалы применяют для непосредственного укрытия растений (без использования каркаса), т. е. эти материалы стелются прямо на растения и этим принципиально отличаются от полимерных пленок. Грядки с посевами или высаженную рассаду свободно накрывают материалом без натягивания, оставляя припуск полотнища по краям. Этот припуск должен учитывать будущую высоту растений. По контуру грядки полотнище

прижимают рейками или присыпают землей. Материал легкий, хорошо пропускает влагу, поэтому не намокает, а значит, не провиснет и не повредит самые нежные всходы.
Укрывной материал с удельной массой 40-42 г/м2 является более плотным и прочным. Он может быть использован как для непосредственного укрытия растений, так и в качестве покрытия для каркасных сооружений.

Нетканые укрывные материалы очень удобно использовать в качестве второго укрытия внутри парников и теплиц ранней весной и поздней осенью в холодные дни, а также в ожидании заморозков.

При выращивании под неткаными укрывными материалами овощных культур, требующих опыления пчелами (большинство сортов огурцов, кабачки и др.), его на день снимают для обеспечения доступа насекомым.

При культивировании овощных культур, не требующих пчелоопыления (томаты, капуста, зеленные, корнеплоды и др.), материал снимают только для проведения работ по уходу за растениями (рыхления почвы, окучивания, прополки), а также для сбора урожая.
Черный укрывной материал (с удельной массой 50-60 г/м2) используется в качестве мульчи и для борьбы с сорняками. Его расстилают на подготовленную и хорошо разрыхленную почву и закрепляют по периметру или по углам грядки. В местах посева (посадки) или вдоль рядов делают прорези или отверстия для растений. Черный цвет материала значительно уменьшает прохождение света и препятствует росту и развитию сорняков.

Вместе с тем благодаря его хорошей влаго- и воздухопроницаемости биологические процессы в почве не нарушаются. Кроме того, почва под черным материалом хорошо прогревается, уменьшается перепад ее температуры в течение суток и растения лучше приживаются, растут и развиваются.

Хороший эффект получается при одновременном использовании сразу двух видов нетканого материала - черного мульчирующего и белого укрывного.

Осенью, после сбора урожая, полотнища укрывного материала снимают с грядок, прополаскивают,просуши вают, складывают и хранят до весны. Тонкие и легкие укрывные материалы служат два-три сезона, а плотный - в течение четырех-пяти лет.

Способы крепления светопрозрачных материалов на каркасе укрытия

Срок службы пленочного покрытия на каркасе сооружения зависит от стойкости пленки к атмосферным воздействиям и состояния, поверхности опорных элементов каркаса, а также от способа крепления пленки.

Острые углы и неровности элементов каркаса должны быть хорошо оструганы и обтесаны топором, рубанком или напильником.

Как мы уже говорили, для увеличения срока службы пленки и каркаса его деревянные и металлические элементы рекомендуется покрасить светлой масляной краской.

Металлические трубы, прутки и проволоку для исключения их соприкосновения с пленкой рекомендуется обмотать синтетическим шнуром, бинтом или лентой из любого материала.

Способы крепления пленки на каркасе укрытия должны обеспечивать ее надежную фиксацию, ветроустойчивость и отсутствие провисания при дожде.

Каркасные укрытия обычно накрывают одним полотнищем пленки или нетканого материала. Крепление пленки на каркасе делают несколькими способами.

Полотнище накидывают на каркас, свободные торцовые края пленки связывают в пучок и прикрепляют (привязывают) к деревянным кольям, забитым в землю по торцовым сторонам укрытия. Продольные боковые края полотнища, придавливают рейками, камнями или присыпают землей.

Перед натягиванием пленки на каркас укрытия продольные стороны полотнища прибивают к деревянным рейкам сечением 30 х 20 мм соответствующей длины. Перед этим концы плёнки один-два раза обматывают вокруг этих реек, прижимают планками сечением 20x10 мм или полосами из гетинакса, стеклотекстолита или линолеума и прибивают гвоздями.

Такой способ крепления обеспечивает более простое, удобное и быстрое закрывание и открывание укрытия для его проветривания и ухода за растениями.

Если ширину пленки выбрать такой, чтобы при закрытом укрытии рейки не касались земли, они своим весом будут натягивать пленку.

