Отделка фасада на основе ЦСП: практические советы

Сборник рекомендаций по декорированию фасада, сделанного из цементно-стружечных плит.

В первой части статьи мы рассказали о преимуществах цементно-стружечных плит, фасада из ЦСП и правильном монтаже этого материала на внешних стенах. В этом материале мы ответим на следующие вопросы:

  • Как декоративно отделать фасад из ЦСП краской и штукатуркой.
  • Как красиво закрыть стыки плит в стиле фахверк.
  • Как из ЦСП сделать фасад под сайдинг.

Чем и как отделать фасад из ЦСП

Строительная практика и рекомендации производителей говорят о том, что цементно-стружечные плиты лучше всего или красить, или штукатурить. Другие варианты — попытка наклеить клинкер или искусственный камень, обречены на провал.

JeniaLu Пользователь FORUMHOUSE

Имею опыт работы с ЦСП на фасаде. Краска — нормальное решение, но, из-за тонкого слоя, она плохо укрывает стыки плит и места крепежа. Я попробовал приклеить на цементно-стружечные плиты клинкерную плитку. Результат — с фасада отвалилось 120 кв. м.

ЦСП имеет гладкую поверхность, поэтому классические способы отделки плит на фасаде не работают.

Итак, застройщик стоит перед выбором, как правильно отделать ЦСП. Самое важное — подготовка швов, т.к. в случае халтуры все косяки затем проявятся на фасаде. В первой статье мы уже писали, что между плитами обязательно надо оставлять деформационный зазор около 6-8 мм. Теперь возникает вопрос: делать шов открытым или закрытым? Отрытый шов, в большинстве случаев, не подходит по эстетическим соображениям. Кроме этого, нужно защитить деревянный брусок (вертикальные стойки обрешётки), на котором крепится плита, гидроизоляционным материалом.

Если этого не сделать, то открытый дождю и снегу брусок начнёт гнить.

Ещё один вариант — закрыть шов декоративной планкой — нащельником. Этот вариант чаще всего используется, если фасад из ЦСП стилизуется по фальшфахверк.

Важно: декоративные планки можно напилить из дерева, ЦСП толщиной около 16 мм или фиброцементного сайдинга с фактурой под дерево. Например, так сделал участник портала с ником SergeyU, крепя раскладки длиной 3600 мм и сечением 10х190 мм четырьмя саморезами.

Деревянные нащельники, открытые всем негативным атмосферным явлениям, со временем может покрутить и покоробить.

Но такой вариант фасада на любителя. Также следует помнить о том, что раскладывать нащельники надо не как получится, а строго в соответствии (по крайней мере пытаться) с канонами настоящего фахверка, о чем подробно рассказывается в нашей статье.

Причём надо заранее прикинуть, в каком порядке крепить плиты на фасаде так, чтобы швы шли ровно. Иначе потом придётся ломать голову, как красиво закрепить планку, если ЦСП пошли вразбежку.

Shek Пользователь FORUMHOUSE

Выскажу своё мнение о том, как большинство делает имитацию фахверка на фасаде. Берутся доски шириной 10-12 см и просто прибиваются на стены. Такая подделка буквально бьёт по глазам. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что это — обычная раскладка досочек на фасаде. Ни эстетики, ни красоты. Настоящий фахверк собирается из мощного бруса сечением от 20х20 или 25х25 см. Заполнение каркаса идёт на одном уровне с внешней плоскостью стен. Если и делать имитацию, то из доски шириной минимум в 15 см, а выступать из стены она должна не более чем на 2 см, а ещё лучше заподлицо. Тогда и вид нормальный получается, и фасад смотрится.

Конечно, сделать красивый псевдофахверк по ЦСП — непростая задача. Требуется грамотный расчёт и предварительное составление дизайн-проекта фасада, в котором точно указано, как раскладывать плиты, чтобы швы шли симметрично.

Рассмотрим более простой вариант фальшфахверка на примере домика Lutsenko.

Lutsenko Пользователь FORUMHOUSE

Мы с супругой купили участок, на котором стоял сруб бани размером 6х6 м. Первая зима показала, что в домике холодно, и его продувает ветер. Решили его утеплить, пристроить веранду и заодно сделать фасад из ЦСП под фахверк.

Для начала покажем, каким был домик.

И каким стал.

Процесс реновации разбили на ряд последовательных шагов:

1. Покупка материала.

2. Установка обрешётки.

3. Утепление и монтаж гидро- ветрозащиты.

4. Монтаж ЦСП.

5. Грунтование и покраска.

6. Изготовление нащельников.

7. Монтаж планок.

8. Итоговый вариант.

Lutsenko

Каждый край листа крепил 4-мя саморезами + 1 по центру. Рассчитал так, чтобы все саморезы были закрыты планками. Схему обшивки рисовал в Пейнте.

Размер ЦСП на фасаде Lutsenko 3200х1200х10 мм. Отверстия в плитах заранее высверливались на земле. Листы пилились циркулярной пилой с диском с твёрдосплавными напайками на зубьях.

Пилить плиты надо на улице из-за большого количества образующейся пыли. Монтировать ЦСП лучше всего с помощником, чтобы не тягать тяжелые плиты в одиночку.

Ещё один вариант псевдофахверка по ЦСП сделал SSergeyA.