Если для проветривания укрытия предполагается открывать его только с одной (южной) стороны, с другой (северной) стороны пленку можно прибить через планки сечением 20x10 мм к деревянным доскам забирки.

Пленку при открывании укрытия накручивают на рейки так, чтобы рулон был под пленкой, а не на пленке, и не разматывался под своим весом.

Если полотнище пленки или нетканого материала имеет достаточный запас по ширине, его продольные края можно просто намотать на рейку, не прибивая к ней гвоздями.

По краям полотнища можно закрепить специальными зажимами, которые иногда продаются в комплекте с пленкой. К этим зажимам крепят шнур или шпагат, который привязывают к элементам каркаса для закрепления полотнища, когда укрытие находится в закрытом состоянии.

Для поддержания реек, закрепленных на продольных сторонах пленки, на досках забирки могут быть укреплены зигзагообразные кронштейны, на которые укладывают эти рейки при открывании укрытия.

При открывании укрытия пленку наматывают на рейки и укладывают на специальные крючки из проволоки, предусмотренные в верхней части каркаса, вблизи конькового элемента.

Для облегчения эксплуатации укрытий деревянные рейки, на которые наматывают полотнища пленки, могут быть вставлены в рукава, сделанные по продольным краям, размеры которых зависят от сечения вставляемых реек. Для этого края пленки загибают, образуя рукав соответ ствующих размеров, и сваривают электропаяльником или утюгом либо прошивают редким швом вручную или на швейной машинке. Для повышения прочности шва под него подкладывают узкую полоску ткани или тесьму. Для этой цели удобно использовать сложенный вдвое по длине узкий медицинский бинт.

Один из способов крепления пленки, изготовленной в виде рукава боковой поверхности укрытия, заключается в следующем. Отрезают кусок пленки, длина которого немного больше длины укрытия. Пленочный рукав не разрезают, внутрь него продевают два отрезка прочного шнура, длина которого на 20-25 см больше длины полотнища пленки. Пленку располагают вдоль укрытия, концы одного шнура привязывают к элементам каркаса, к вбитым в него П-образным скобам (гвоздям) или к деревянным кольям, вбитым в землю по углам грядки.

Пленку накидывают на каркас и натягивают таким образом, чтобы рукав растягивался шнурами в разные стороны, и аналогично первому прикрепляют концы второго шнура.

Приведенный способ крепления пленки увеличивает срок ее службы и обеспечивает лучшее сохранение тепла внутри сооружения, однако расход пленки при его применении увеличивается почти в 2 раза.

Для уменьшения провисания и парусности пленки и продления срока ее эксплуатации на каркас укрытия под пленку целесообразно натянуть дополнительные промежуточные шнуры, проволоку, провод или рыболовную леску. Шнуры натягивают продольными или поперечными рядами либо крест-накрест и переплетают, но не перевязывают, чтобы их при необходимости было легко снимать.

Как указывалось выше, укрытия можно обтягивать не только полимерными пленками, но и нетканым укрывным материалом. При натягивании на каркас этот материал используется дольше, чем при непосредственном укрывании им растений.

Но в любом случае этот укрывной материал целесообразно применять в качестве второго (дополнительного) укрытия внутри парников и теплиц при ожидании заморозков. Торцовые стороны (проемы) укрытий могут быть оставлены открытыми либо затянуты другим куском обычной или армированной пленки.

Более практично закрыть торцы прочным непрозрачным материалом: рубероидом, линолеумом, оргалитом или фанерой.

Для увеличения срока службы ограждения из оргалита и фанеры его перед установкой необходимо дважды покрасить белой масляной краской. Покрытия торцовых проемов, сделанные из прочных материалов, можно оставлять на каркасе на зиму.

Торцовые стороны укрытия можно обтянуть нетканым укрывным материалом. В этом случае сооружение будет проветриваться даже тогда, когда пленка натянута на его боковую поверхность.

Соединение кусков (частей) и ремонт полимерной пленки

Для обтягивания каркасов парников и теплиц иногда требуются полотнища больших размеров. Для их получения приходится соединять (наращивать по длине или ширине) отдельные куски пленки. Кроме того, соединение частей пленки применяют при использовании в дело, с целью экономии, ее небольших кусков, а также для ремонта полотнища пленки при его повреждении в процессе эксплуатации сооружения.

Для соединения кусков (частей) и ремонта полимерной пленки применяют различные способы: сваривание, склеивание и сшивание.

Сваривание пленки производят двумя принципиально различными способами:

электронагревательными приборами - специальными аппаратами «Молния», «Момент» и др., электропаяльником мощностью 40-90 Вт, электроутюгом с терморегулятором, с насадкой и без насадки.

открытым пламенем с помощью небольшой паяльной лампы (например типа ЛП-2), большой стеариновой свечи, спиртовки или керосиновой лампы.

Первый способ. Стержень электропаяльника, применяемого для сваривания пленки, очищают от окалины и затачивают напильником грани его жала под углом примерно 50-60*. Острые кромки жала затупляют. Затем стержень зачищают наждачной бумагой до металлического блеска и шлифуют.

Сваривание пленки электропаяльником проводится следующим образом. На ровную гладкую поверхность стола или верстака, накрытых подстилкой из плотной пористой резины, прорезиненной ткани или просто старым байковым одеялом, либо на ровную, гладкую, хорошо оструганную доску кладут два куска свариваемой пленки с нахлестом их краев на 3-4 см. Поверх пленки накладывают ленту из фторопластовой пленки, пергамента или газеты и деревянную линейку. Лента нужна для того, чтобы свариваемая пленка не прилипала к стержню паяльника. Лучше всего использовать фторопластовую пленку.

Жало нагретого паяльника кладут на ленту плашмя (а не ставят ребром!), как показано на рисунке. При таком способе сварки ширина сварного шва получается равной диаметру паяльного стержня, пленка не прорезается и не горит, шов получается прочным и надежным. Отметим, что при сваривании ребром стержня или с помощью различных острых термороликов пленка обычно прорезается и горит.

Стержень нагретого паяльника ведут по линейке по месту сварного шва довольно медленно, не прерывая движения. Жало стержня прижимают к ленте достаточно плотно, но так, чтобы не повредить ленту и свариваемую пленку. По мере необходимости куски пленки на столе передвигают.

Температура нагревательного прибора для сварки полиэтиленовой пленки должна быть 120-130 'С, а для по-ливинилхлоридной-180-210 *С. Отметим, что лавсановая пленка и стеклопластик не свариваются и не склеиваются, поэтому при их использовании расстояние между элементами каркаса сооружений выбирают в зависимости от ширины материала.

Качество сварного шва зависит от соблюдения технологического процесса сварки: температуры нагретого элемента сварочного прибора, усилия его прижатия к пленке и скорости передвижения. Указанные параметры зависят от типа и толщины свариваемой пленки, а также от материала ленты, накладываемой на пленку при сварке, и подбираются экспериментально. Они должны быть такими, чтобы образовывался прочный сварной шов. При сварке пленка должна расплавляться, а не гореть.



Сваривание полимерной пленки: а - с помощью электропаяльника; б - с помощью наездки для электроутюга; в - открытым пламенем

Перед началом сваривания больших полотнищ рекомендуется потренироваться на небольших кусках пленки.

При использовании электропаяльника можно не только сваривать полотнища пленки из отдельных кусков, но и накладывать заплаты на пленку, причем не только на столе или верстаке, но и непосредственно на теплицах или парниках. Для этого с противоположной стороны ремонтируемой пленки помощник должен держать лист фанеры или доску.

Хотя сварка может выполняться одним человеком, делать это лучше вдвоем. Один человек укладывает на столе и держит куски пленки и ленту, а другой осуществляет сам процесс сварки нагревательным прибором.

Второй способ. При сваривании электроутюгом целесообразно изготовить для него специальную насадку, внешний вид которой показан на рисунке (б). Насадку делают из мягкого листового дюралюминия или латуни толщиной 0,5-1 мм. Она имеет плоское основание, на котором предусмотрены одно или два ребра, а также лепестки, с помощью которых насадку крепят на подошве утюга.

Сварка электроутюгом проводится аналогично сварке электропаяльником. Терморегулятор утюга ставят на отметку «Лен» и после нагрева утюга начинают сварку.

Утюг непосредственно или через насадку ставят на ленту из фторопласта, наложенную поверх свариваемых кусков пленки, и медленно проводят по линии будущего сварного шва на расстоянии 1-2 см от края верхнего полотнища пленки. Если утюг используют без насадки, его немного наклоняют и сварку проводят ребром подошвы.