По словам пользователя, зазор между листами он заделывал, как рекомендует производитель — закладывая уплотнительный шнур диаметром 8 мм (при зазоре 6 мм). Шнур (жгут из вспененного полиэтилена) утапливается в шов на 2-3 мм.

Сверху стык заделывается эластичным герметиком.

Выступивший слой герметика затем разглаживается шпателем.

На этом фото шов заделан жгутом, герметиком и прокрашен структурной краской.

Эластичность материала позволяет сгладить напряжения, возникающие в швах сборной конструкции.

Герметик сохраняет эффективность изоляции под воздействием атмосферных осадков, повышенной влажности и высоких температур.

Важно: шляпки саморезов утапливаются на 2 мм в плиту, а затем все крепёжные места также шпаклюются эластичным составом. Обеспыленый, с зашкуренными неровностями и очищенный от грязи фасад обязательно грунтуется и затем красится структурной краской.

Накладки заранее напиливались в размер из ЦСП, грунтовались, окрашивались и только затем привинчивались, а шляпки саморезов тщательно закрашивались.

В данном проекте в местах, где использованы нащельники, стыки заделываются только жгутом, без использования герметика.

Тщательно подготовленное основание, качественный ровный распил плит и строгое следование рекомендациям производителей материалов — залог качественного фасада.

Помимо окрашивания ЦСП, фасад также можно отделать эластичной штукатуркой.

В этом случае, как и при окрашивании, если швы заделывать по технологии «эластичный жгут + герметик», можно обойтись без использования декоративных накладок и получить ровную однородную стену с красивой фактурой.

ЦСП фасад под сайдинг

Судя по отчетам пользователей портала, такой фасад на основе ЦСП тоже пользуется популярностью.

Но, выбрав этот вариант, следует заранее приготовится к большому объёму работ по распиловке цементно-стружечных плит.

XMAO025 Пользователь FORUMHOUSE

Мне нравится ЦСП, но я решил поступить оригинальнее и распустить плиты циркуляркой на «доски», а затем смонтировать их, как сайдинг.

После монтажа фасада пользователь планирует загрунтовать его и покрасить акриловой краской.

Если красить «сайдинг» заранее по мере облицовки фасада, то потом будет сложно подобрать одинаковый цвет на разных стенах.

Пока получилось вот так.

А это фото уже готового фасада под сайдинг из ЦСП пользователя портала Егора Шилова.
Егор Шилов

Я долго думал, чем отделать большую площадь фасада своего каркасного дома. Дерево отпадает, т.к. оно слишком сильно подвержено негативным погодным факторам. Затем обратил внимание на фиброцементный сайдинг. Материал интересный, но за него мне надо сразу отдать всю сумму — около 300 тыс. руб. Если ошибусь в количестве + добры на обрамление углов, карнизные доски, наличники и т.д., то придётся потом докупать еще. Брать сразу с запасом – что потом делать с излишками, да это и лишние траты. Ну и цвет, который мне понравился, уже сняли с производства.

Кроме этого, при распиловке фиброцементного сайдинга могут получиться сколы и царапины, которые придётся закрашивать недешевой краской. Также получаются дорогие обрезки (цена фиброцементного сайдинга на 2015 выходила около 930 руб. за 1 кв. м против 200 руб. за ЦСП), которые потом, в отличие от ЦСП, не пустишь в дело. Ещё один аргумент, перевесивший в сторону цементно-стружечных плит — ширина фиброцементного сайдинга 19 см, а пользователь хотел «доски» на фасаде шириной около 31 см. Это уменьшает количество горизонтальных планок, а значит, увеличивается скорость работ, экономится время по монтажу и сокращаются расходы.

Пользователь прикинул, что потребуется смонтировать в полтора раза больше фиброцементных панелей, чем «досок», нарезанных из ЦСП.

В итоге пользователь распустил плиты, используя циркулярную пилу, на которую поставил через кольцо-переходник алмазный диск от «болгарки», (т.к. у этих инструментов разные посадочные диаметры под пильные диски).

Егор Шилов

Я купил ЦСП толщиной 1 см и размерами 1250х3200 мм. Плиты распускал на 4 полосы, шириной около 30 см, крепил на обрешётку и красил уже по месту. Фасад полностью себя оправдал, за время эксплуатации ничего не отвалилось, краска не отколупилась.

В завершении статьи приведем экономическую выгоду такого фасада, которую подсчитал Егор Шилов. Итак, затраты на изготовление самодельного сайдинга из ЦСП, куда вошли: стоимость плит + их распиловка + окрашивание, включая покупку краски – 480 руб. за 1 кв. м.

Напомним, что фиброцементный сайдинг стоил 930 руб. за 1 кв. м. Итого разница составила 450 руб. Площадь фасада дома около 300 кв. м. Общая экономия получилась 135 тыс. рублей.

Узнать все о фасаде на основе цементно-стружечных плит можно в теме фасады из ЦСП, крепление, обработка и отделка.

По теме рекомендуем статьи: отделка фасада каменного дома бетонной плиткой «под кирпич», как правильно смонтировать гибкую черепицу на фасаде и отделка газобетонного дома керамогранитом.

В видео – пример правильного монтажа «мокрого фасада» по пенополистиролу.