При сварке утюгом так же, как и при сварке электропаяльником, необходимо потренироваться, чтобы учесть особенности нагревательного прибора, определить оптимальную температуру его нагрева, скорость перемещения и усилие нажима. При необходимости температуру нагрева утюга изменяют с помощью терморегулятора.

Третий способ. Сваривание пленки открытым пламенем является более простым, надежным и эффективным. Этот способ доступен каждому огороднику и практически всегда обеспечивает хорошие результаты.

Берут две оструганные доски хотя бы с одним обрезным краем и с ровными кромками, плотно прилегающими друг к другу. В противном случае сварной шов будет грубым и неровным. Длина досок 3-6 м, ширина и толщина - произвольные.

Одну доску кладут на стол, верстак или просто на подставки и на нее укладывают два аккуратно сложенных полотнища пленки. Кромки полотнищ выравнивают, они должны выступать за край доски (иметь напуск) на 10-15 мм при использовании паяльной лампы и на 5-7 мм при использовании свечи.

Сверху кладут вторую доску таким образом, чтобы полотнища пленки оказались зажатыми между досками с указанным напуском. Затем берут паяльную лампу, свечу или другую горелку и, нажимая на верхнюю доску, медленно ведут пламенем по напуску пленки (рис.в). Скорость перемещения пламени горелки должна быть примерно 2-3 см/с. Пленка расплавляется до кромки досок и сваривается, в результате чего получается ровный, прочный и герметичный шов. Отметим, что при использовании пламени свечи и керосиновой лампы на сварном шве остаются следы копоти.

Если полотнища пленки более длинные, чем доски, нужно передвинуть полотнища, заложить между досками еще не сваренную часть и проводить дальнейшее сваривание.

Четвертый способ. Полиэтиленовую пленку склеивают также с помощью различных растворителей и клеев. При температуре склеивания 70-75 "С пленку склеивают ксилолом и трихлорэтиленом, а при температуре около 30°С -концентрированной 80%-ной (ледяной) уксусной кислотой. Необходимо учитывать, что при работе с этими веществами нужно соблюдать особую осторожность.

Для склеивания пленки может быть использован клей на основе полиизобутилена, а также клеи БФ-2 или БФ-4, если предварительно обработать склеиваемые поверхности 25%-ным раствором хромового ангидрида.

Полиамидную пленку склеивают клеем ПК-5. Шов после склеивания проглаживают теплым утюгом, нагретым до температуры 50-60 °С.

В газете «Ваши 6 соток» сообщалось о том, что в продажу поступил суперклей для полиэтиленовой пленки. Соединение, выполненное с помощью суперклея, обладает высокой прочностью, эластичностью, прозрачностью и водостойкостью.

Клей и клеевое соединение не имеют запаха. Одного флакона клея емкостью 50 мл хватает на изготовление клеевого шва длиной 15-20 погонных метров. Клей содержит в своем составе традиционно применяемые в быту растворители, при работе с ним рекомендуется соблюдать такие же меры предосторожности, как и при работе с бытовыми химическими веществами. В герметично закрытой упаковке срок хранения клея не ограничен, при высыхании его можно разбавить ацетоном.

Ремонт поврежденного пленочного покрытия с помощью суперклея производят следующим образом. Кисточкой или палочкой на наружную поверхность пленочного покрытия вокруг поврежденного места наносят тонкий слой клея шириной около 1 см и сушат в хорошую погоду на воздухе в течение 2 ч.

Затем к поврежденному месту прикладывают вырезанную по размеру заплату из полиэтиленовой пленки и тщательно разглаживают ее руками. Хорошие результаты можно получить при склеивании суперклеем даже старой пленки.

Пятый способ. Пленку можно сшить нитками. Края отдельных кусков пленки для их сшивания складывают внахлест.

Строчка для сшивания пленки должна быть редкой. Для повышения прочности шва сшивать пленку рекомендуется с прокладкой из бумажной полоски. Чаще всего сшивание пленки применяют при накладывании заплатки на большое полотнище до его крепления к каркасу сооружения или при разрыве покрытия в процессе эксплуатации. В последнем случае для ремонта пленки применяют сапожное шило или изогнутую сапожную иглу.

Небольшие разрывы и порезы пленочного покрытия можно устранить с помощью липкой прозрачной ленты или лейкопластыря.

Комментарии (0)